Gör-det-själv-metalllåsare: ritningar, mått, foton

Idag kommer vi att prata om det oändliga attributet för de flesta hus på landet. Det finns många varianter av metallgrillar som skiljer sig åt i ergonomi och dekorativ design. Låt oss gå från enkla till komplexa och förklara hur du gör grillen bekväm, samtidigt som vi lämnar utrymme för fantasi.

Stationär eller bärbar

Det finns inga speciella knep för att göra en hårdare – det är en enkel järnlåda med hål. Det är mycket svårare att göra det bekvämt, universellt för olika uppgifter och villkor. Ännu bättre, kunna ta bort järn ”monster” från dina ögon när det inte används, eller ta det med dig till floden, medan det lätt ska passa med resten av sakerna i bagagerummet.

Stationära järngrillar är populära av andra skäl. Om det inte finns behov av att ofta överföra dem från plats till plats finns det inga begränsningar för vikt – tjockare och mer hållbar metall kan användas för tillverkning.

Vi erbjuder designen av en hopfällbar bärbar grill, lätt och kompakt när den vikas, men du kan alltid göra den solid och ärva de allmänna principerna. Anta valet av grilltyp rimligt och noggrant. Kom ihåg att bärbara grillar inte är dekorerade med smide, dessutom är det bättre att göra dem av värmebeständigt stål..

Vi väljer och förbereder material korrekt

Varför? Det främsta skälet är ökningen i vikt och hållbarhet, mer snygg. En ljusslagare tillverkad av konstruktionsstål av kol är känslig för ökad skalbildning när man bränner trä, på grund av den cykliska uppvärmningen, äggs väggarna snabbt. Dessutom tenderar svart plåtstål att ändra sin struktur under de beskrivna förhållandena, vilket uttrycks i utseendet på vågor, svullnader och plana deformationer på botten och väggar. Så det är troligt att du helt enkelt inte kan ta isär och montera en bärbar grill gjord av tunn kolstål..

Med tanke på ovanstående kan vi med säkerhet kassera sådana ”improviserade” material som fat, kapslar, fall av systemenheter och annat engångsjärn. Men 40-literscylindrar för naturgas kan kallas lämpliga på grund av den ganska tjocka metallen och radieformen, vilket utesluter överspänningspunkter. Men de måste brännas ut före användning och för evigt bli av med spår av gaskondensat. Av funktionerna hos ett sådant ämne påpekar vi bara att cylinderns lilla bredd begränsar spettens längd. Det är mer praktiskt att använda en cylinder för att tillverka ett rökhus.

I genomsnitt bör en smidd kolstålbräser ha en väggtjocklek på 4 och en orörda – från 6,5 mm. För värmebeständigt stål krävs nästan aldrig förstärkning: väggar tillverkade av det (från 13% krom och mer än 10% nickel, med ett lågt kolinnehåll) med en tjocklek av 3,5 mm eller mer överlever härden nästan oförändrad.

Och en extrem varning: varje grill kommer att se proportionell och imponerande ut om befälhavaren har tagit hänsyn till beredningen av detaljerna

• skär så exakt som möjligt med en tolerans på högst 0,5 mm;
• fixa arbetsstycket som ska bearbetas med klämmor på bordets kant eller i en barlind;
• använd en större vinkelslipare – ju större skivans plan, desto mer exakt är skäret.

Glöm inte säkerhetsåtgärderna, se till att använda overall, använd handskar och skyddsglasögon.

Gör huvudlådan

Grillens bredd bestäms utifrån spettens längd, i genomsnitt är den 45 cm. Längden beror på matlagningsvolymen, men helst inte mindre än spettens fulla längd, de lagras bekvämt inuti. Den optimala storleken är 800 mm, vilket är tillräckligt för matlagning och samtidigt förbereda en ny portion kol.

Med höjden är det ännu svårare: ungefär tjockleken på kolskiktet i botten bör vara 1,5 gånger tjockleken för den största köttstycket. Och avståndet mellan kött och kol bör inte överstiga 170-200 mm. I allmänhet är en höjd på 290 mm tillräcklig. Kom ihåg att köttet inte ska värmas upp med varm luft, utan direkt från kullens värmestrålning.

Enligt de fastställda måtten från 4 mm ark av kvalitet 20X20H14C2 (eller liknande) skär vi ut:

• botten 412×800 mm;
• två längsgående väggar 800×290 mm;
• två tvärväggar 420×290 mm.

Från ett ”svart” hörn 25x25x4 mm gör vi en ram med sneda underskärmar i hörnen. Inre dimensioner är viktiga: 816×429 mm, du måste mäta på ytterytorna, med hänsyn till väggtjockleken, glöm inte att kontrollera diagonalerna.

Modifiering av sidoväggarna. I mitten på långsidan gör vi ett snitt med ett djup på 95 mm och en bredd på 10 mm, där vi tidigare har borrat delen för att avrunda kanten. På alla väggar, med ett intervall på 30–40 mm, gör vi stickade hål på 10 mm för sidblåsning.

Vi svetsar i botten nerifrån eller sätter på stålnitar två eller tre längsgående hörn på 20×20 mm, det är möjligt från vanligt stål. Vi placerar dem med ett intryck på 120 mm från kanterna, och ytterligare 30 mm närmare mitten gör vi två rader med 8 mm hål för luftflöde till den centrala delen av brusaren. På framsidan av botten svetsar vi korta (50–70 mm) bitar av vinkelstål runt omkretsen, de kan också nitas.

Den återstående delen av ”lådan” är den övre ramen av ett hörn 20x20x4 mm, svetsad, som den nedre, men med yttre dimensioner på 412×800 mm. Vi tillverkar krokar på ramens yttre hyllor på något av följande sätt:

1. Vi gör ett par skär med 12 mm och värmer tungorna röd heta och böjer dem utåt.
2. Vi pressar in en skruvstång och svetsar två remsor av stål med samma tjocklek som väggarna, med en överlappning på 10 mm och skär från dessa krokar 20-30 mm breda.
3. Skär delar av hörnet på 2-3 cm och svetsas längs ramens omkrets.

I hörnen på botten, 15 mm från varje sida, borrar vi ett 6 mm hål. Vi lägger botten i den undre ramen, centrerar och överför hålen till hörnet. Vi tillverkar fyra L-formade stickstift 50×150 mm från 6 mm hårnålar. Svetsa en 10 mm stång i mitten av botten vinkelrätt. Med den sista handen på hyllorna i den övre ramen gör vi raka och sneda skär för att fixa spettarna.

Ben och monteringsschema

Brazierben är tillverkade av 35 mm hörnstycken. För möjligheten att installeras på marken, skalas varje botten med en ”häl”.

35 mm från överkanten på en av hyllorna görs ett snitt till hela djupet. I samma hylla, 250 mm lägre, görs ett andra snitt, sedan kopplas de båda i längdriktningen. Längst ner fortsätter snittet ytterligare 40 mm. Den resulterande ”tungan” bör böjas inuti hörnet, justeras, gripas underifrån genom svetsning och skär av det utskjutande överskottet.

Överst fortsätter snittet med ytterligare 15 mm, men här måste det utvidgas till 7–8 mm, det vill säga med tjockleken på grillväggen och hörnhyllan på den övre ramen. Det rekommenderas att arkivera detta område av delen manuellt med en fil, justera skrovet för att säkerställa att benen sitter tätt mot kroppen. Efter att ha installerat alla ben är det nödvändigt att överföra genom hålen i hörnen på botten och ramarna till luftrören inuti hörnen, och sedan borra 8 mm hål enligt märkena. Benen ska vikas in i en ”fyrkant” och borras ett 10 mm hål i mitten och två 6 mm hål 150 cm från kanterna på den oskurna hyllan.

Brazieren går så här:

1. Sätt botten i bottenramen.
2. Installera väggarna (korta täcker långa).
3. Vi sätter in den övre ramen med krokar på grillens väggar.
4. Vi krokar varje ben med en krok mot väggen, riktar in och sätter in stickstiftet i hålet.

Efter användning kan grillen samlas i en relativt lätt kompakt stack. En inverterad toppram med en liten förskjutning placeras på botten. Ovanpå det finns korta, sedan långa väggar, allt detta täcks av en inverterad bottenram. Nu måste du lägga benen ovanpå, orientera den utskjutande stången mellan dem.

För in ytterligare 10 mm stång i hålen i benens centrum, dra i båda paren med gängade stickstift. Sätt förtrycket på toppen och svetsa stången gängade i hörnen till stången fixerad till botten. För att ta isär brusaren är det tillräckligt att skruva loss bultarna och dra hörnen åt sidan, varefter hela stacken förblir fri.

Klockor och visselpipor: aska, rökhus, grillgrill

Till slut berättar vi om några tillägg till grillen som förenklar matlagning och underhåll. Allt är modulärt, så du kan bara använda det du behöver.

Först och främst, om du fortfarande monterade en stillastående grill, gör den 50 cm högre än planerat. Lägg ett 8 mm utökat nätinsats på botten på 50 mm ben från hörnet, svetsa handtaget i mitten. Detta kommer att göra förbränningen av kolen och temperaturen jämnare, vilket gör det lättare att ta bort askan efter bränningen..

Med hjälp av haksystemet, som på den övre ramen, kan du också utrusta grillen med ett öppningsbart lock, och om du gör benen 30-50 cm längre i höjden får du ett stöd för en liten tak från regn. Om du är en fan av att laga mat kött på en grill, var inte lat och få en fyrkantig 10-12 mm rostfritt stålstång för det, svetsa med ett gap på 15-18 mm. En sådan grill kommer att vara tung, stabil och passar perfekt i den övre ramen på den nya grillen.