Gör-det-själv all-weather tennisbord: ritningar, mått

Skapa ett tennisbord för dig själv och du kan alltid spela ping-pong i frisk luft. Ett tennisbord med all väder är lätt nog att göra enligt anvisningarna som vi har förberett för dig. En sådan tabell behöver inte ägnas stor uppmärksamhet, och prisvärda och billiga material kommer att behövas för att göra det..

Hur ett bra tennisbord ser ut

Enligt de olympiska förordningarna är de optimala bordets mått 2740×1525 mm. Det är tillrådligt att installera bordet för spelet permanent och justera nivån noggrant. Bordshöjd – 760 mm från golvet (mark).

Ett sådant bord kommer att vara ganska stort och det finns verkligen mycket utrymme för det (med hänsyn till de obligatoriska 1,5-2 m på varje sida). När du till exempel skapar ett bord för barn kan du avvika från de rekommenderade måtten till den mindre sidan. I slutändan är den slutliga storleken inte viktig. Mycket viktigare är andelen av tabellen – förhållandet mellan längd och bredd bör vara 9: 5. Dessutom är det mycket viktigt att applicera markeringarna korrekt. Det ska ge 20 mm kantkant och dela bordet i längdriktningen i två halvor med en 3 mm remsa för att spela i par. Märkfärg – vit eller ljus kontrasterar mot bordets bakgrund.

Välja material för tillverkning

För att bordet ska vara verkligt väder måste materialet lätt överleva både låga temperaturer och värme, hög luftfuktighet och fuktighet. Endast fuktbeständig laminerad björkfinér kan konkurrera med plast i detta avseende. Det är att föredra att använda det, överge spånskiva eller MDF. Tjockleken måste vara minst 16 mm, färgen är mörkblå eller grön.

De övergripande måtten på bänkskivan för basmaterialet bör vara 2740×1525 mm. Ett helt ark för hela bordsskivan är ganska svårt att transportera, så det är bättre att ta två ark med en standardstorlek 1525×1525 mm som bas. Skärning av materialet kan beställas vid köp, eller skär ark med en cirkelsåg eller sticksåg till en storlek på 1370×1525 mm varje ark. För att styva bordsskivans styvhet och de två halvornas sammansättning krävs en balk på 40×50 mm.

För att montera bordsbenen behöver du ett 20x40x4 mm profilrör 6 m långt och en 16 m stålvinkel med lika 20 mm hyllplan med en tjocklek av minst 3 mm. För att ge bänkskivan exceptionell fuktbeständighet måste dess kanter vara kantade med en vinklad aluminiumprofil på 20x20x1,2 mm, dess sektioner på 280 och 160 cm behövs – två stycken vardera.

Vi gräver in och startar bordsbenen

Tennisbordet måste vara mycket stabilt. Dess bas, en metallram, måste göras samvetsgrant.

Först skär du delarna:

1. Profilrör: 4 stycken 1,5 m.
2. Vinkelstål: 4 x 1 m och 4 x 2 m.
3. Dela upp resten av hörnet i 8 bitar om 0,5 meter.

Vi placerar två rörsektioner parallellt och svetsar dem ihop med två två meter tvärbalkar av vinkelstål. Den första är 20 cm från benets övre kant, den andra – 70 cm under den första.

Först monterar vi ramen på millimeterpinnar, riktar diagonalerna på rektangeln inuti och först sedan svetsar sömmarna ordentligt. Det andra benparet monteras på samma sätt..

På platsen där bordet är installerat måste du markera en rektangel på 150×100 cm med pinnar och snörning. Med ett strecksats på 10 cm till varje sida av spetsen tas torven bort och en liten dike grävas ut med ett bajonettdjup eller lite mer, botten måste rengöras noggrant. I hörnen på diket måste du gräva fyra gropar 75-80 cm djupa och 50 cm breda så att mitten faller exakt på markeringspinnen.

Häll 10-15 cm torr sand i varje grop och stick benen så att de övre ändarna är 80 cm över marken. Rikta in benen horisontellt med en lång regel och en lamellnivå, processen kommer att vara mer bekväm om du placerar trasig tegel under de nedre rullarna. Anslut benparna med 1,5 meter stora hörnstycken, kompensera fästpunkterna genom att svetsa 50–60 mm under de längsgående stängerna. Efter montering av basramen måste du ta den ut ur groparna, från det ögonblicket kommer du inte att kunna göra utan hjälp av en partner.

100 mm från benens nedre ände från 50 cm hörnstycken svetsar vi korsformade inbäddningar som håller bordet i marken. Varje svetsfog på produkten måste rengöras med en vinkelslipare från slagg, vid behov måste mer metall svetsas på toppen. Efter det att röret har avfettats med aceton och täckts med en fosfaterande grunning följer två skikt av emalj av vilken typ som helst.

Efter torkning är ramen installerad på plats, men nu för utjämning måste du lätt sjunka benen i sanden med ljusa slag på deras övre ändar till en nivå på 75 cm från marken. Därefter fylls groparna med trasig tegel blandad med jord och spills med en hink med vatten var 25 cm.

När benen är på plats, ta de övre ändarna till nivån. Om du lägger en profil med en bubbelnivå på benen i par kontrolleras det horisontella planet. Om det behövs justeras benens längd och slipar bort överskottet med en vinkelslipare.

Ovanpå varje ben är det nödvändigt att svetsa en fyrkantig eller triangulär platta av plåtstål med en tjocklek av 2 mm. Rätt vinkelplatta är i linje med det yttre hörnet på varje stöd så att huvudkroppen vetter inåt på bordet.

Montering och installation av bänkskivan

Till att börja med monteras en ram från en 40×50 mm bar. Det är bättre att ta de faktiska måtten i de yttre hörnen på de redan installerade stöden från profilröret. Om basen är gjord utan avvikelser, ska ramens mått längs den inre omkretsen motsvara 2080×1040 mm. Du behöver två balkar 2160 mm långa och tre 1120 mm långa. Det är önskvärt att docka balkarna med en halvveddyna eller en spikanslutning. Ramen är monterad rektangulär med en tvärstång i mitten.

I stället för en tvärbalk, som kommer att falla på skarven på två halvor av bordsskivan, kan du använda de återstående remsorna av plywood i ett lager eller vikas i hälften. Om bordets halvor förenas med remsor av plywood, är det lämpligt att lägga dem på lim och sedan skruva in dem med skruvar längs hela längden, i två rader. För att matcha bordsskivan med ramen klipps plywoodremsorna i tre delar, den centrala delen bör falla mellan ramens långa sidor och de korta på utsidan, inte nå kanten på bordsskivan, 7-10 cm, för att inte störa installationen av nätet.

Ram- och bordshalvorna är sammankopplade med hjälp av metallmöbelhörn och skruvar. Hörnen fördelas jämnt längs ramens inre och yttre omkrets i steg om cirka 30 cm.

Den mest sårbara platsen för bänkskivan är ändarna, de bör skyddas på ett tillförlitligt sätt. Enkel målning eller klistra in med slutband kommer att pågå i 2-3 år, då kommer flisar och svullnader att visas. Därför är det bättre att omge bordet med ett aluminiumhörn: vi klipper exakt delarna enligt bordets slutliga dimensioner: 1525 och 2740 mm, vi tvättar det ned vid 45 ° för ändarna som konvergerar i hörnen. Vi gör hål i mitten av båda hyllorna med en förskjuten offset på 3 mm, steget i varje rad är 60 cm.

Längst ner, vid ändarna av bänkskivan, måste du avfasa 2,5–3 mm och applicera silikon smältlim på kanten, använd vita plaststänger. Assistenten ska värma det applicerade limet med en hårtork tills slutet av plywood är helt täckt med det, sedan pressas aluminiumhörnet ordentligt tills utskjutande överskott visas. Var särskilt uppmärksam på att fylla hörnen.

Efter att limet torkar:

1. Borra plywood med en 3 mm borr genom hålen i hörnet.
2. Sänk ner metallen 7 mm.
3. Förstärk kantarna med 12 mm avsmalnande huvudskruvar.

Från framsidan skärs överskottslimet med en sektionskniv. Hörnet kommer att skjuta ut 2–3 mm ovanför bordsskivan, mot denna sida måste du vila bågbladet i en vinkel och sträcka det med en ansträngning 5–7 gånger längs hela längden. Längs denna fjäder bryts kanten av med en tång, sedan föras rumpan med en slipstång för att få en 2 mm avfasning.

Tabelllayout

Vänd bordet och fäst maskeringstejp på framsidan av remsan med maskeringstejp, separera markeringslinjerna med dem enligt exakta mått. Kom ihåg: 3 mm central mittlinje och 20 mm längs bordets omkrets. Det är bättre att limma över fria områden för återförsäkring med papper och tejp. I öppna områden, ta bort glansen med ett sandpapper i nollklass, ta bort damm och fett och applicera vit färg. Vid ändarna målar vi särskilt noggrant över alla platser där skruvarna är skruvade. Efter torkning måste bordet vändas och hela den falsiga sidan måste öppnas med emalj, måla noggrant måtten på revbenen och ändarna. Målad på alla sidor och ram.

Slutbordsmontage

Bordsskivan kan nu placeras på benen och nivåerna kan kontrolleras noggrant. Bordplattan kan fästas på benen på två sätt:

1. I var och en av de fyra plattorna på benen borras tre hål för skruvarna som fäster bordsskivan.
2. I balkarna i hörnen är det tillräckligt att borra genom hål med en diameter på 10–12 mm så nära bordplattan som möjligt så att borren går precis intill profilröret och under bottenplattan. I detta fall fixeras bänkskivan med förstärkningsstänger eller träbultar infogade i hålen.

Det andra alternativet gör det möjligt att vid behov ta bort bänkskivan utan onödiga problem, till exempel för förvaring inomhus på vintern.

Bonus: DIY-racket

Som en slutsats föreslår vi att du gör ett par tennisracketar själv. För att göra detta på ett ark med 4-6 mm plywood tillämpar vi markeringarna:

1. Vi ritar en rektangel 20×160 mm.
2. Lägg till två halvcirklar med en radie på 80 mm på de breda sidorna.
3. Sätt åt sidan en av cirklarna en rektangel 35×180 mm från figuren.

Vi gör ett litet par i handtaget och skär ut ämnet med en pussel. På handtaget försöker vi två remsor av slitstarkt trä 6–7 mm tjockt, 35 mm brett och 100–110 mm långt. Vi lägger dem på PVA och pressar med klämmor, sedan bearbetar vi handtaget och sågade ändarna på racketen med en trasig duk tills flisarna elimineras och en ergonomisk form ges.

Silikonmattor (tillverkade av köksredskap) eller kork kan användas som stötdämpare. I det första fallet används samma heta lim för fästning, i det andra fallet kan koncentrerad PVA undvikas. Först applicerar vi lim på racketen, lägger sedan det på kanten av arket, pressar och skär längs kanten på plywood efter torkning..

Nu återstår bara att säkra nätet och du kan spela.