DIY trädgårdshus

Hur börjar förbättringen av ett förortsområde? Vi föreslår att man överväger möjligheten att bygga ett litet hus med bekvämligheter och en terrass, som efter byggandet av ett fullbyggt hus kommer att bli en utmärkt plats för vila, förvaring av hushållsutrustning eller till och med ett mysigt pensionat.

Inuti huset finns ett separat badrum (4), ett rekreationsrum med gott naturligt ljus (3) och ett litet bytehus med en ingång från utsidan (1) för förvaring av små saker eller inrättande av en miniverkstad. För en trevlig tidsfördriv i frisk luft tilldelar vi en plats i planen för vinden (2), ungefär 180×260 cm. Husets totala mått är 6×6 meter, bara för byggnadsställningens standardlängd.

Foundation trick

Vår konstruktion är baserad på 16 betongpelare, anordnade på en 4×4 kvadrat med ett gap på 2 meter. Webbplatsen är markerad med ett rutnät sträckt på insatser, ett märke överförs till marken från var och en av de 16 lodlinjekorsningarna. Fyra inre brunnar grävs strikt vid korsningar, tolv yttre brunnar – med en inre förskjutning av 7 cm.

Du kan gräva för hand, borra med en motorborr eller använda en kranborrande maskin. Vi borrar hål med en diameter på 350-400 mm till djupet av markfrysning plus ytterligare 50 cm. Häll en hink med krossad sten eller flodstenar i botten av varje hål, tillsätt sedan två hinkar (25 liter) av 300-betong med ett fyllmedel av fraktion 5-8. Vi fäster 110 mm avloppsrör (grå PVC) i den murbruk som ännu inte har ställts in. Vi orienterar dem med uttag uppåt; för långa pelare kan rör tillverkas prefabricerade. Vi riktar rören vertikalt, såväl som i korsningarna och den allmänna snörningsnivån, häller hinkar med sand i groparna 1-1.5, fyller resten med jord.

Efter att baserna har ställts häller vi samma betong i rören, du kan sätta dig ned genom vibrationer eller fästning. Stolpen är förstärkt med en 14 mm profilerad stång i rörets hela längd, en 200 mm lång M12 hårnål svetsas till den övre kanten. En sådan grund reagerar inte på något sätt på jordens vinterhöjning: en slät hylsa runt stolpen tillåter inte jorden att frysa till betongen.

Grillage och ramgolv

Det tar en vecka att torka pelarna. På toppen måste du dra en fin (15 mm) nätkedjelänk, målad eller galvaniserad, två meter bred. Vi sträcker den på pelarnas pinnar, sy kanterna med tråd.

Sedan monteras en grillage på grunden från en bar på 150×150 mm:

• vid korsningarna gör vi en halv trädunderskärning;
• vi gör hål för tapparna med ett stag på 20 mm;
• vik den inre grillgrillen;
• horisontellt linda upp de yttre balkarna, iakttagande förbandssystemet;
• dra åt muttrarna över de breda brickorna tills stången krossar nätet;
• vi visar äntligen det gemensamma horisontella planet med filtbeläggningar på taket;
• klippa bort överskott av dubbar.

Vi drar nätet till grillage antingen med tråd eller slår det utifrån med galvaniserade naglar. Vi lägger ett vindtätt membran i cellerna, stoppar det högt i kanterna. Därefter fylls utrymmet mellan balkarna med en blandning av träspån och hydratiserad kalk 5: 1 och täckt med plastfolie, kanterna skjuts med häftklamrar.

En låda är monterad ovanpå filmen: ett 50×150 mm kort placeras på kanten i båda riktningarna med bildning av celler på cirka 580×580 mm. Varje sida tar elva styrelser, totalt tjugotvå. Längs kanterna och vid skärningspunkten med grillningarna borras brädorna 70 mm med en 10 mm borr, sedan dras de till basen med självgängande skruvar. Skärmarna i lådan ska utföras som på grillplatsen – med en halvvedtrimning, våter vi och tätar alla sprickor och anläggningar med sommarskum.

Golvramen, med undantag för cellerna som är helt belägna under terrassen, är fylld med mineralull och täckt med ett halvgenomsläppligt (150 g / m2) diffusionsmembran. Golvet är lagt med en kantad bräda längs hela planet. Vi gör ventilationshål i cellerna under terrassen i ramskivorna.

Väggar, hörn, öppningar och anliggningar

Vidare arbete börjar med två väggar mittemot hörnet vinden. Först, på en platt bas av huset, lägger vi ut och monterar på självspännande skruvar en ram gjord av brädor i en kant med yttre mått på 570×240 cm. I den monterade ramen lägger vi till 2,4 m rackskivor 24×150 mm med en mellanaxlig tonhöjd på 60 cm. Vi kastar inte genvägar från racken, men skär dem längs 60 cm. Dessa korta brädor kommer att användas som horisontella balkar i ramen för att förena höljet.

Vi lyfter upp väggen vertikalt, fäster den tillfälligt till basen med planklutningar. Väggramens nedre skiva är fäst med 120 mm stift på golvsystemets kanter var 40 cm. Den andra väggen monteras på samma sätt och installeras vinkelrätt mot den första, tillfälligt åtdragad med väskor.

Observera att det yttre hörnet är ”tomt”. Vi täcker det med skum, lägger i ett 60×60 mm virke och fäster de två väggarnas yttre skivor med tidigare hål för 100 mm skruvar.

Vi monterar resten av väggarna på samma sätt, det inre hörnet bearbetas på samma sätt som det yttre. Från utsidan höljer vi huset med 12 mm OSB-ark 2400 långa, så att de vertikala sömmarna faller exakt på stolparnas centrum. Lossa plåtarna 200 mm ovanför väggramen, i botten faller höljet åtminstone till mitten av grillningen. I hörnen visas kanterna längs ramen på den intilliggande väggen.

När en sida har syts upp rullar vi en 40×40 mm bar längs den vertikala kanten från insidan och fyller det återstående utrymmet med skum. Från samma hörn börjar vi täcka nästa vägg, fästa arkens kanter på anslutningsstången.

För att bilda dörröppningar, välj en skiva på 50×150 mm och slå ned en installationsbox med inre dimensioner 100×210 cm för ingångsdörren och 80×210 för inre (med en bredd av 70 cm). Före installationen är den vertikala väggstolpen helt utskuren (kan delas upp i fyra tvärstänger), efter installation av lådan ovanpå dess vertikala upprättstående, läggs 35 cm skär från skivorna.

Fönsterblock med en öppningsbredd på mindre än 60 cm bildas genom att lägga till horisontella balkar. Ett block för ett brett fönster monteras från ett skiva på 150×50 mm och sätts in i ramen på samma sätt som en dörr, men i detta fall måste fragment från minst två stativ klippas ut för det, och T-formade korsningar måste förstärkas med väskor.

Allt du behöver veta om tak och vind

För att spara från kyla och värmen måste taket ha ett lager mineralullisolering med en tjocklek av minst 200 mm. I det här fallet är det bättre att göra taket ensamventilerat. En vind kan vara, men bara som ett förråd för material med en användbar höjd av 40-60 cm.

Från ett bräde på 150×50 mm slår vi ner trapezformade enfaldiga takbjälkar med en höjd av 60 cm i ryggen och 110 cm framtill. Två sex meter stora takstolar installeras över den ”kompletta” delen av huset, och ytterligare fem kommer att installeras med en hiss ovanför vinden.

För att få en tillräcklig bredd på ribben, skruvas ett motgitter från en 50×50 mm stång på spärrenas nedre skivor med självspännande skruvar. Toppskivan på facket är längre än sex meter på grund av 40 cm överhäng i framsidan och baksidan av huset. Därför kommer det att vara nödvändigt antingen att slå samman det befintliga virket med beklädnaderna eller importera ett längre. Vertikala hoppare är installerade en och en halv meter från fackens låga kant. Raftarna är förstärkta i framsidan med liknande rack, men de är placerade exakt ovanför väggarna under direkt sömnad av terrassen från golv till tak. Ingången till vinden ligger i den bredaste delen – i det inre hörnet av terrassen.

Fäst spärren på väggramen och justera lösningen på den senare i toppen. Tillsätt därefter mellan takbjälkar mellanliggande golvbjälkar från ett 150×50 mm kort med en 50 mm motbatteri. Fäst OSB-taket med en tjocklek på 9 mm och skruva husets yttre skinn till takets ändar. Fyll alla luckor i korsningarna med sommarskum, lägg sedan en ångbarriär och mineralull i taket, spikra i ett vindtätt ånggenomsläppligt membran ovanifrån. Täck golvet på vinden med 12 mm OSB-ark med trimningspår för takbjälkar. Sy upp vindens vertikala väggar med OSB-plattor längs de vertikala spåren i takbjälken, isolera dem efter önskemål. Täck takbjälken med plastfolie och lägg ett kall tak av metall eller profilerat ark.

Intern och extern efterbehandling

Sammanfattningsvis kommer vi att ge rekommendationer för efterbehandling. Utanför har du ett plant plan med dolda stativer var 60 cm. Därför kommer både plastskydd och ett blockhus att passa perfekt.

För inredning antyder gipsvägg sig själv, men fästning direkt på racken skulle vara ett misstag: träramen går mycket, sprickor kommer att visas. Väggar kan höljes med OSB, följt av förfining av MDF-paneler eller klappplatta. Om du fortfarande tänker använda gipsvägg – förbered profilramen enligt alla regler.