DIY stämplad betongträdgårdsväg

Stämplad betong är inte underlägsen att belägga plattor med avseende på dekorativa egenskaper, och överträffar den i hållbarhet. Den har högre motståndskraft mot mekaniska och klimatpåverkan än konventionell betong. Och viktigast av allt är det bra att göra trädgårdsstigar och lekplatser med dina egna händer..

Skillnader mellan stämplad betongteknologi och konventionell

Inledningsvis dök tekniken upp i mitten av förra seklet när det gäller konstruktion av försvarsanläggningar, nämligen för konstruktion av landningsbanor för arméflyg. Det skilde sig från tillverkningen av standard monolitisk betong genom dubbel armering (traditionell metallarmering och mineralmikrofiber), liksom användningen av kemiska reagens för att påskynda processen för hydrering av betongsten och öka ythållfastheten. Allt detta gjorde det möjligt att snabbt och till relativt låga kostnader skapa en monolitisk beläggning som tål extrema belastningar. Denna teknik kallas ”toppbetong”.

För ”fredliga ändamål” förbättrades tekniken – målning och skapandet av en volymmetrisk ytstruktur tillkom. Tack vare sådana innovationer kan icke-beskrivande grå monolitisk betong imitera konstnärligt murverk av stenläggning eller tegelstenar, en bana gjord av flisad eller tumlande sten och strukturen på en terrassbräda. Dessutom upprepas paletten och övergångarna på ytorna i båda fallen inte och har en konstnärlig personlighet. Sådana dekorativa funktioner gav ytterligare två varianter av namnet på denna typ av betong: ”stamped” eller ”art-betong”. Och det används inte bara vid konstruktion av trottoarer, plattformar eller blinda ytor, utan också för efterbehandling av vertikala ytor (väggar, staket, parapets) och för tillverkning av små arkitektoniska former.

Förberedande del

Arrangemangsarbete börjar med markering. Det utförs på traditionellt sätt med hjälp av pinnar och garn..

Vid planering är det nödvändigt att ta hänsyn till att ”truget” under banan för att utföra monolitiskt arbete på marken ska vara något bredare än själva duken. Först behöver du en plats för forskalningen, vilket innebär att du måste lägga till skivans tjocklek plus sektionen av stödpinnarna på varje sida. För det andra, om det planeras att installera en trottoarkant eller lägga längs vägen till stormavloppsbrickor, måste deras bredd också beaktas.

På hela den planerade platsen tas det bördiga jordlagret helt bort. Byggnadsorganisationer SNiP III-10-75 (punkt 1.6) föreskriver att denna jord ska lagras på en speciellt utsedd plats, skyddad från väder och urlakning så att den inte förlorar sina egenskaper. En privatperson kan naturligtvis inte uppfylla denna norm, men om marken är av god kvalitet kan den användas för att jämna ut tomten eller ordna en blomsterbädd.

Djupet på tråg beror på tjockleken på humuskiktet, typen av det underliggande jordlagret och dess bärförmåga. Med hänsyn till den minsta höjden på kudden (10 cm av komprimerad sand) och den ”underjordiska delen” av den monolitiska tejpen, börjar den från 15 cm. För centrala Ryssland är tjockleken på det bördiga lagret i de flesta regioner cirka 20 cm, för ”feta” jordar – upp till 30 cm. övningen måste fördjupa mer än 15 cm, vilket innebär att kudden under betongen måste göras tjockare.

Efter slutet av utgrävningen är botten av tråget väl komprimerat tills ramaren slutar lämna fördjupningar. De kontrollerar basens jämnhet med en skena, och med en höjdskillnad på mer än 15 mm med 2 m längs längsaxeln lägger du till jord och ramar den igen.

Tjockleken på den krossade stenberedningen beror på trågets djup. Målet med krossad sten är att förbättra bärkapaciteten för mjuk jord. Men om det bördiga lagret är litet, och det underliggande lagret har en hög designbeständighet (till exempel grov sand eller klastisk jord), behövs inte krossad beredning.

I princip bör det krossade stenlagret kompensera för djupet under minimum 15 cm, men fysiskt kan det inte vara litet, åtminstone baserat på storleken på huvudfraktionen (40–70 mm). Förutom dessa 70 mm är det nödvändigt att lägga till ett kilskikt från en bråkdel av 5-10 mm. Och även om ”kilen” huvudsakligen kommer att fylla tomrummen mellan den stora bråkdelen av spillror, men det kommer att ta lite volym. Tjockleken på krossad stenbäddning kommer inte att vara mindre än 8–10 cm. Den krossade stenen komprimeras genom att hälla vatten i tre steg. Gör detta tills rörligheten för krossad sten under valsen eller rammeren försvinner. Jämnheten i den krossade stenberedningen bör inte vara sämre än vid basen.

Sedan hälls och rammas ett lager sand, på vilket en plastfolie läggs som en packning.

De sovjetiska normativa dokumenten anger inte det obligatoriska separationsskiktet. I klausul 3.16 i SNiP III-10-75 indikeras det till exempel att monolitiska betongbeläggningar är anordnade på en sandbotten, och det obligatoriska vattentätskiktet är endast närvarande för permafrostförhållanden som en packning mellan huvud- och bulkjord. I en annan standard (SNiP 3.06.03–85) läggs vattentätningsskiktet på den huvudsakliga komprimerade marken, på vilken lagrar ”vägbeläggning” läggs (klausul 5.4).

Det obligatoriska separationsskiktet före den monolitiska betongbeläggningen dök upp senare, i STO NOSTROY 2.25.41–2011 (avsnitt 8.1.1.4). Huvudsyftet med filmen är att fukt från blandningen inte går i sanden, det vill säga att skapa förutsättningar för korrekt hydrering av betong.

1. Mark. 2. Krossad sten. 3. Sandkudde. 4. Gräns. 5. Förstärkning av nät. 6. Betong. 7. Vattentätningsskikt

Därefter exponeras forskalningen och förstärkning utförs. Avståndet från polyetylenfilmen till det armerande vägnätet är minst 3 cm (detta är det minsta skiktet för fixering av armeringen i betong).

Förberedelse, hälla och målning av betongblandning

Stigen är inte en vägyta, därför är kraven för betongklass något lägre. Och om M400-betong krävs för motorvägar är M250 tillräckligt för stämplad betong..

Detta förklaras inte bara av lägre belastningar, utan också av tillsats av mineralmikrofiber till blandningen, liksom användningen av en färgad härdare för att injicera ytan. Var och en av dessa två ytterligare ingredienser ökar styrkan hos betongstenen, dess nötningsbeständighet och frostbeständighet..

Vilken betong är bättre: färdigt eller hemmagjord? Om det finns en pålitlig betonganläggning i närheten, är det lättare att beställa en färdig murbruk av önskat märke och frostbeständighet (helst F200). Annars kan du hyra en betongblandare och göra en murbruk på egen hand..

I vilket fall som helst, efter leverans eller beredning av murbruk, är det nödvändigt att lägga mineralmikrofiber till betongblandaren och blanda i 7-10 minuter. Mikrofiberförbrukning för färdig blandning – 1 kg per 1 m³, vid egenproduktion av murbruk – 200 g per 50 kg cement.

Därefter hälls lösningen i formen och komprimeras med en speciell rulle, som fälls ut stora fraktioner av fyllmedlet till ”botten”. De gör detta noggrant för att inte påverka armeringsnätet och formningen..

Därefter fortsätter du att jämna ytan med en ”murslev”. Bearbetning utförs tills betongmjölken uppträder på ytan.

Nästa steg är att gnida den färgade härdaren in i ytan. Sprid det i ett jämnt lager med en hastighet av 2-4 kg per 1 m², och gnuggas sedan in i ytan med en murslev eller murslev. Det är härdarens färg som kommer att vara huvudtonen i betongen. Det finns tillverkare som erbjuder upp till trettio grundtoner att välja mellan, men om du vill kan du beställa annan färg..

När ytan blir fjädrande är det frigöringspulverets tur. Oftast är det svart, men det finns förslag på andra nyanser (brun, grå, blå). Detta pulver har flera uppgifter:

• skapa en barriär mellan stämpeln och den målade betongen;
• bromsa processen för avdunstning av fukt från betongsten;
• lägga till ”heterogenitet” till det grundläggande intervallet;
• imitera vener och fläckar som är karakteristiska för natursten.

Pulvret måste spridas i två steg, försiktigt (särskilt i blåsigt väder), använd andningsskydd och ögonskydd. Förbrukning – cirka 100 g per m2².

Stansning och ytbehandling

I det sista steget är det översta lagret av betong präglad med speciella polyuretanformar. Dessutom är det inte nödvändigt att köpa dem, du kan hyra dem. Det finns dussintals formalternativ, valet beror på landskapsdesignens uppgifter.

Därefter tvättas pulvret efter en daglig exponering. Under denna tid reagerar härdaren och pulvret med betongstenen. Du kan ge en längre exponering – i detta fall kommer effekten av pulverets färg på huvudtonen att märkas mer..

Tvätten görs med en hård borste och tvättmedel – ju hårdare och längre du gnider med borsten, desto lättare blir området. Detta skapar en extra ”play of halftones”.

Nästa steg är skärning av expansionsfogar. De skärs till en fjärdedel av tjockleken (förstärkning kan redan ligga i hälften). Det rekommenderas att bibehålla avståndet mellan sömmarna i multiplar om 25 dimensioner av tjockleken på betongbeläggningen. För stämplad betong kan skäret av sömmen vara i linje med ritningens tvärgående linjer. Sömmarna är fyllda med ett tätningsmedel, och efter tre dagar täcks ytan med en tätningslack.

Efter ytterligare tre dagar kan du gå längs vägen.