Gör-det-själv inredning

Innerdörrar installeras i ett av de sista renoveringsstegen. Förutom installation är rätt val av dimensioner och konfiguration av dörrenheten mycket viktig här. Vi erbjuder en artikel om hur du snabbt, korrekt och tekniskt kan utföra installationen av dörrar, plattband och sluttningar med dina egna händer.

Storlekar och typer av dörrkar

Innan vi utrustar dig med en mejsel och en skruvmejsel kommer vi att studera de grundläggande reglerna och reglerna för installationen. Dörrenheten måste installeras fritt i öppningen, samtidigt som luckorna hålls tillräckliga för att bilda en skumfals.

Tjockleken på det monterade dörrblocket bestäms av stolparnas bredd. För vanliga gipsskivor och halvväggar är dörren installerad i ett block med en tjocklek av 75 eller 73 mm. I öppningarna på huvudväggarna används skaft med en bredd av 100 mm. Observera att i det första fallet är dörrarna installerade utan sluttningar..

Dörrbladets standardbredd med en höjd av 200 cm och mer kan vara från 600 till 1000 mm, måtten varierar i steg om 100 mm. För dörrar med en höjd av 190 cm är minsta bladbredd 550 mm, maximalt 900 mm. Vi kommer att bygga vid måtten på duken för att beräkna de nödvändiga måtten på öppningen.

Tjockleken på stängerna på MDF-lådan kan variera från 22 till 33 mm. Fabriksstativ tillverkat av laminerat finerfärg kan ha en tjocklek på upp till 35 mm och produceras i verkstäder ”garage” – upp till 50 mm. I slutändan, det som är viktigt, är den verkliga storleken på den smalaste delen – den falsade. För att beräkna öppningens horisontella dimension lägger vi till dörrbladets bredd två värden på rackets tjocklek i den smala falska delen. Öppningshöjden beror på om dörren är installerad med en tröskel eller golvbeläggningen kommer att läggas i en kontinuerlig kontur. I det första fallet lägger vi till två värden på skenans tjocklek i den falska delen till dukens höjd, i det andra – ett värde plus ytterligare 15 mm.

Men det är inte allt. För fri rörelse och stängning av dörren måste en spalt bibehållas mellan bladet och ramen. För MDF-dörrar eller prefabricerade dörrar är springan 3 mm på varje sida av verandan. För dörrar av massivt trä är gapet 4–7 mm, beroende på träets kvalitet och produktens montering. När det gäller de tekniska mellanrummen mellan dörrblocket och öppningen, rekommenderas att hålla sig till ett värde av 15-20 mm.

Öppningsförberedelser

Det räcker inte bara för att se till att öppningens bredd matchar den som krävs vid valfri punkt. Dörrramens profil måste passa exakt i öppningen i ett strikt vertikalt läge, därför bör åtminstone en sida vara inriktad vertikalt.

Att utöka öppningen är inte ett problem, det görs med ett skärhjul och vinkelslipare eller en perforator. Men ibland måste öppningen minskas. För att göra detta måste ett block med lämplig tjocklek fixas på en eller båda sidor. Ibland, för att minska öppningen, installeras ett foder i trä från alla tre sidorna..

Fästningen av dörrblocket mot väggarna utförs med monteringsskum, vilket innebär att ytan på öppningens kanter måste ha hög vidhäftning. I gipsskivavdelningar formas öppningar av centrala hyllor av profiler för rackmontering. Det räcker att rengöra ytorna från spår av byggnadsmaterial och slipa dem lätt med sandpapper. Öppningar i stenväggar måste rengöras för damm och smuts och sedan grundas en gång.

Montering och installation av dörrkarmen

Dörrblockramen är sammansatt från två sidostolpar, en övre tvärstång och eventuellt en nedre överliggande del som fungerar som en fönsterbräda. Montering och montering av delar ska utföras på ett plant golv och sprida den främre delen mot dig.

Först görs underskärningar på båda sidoräckarna: den utskjutande stången skärs med en passande bågsåg med en förskjutning från kanten lika med rackets fulla tjocklek. Detta görs för korrekt anliggning av profilstängerna i lutans inre hörn. När underskärningarna är gjorda sätts en bygel in mellan dem. Dess längd ska vara lika med dörrbladets bredd, plus värdena på mellanrummen mellan dörren och ramen på båda sidor.

Dörrkarmens höjd är längden på dörrbladet med mellanrum på topp och botten eller endast på översidan för installation med respektive utan fönsterbräda. Detta avstånd bör skjutas upp när lådan monteras på golvet utan att fästas. Beroende på den markerade längden skärs stolparna helt enkelt i mittrutan i rätt vinkel.

Om en fönsterbräda installeras i den nedre delen, skärs den ut längre än den övre tvärstången med minst två värden på stagarnas tjocklek. Om den övre bygeln är installerad mellan stolparna appliceras muttern helt enkelt på lådan från botten. Naturligtvis får du inte glömma att göra underskott på den centrala utskjutande stången. Om fönstret som ett resultat sticker ut något längre än dörrramens dimensioner, är det inte nödvändigt att trimma överskottet.

För att fästa delarna av lådan tillsammans kan du använda icke-heta anodiserade självspännande skruvar eller möbelbekräftelser. Anslutningen utförs i lådans hörn: först måste de delar som ska fästas ställas in på 90 °, och sedan borras ett pilothål med en diameter som är lika med självskruvningsskruven eller bekräftelsesstången, bortsett från tråden, och flyttar det från mitten med 15-20 mm. När det första fästet är inskruvat kontrolleras den rätta vinkeln igen, varefter det andra fästet skruvas in, också förskjutet från mitten men i motsatt riktning. Om lådan är installerad utan mutter, är botten tillfälligt fäst med en träremsa. Stången bör skruvas fast på de platser som senare kommer att gömma sig under trimmarna eller förlängningarna.

Installation av lådan i öppningen tar 10-15 minuter. Först är dörrblocket fixerat med distanser – kilar skurna av skum. Du behöver två kil för varje vertikal del av lådan och en för den övre tvärbalken. Ett polyetenskumtejp rullas ut under lådan. På grund av den mjuka fixeringen på skumkilarna kan lådan fritt justeras. På den sida där dörren öppnas, måste lådan placeras i linje med väggfinishplanet. Detta görs med en lång regel fäst vid väggen med ett litet överhäng in i öppningen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt lådans hörn och tillämpa regeln snett längs två angränsande delar av väggen.

När dörren är i linje är den tillfälligt fäst vid öppningarna. Om stolparna har en remsa med ett hemligt spår görs fästning genom detta spår – med en vanlig självspännande skruv genom och igenom. När du installerar dörrar i gipsskivor, är detta det enda alternativet för osynlig fästning. Om dörrblocket har sluttningar, är skruvar monterade eller U-formade för gipsskivprofilen tidigare skruvade på baksidan av stående, genom vilken lådan är fixerad i öppningen.

Värdet på en sådan infästning är rent nominellt, det är nödvändigt så att blocket inte leder från expansionen av skummet. När dörren är säkrad fylls alla mellanrum mellan blocket och öppningen med polyuretanskum till hälften eller 2/3 av fogvolymen. Det är viktigt att skumslingan är kontinuerlig. Ytterligare arbete med dörren kan fortsätta på 1,5-2 timmar.

Gångjärn och andra tillbehör

Övningen visar att det är bättre att gångjärns dörren innan ramen är fixerad i öppningen. För det första fungerar dörren som ett distansorgan för att förhindra skum från att pressa ut de flexibla mullionerna. Det är bara nödvändigt att lägga 3 mm spånskivavstånd mellan dörren och ramen för skumhärdningsperioden. För det andra är tyget på golvet helt enkelt enklare att hantera när du skär i gångjärn..

Först skärs gångjärnen i själva dörrkarmen och dras tillbaka 20–25 cm från de övre och nedre hörnen. Gångjärnet måste placeras så att cylindern ligger nära hörnkanten. Delar av gångjärnen med stift är fästa vid lutan, som ska vända mot det övre tvärstången. Gångjärnen fästs först som de är, utan att vara fastgjorda, var och en skruvas in med två skruvar. Vidare spåras plattorna runt konturen med en sektionskniv, detta är nödvändigt för att skära fanér, så det garanteras att det inte kommer att sprängas under provtagningen.

Därefter måste öglorna tas bort och promenera längs snittet som bildas med en mejsel och vrida bladet nedåt i urvalet. Undersnittet ska göras 1–1,5 mm djupare än gångjärnsplattans tjocklek. Valet kan sedan göras på två sätt. Den första och optimala är att ta bort plattans tjocklek med en handkvarn, inte nå snittlinjen med 1-2 mm och sedan bilda kanterna på provet med en mejsel. Den andra metoden är att applicera ett godtyckligt antal skåror på ytan med en mejsel och ta bort materialet med det, med jämna mellanrum försöka på slingan tills plattan är infälld i linje med resten av ytan.

För att sätta in gångjärn på dörren är det nödvändigt att lägga kanfas tillfälligt i bågen och kontrollera att luckorna på alla sidor är enhetliga. Därefter, med en vass kniv på hörnkanten på duken, placeras två risker exakt på de platser där kanterna på gångjärnsplattorna gränsar till dörren. Nu kan dörren tas bort, läggas på kanten, skruvas fast i gångjärnen, klipp runt dem med en kniv, och sedan – på analogt sätt att infoga gångjärnen på remsan. Om en ensidig skärning används bör riskerna placeras med en blyerts längs cylinderns kanter och skruva sedan den bakre delen av öglan utan att skära ett spår.

Lås, spärrar och tätborstar är lättare att installera på dörren när de hängs upp. Först väljs ett spår i slutet av dörren med en fjäderborr för den inre mekanismen för låset eller spärren. Spårets slutliga form måste ges med en mejsel. Sedan installeras karossen i spåret, låset låses tillfälligt med skruvar, varefter den yttre stången visas med en kniv längs konturen. Efter provtagning av materialet är låset eller spärrkroppen slutligen installerad, måste du först borra hål för en fyrkantig stift.

Installation av sluttningar och plattband

Den sista fasen av dörrinstallationen börjar – installationen av den dekorativa ramen. Du bör börja med att installera ytterligare element för bildning av sluttningar. Det bästa sättet att fixa dem är lim med flytande naglar, vars typ väljs i enlighet med väggmaterialet. Toppplattan installeras först: den måste skäras exakt i form av öppningens övre kant, med hänsyn till vinklarna på sluttningens gryning. För att fixera den övre förlängningen är det nödvändigt att applicera ett sicksacklim med en tjocklek av cirka 5-7 mm på det och trycka det ordentligt och stötta det med en lång skena.

Detta följs av installationen av sidoförlängningar. För att noggrant observera lutningens övre gryning måste du fästa en fyrkant på dörrkarmen och markera höjdskillnaden som utgör det övre tillskottet. Förlängningen skärs i bredd så att dess kantade kant sticker ut cirka 1 mm ovanför väggplanet. Det är viktigt att komma ihåg att cirka 2/3 av spårdjupet måste läggas till bredden på tillägget, i vilket den kantade kanten på skivan sätts in.

Platbanden är också fästa med polymerlim. Först måste alla detaljer klippas ut till öppningens storlek och mönstret för att förena hörnen. Det finns två alternativ här: remsorna är antingen anslutna med en sned underskärning vid 45 ° eller först fästs vertikala plattband med en rak ände, och sedan sätts ett horisontellt element mellan dem, vars kanter är gjorda med en underskärning av sneda nedstigningar. För ett säkert grepp vid fixering av limet rekommenderas att du tar ut båda sidor samtidigt och dra åt dem med klämmor.