Hur du isolerar en balkong med dina egna händer: steg för steg instruktioner

Balkongisolering är en av de svåraste komponenterna i reparationen. Å ena sidan är det svårt att uppnå högkvalitativ värmeisolering av de tre ytterväggarna, men å andra sidan finns det ett antal framgångsrika implementerade exempel. Idag kommer vi att försöka förstå genomförbarheten av isolering, material och teknik.

Vad är svårigheten att isolera en balkong

Det är mycket viktigt att förstå skillnaden mellan en loggia och en balkong. Två huvudväggar som omsluter loggian gör att du på ett tillförlitligt sätt kan isolera korsningen på glaset och låsa värmen inuti. Därför är panoramautsikt på en isolerad balkong ett avsiktligt fel beslut – två ändväggar bör helst vara döva.

1 – balkong; 2 – loggia

Balkongplattan begränsar den tillåtna belastningen, därför är det bättre att implementera isolering och glasering på ramram. Naturligtvis är de värmebesparande egenskaperna hos sådana strukturer långt ifrån idealiska, speciellt om enheten utförs under sådana trånga förhållanden..

I verkligheten är allt inte så dystert: det finns ganska effektiv teknik och material för att isolera en balkong. Med rätt tillvägagångssätt kommer de att tillåta, om inte att fästa en balkong i rummet, som är möjligt med en loggia, då åtminstone göra det bekvämt för en lång vistelse under den kalla säsongen.

Det största hindret för tillförlitlig isolering är den befintliga eller planerade glaskonfigurationen. Strukturellt sett är balkongens isolering och glasning mycket starkt anslutna, därför är det osannolikt att det kommer att vara möjligt att kvalitativt isolera balkongen längs den befintliga glasfronten utan betydande förlust av användbart utrymme.

Behöver jag en förstärkt parapet

En sådan lösning föreslår sig själv: att ersätta balkonggalleriet på balkongen med murverk från lätta block. I denna variant garanteras balkongens luftflödeshastighet att elimineras och en tillförlitlig bas för glasering tillhandahålls. Men tillvägagångssättet till balkongen som en loggia till en början kan inte kallas korrekt.

Huvudbegränsningen bestäms av den lilla utbyggnaden av balkongkonsolen. God isolering kan uppnås med en porös tjocklek av betonggods på cirka 25-30 cm, medan du riskerar att minska det inre utrymmet till helt opraktiskt 55-60 cm. Det är mycket mer korrekt att använda ett ramstödssystem.

En ganska stor skillnad mellan golvnivån på balkongen och i lägenheten i allmänhet räddas. Ibland når droppen 25-30 cm, vilket kräver mycket arbete för att höja det färdiga balkonggolvet till en acceptabel komfortabel nivå. I vårt fall kan detta utrymme användas för att placera basen på ramsystemet..

Längs balkongkonsolen finns flera rader med profilrör 80×60 eller 100×50 mm med ett intervall på 40–45 cm. Deras kanter släpps ut bakom plattan med tjockleken på isoleringskakan eller lite mer, vanligtvis cirka 200–250 mm. Dessa rör är bara basen på den första raderaden. Från kanterna stiger de vertikalt uppåt och bildar stativ för efterföljande installation av tomma ändväggar, och under taket är de stängda med horisontella balkar.

Således är balkongutrymmet fyllt med tre eller fyra (beroende på konsolens bredd) rektangulära ramar, vars yttersta är belägna, 100-150 mm från plattans kant och nära byggnadens vägg.

Ramens andra rad – basen på den främre panelen – appliceras över och över rören på golvet. När det gäller rören, sticker de också ut utanför konsolens kant av isoleringens tjocklek. De två extrema elementen går som tidigare in i vertikala stolpar och bildar en så kallad ihålig vinkel med den redan befintliga ramen. Alla mellanstolpar installeras i steg om 80 till 100 mm. Deras vertikala delar förenas av en kontinuerlig tvärbalk, som fungerar både som den övre gränsen till bågskivan och basen för frontglas. Ytterligare två tvärbalkar är fixerade 50 och 350 mm under topplattan, de utgör grunden för en blind akterspegel och fixerar toppen av fönsterramarna.

Ramsystemet måste fixeras på kapitalstrukturer utan misslyckande. Ändväggsramarna är fästa vid betongfästena både i botten och upptill, och rören intill byggnadsväggarna är fixerade med ankare. Tvär- och längsgående ramsystem är fästa vid varandra genom elektrisk svetsning eller skruvförband. Det rekommenderas också att fästa rörets ändar på väggarna med hjälp av stålflänsplattor. För fästning är två hål gjorda i röret: det första är i den intilliggande väggen för diametern på bultförankringen, och det andra är på motsatt sida för ändhuvudets diameter för att dra åt muttern.

Glas- och isoleringsmaterial

Valet av lämpliga material för att arrangera en balkong är inte så stort som det verkar. För glasering, använd i alla fall de lättaste PVC-ramarna från en profil av klass B med en bredd av 58 eller 70 mm. En enda dubbelglasad enhet med glas med olika tjocklek kommer att räcka till, den önskade höjden på fönstren: 90-100 cm.

Det är mycket svårare med det yttre hudmaterialet. Installation på höjd har sina egna svårigheter, därför är det oftast använda professionella ark eller sidospår av olika typer. Det slutliga valet bör göras baserat på de estetiska parametrarna för byggnadsfasaden och installationsförhållandena. Fasad av plast eller metall verkar vara det mest praktiska materialet. Det låter dig ta med huden i följd från botten till topp och arbeta säkert genom mellanrummen i ramen.

När det gäller isoleringen kommer den att kräva två typer. Den första är väggens huvudfyllmedel, det kan antingen expanderas polystyren eller mineralull, skyddad av en ångbarriär från insidan. Den andra är ett rullmaterial baserat på polypropylen eller polyuretan med en reflekterande yta. Det bildar en primär kontinuerlig termisk barriär strax under den inre balkongbeklädnaden.

Extern isoleringsteknik

Liksom de flesta balkongisoleringstekniker innebär fjärrkontrollen den primära installationen av beklädnaden, varefter ramen fylls med isolering. Men i ett särskilt fall har vi att göra med inte riktigt anläggningar längs de övre och nedre ändarna av förlängningssystemet. Därför börjar arbetet med att skydda ändarna på kakan och installera låsprofilerna.

Den nedre och övre anliggningen måste stängas med en polymerbelagd stålkant. En kant på kammen är fäst vid betongplattan, den andra på metallramen. Den undre kammen är fäst vid änden av konsolen och böjs sedan över och släpps ned på stålramen (under huden) cirka 100 mm. Den övre kanten ska fixeras på det nedre planet för ”takplattan”, vid denna punkt bör bandbredden vara minst 150 mm. Den återstående kanten är antingen fäst vid stålramens högsta punkter, eller har ett fritt överhäng på 40–45 mm bortom mantelplanet.

Efter montering av skridskorna måste alla mellanrum mellan väggramen och skyddsfodren täcks med polyuretanskum. Följande är installationen av hörn och, om nödvändigt, stickprofiler för beklädnaden. Direkt fästning av ytterkanten till ramen är möjlig, men för att eliminera kalla broar och öka tjockleken på kakan bör ett motgitter från en lätt CD-60-profil skruvas på stålrör på U-formade upphängningar.

När installationen av beklädnaden är klar måste de ihåliga hörnen fyllas med polyuretanskum och fortsätta med läggningen av huvudfyllmedlet. Från insidan av balkongen förblir alla hålrum i ramsystemet tillgängligt, så det finns inga problem med installationen av isolering.

Värmeisolering av golv, parapet och tak

Huvudisolationen (ull, EPS) fyller allt ledigt utrymme inuti ramsystemet, inklusive mellan rören som korsar golvet. Om du har valt styva material för isolering, försök att fylla mellanrummen mellan skivorna med polyuretanskum. Installation av fönsterramar utförs vanligtvis i detta skede – när all isolering är inbäddad i väggarna, och det är möjligt att täta dess anliggning till plastprofilen.

Därefter tänks golvet: träbjälkar 40×40 eller 60×60 mm, som fungerar som golvstockar, skruvas fast på rören och planeras med avstånds kilar. Utrymmet mellan dem fylls också med isolering, varefter undergolvet sys med 14 mm plywood.

Väggarna kräver förberedelser för ytterligare efterbehandling. Horisontella träplattor skruvas fast i metallramen, och fungerar både som en låda för det inre fodret och som ett medel för att fästa ångspärren och rulleisoleringen. Allt som händer nästa är att avsluta balkongen enligt den klassiska versionen med en ”smörgås” för inredning eller plastfoder.

För att isolera den övre zonen används upphängda taksystem på profiler under gipsskivan. Som regel spelar inte höjden på taket på balkongen ingen avgörande roll, därför är det möjligt att utföra det både på raka upphängningar och på stickor – det beror allt på isoleringens tjocklek. Glöm inte att det övre isoleringsbandet också behöver skydd mot vattenånga, och ångspärren måste limmas runt omkretsen till valsisoleringen på väggarna.