Luftkompressor – typer och egenskaper

I denna artikel: En historia av kompressorer typer av kompressorer; hur man gör en luftkompressor med dina egna händer; kompressorvalskriterier; tryckluftskravstabell för vissa pneumatiska verktyg; jämförelse av fram- och återgående kompressorer; vad är skillnaden i passkapacitet hos inhemska och importerade kompressorer; vad som bestämmer kompressorresursen.

Moderna byggarbetsplatser är bullriga – pneumatiska verktyg fungerar: pneumatiska perforatorer och jackhammers rumpa, måla och måla vapen vässa. För allt sitt ljud underlättar denna byggutrustning arbetet kraftigt, samtidigt som det förbättrar dess kvalitet – idag är det omöjligt att göra utan kompressor på en byggarbetsplats. Marknaden erbjuder luftkompressorer i en mängd olika och för orientering på den, för att välja en kompressor med önskade egenskaper och denna artikel är avsedd.

Kompressortyper

Varje kompressors uppgift är att komprimera gas, vanlig luft som vi andas in kan fungera i dess roll. Luftkompressorer med en kapacitet på upp till 100 kubikmeter per minut är indelade i två typer av konstruktion – roterande (skruv) och fram och återgående.

Den första fram- och återgående kompressorn skapades för ungefär tre århundraden sedan av tyska Otto von Guericke – det var en experimentell prototyp, driven av mänsklig makt. Den mekaniska (ånga) kompressorn uppfanns senare, omkring 1800, av engelsmannen George Medhurst och användes vid kolbrytning. Och den första pneumatiska perforatorn skapades av en invånare i England Thomas Cochran – den fungerade från komprimerad ånga och exploderade ofta, vilket orsakade brännskador och skador på arbetarna.

Otto von Guericke. Tysk fysiker, ingenjör och filosof.

Moderna fram- och återgående kompressorer är mycket säkrare – det finns ingen ånga, vilket innebär att det inte finns någon risk att bli bränd. Denna typ av kompressor är utbredd, den fungerar nästan enligt samma princip som kolvmotorn i en konventionell bil, med skillnaden att den inte har en tändningsfas och ett annat gasfördelningssystem – komprimera luft, kolvarna tvingar den in i mottagaren, ventilerna blockerar returvägen till luften.

Prototypen på skruvkompressorn utvecklades 1878, dess författare var Heinrich Krigar, en ingenjör från Tyskland, dess moderna motsvarighet – 1932 svensken Lisholm. Funktionen för en kompressor av denna typ är att luft pumpas av två skruvar (snäckskruvpar). De sätts in i varandra – den ledande rotorskruven har fyra varv, den drivna har sex. Luft komprimeras i utrymmet mellan maskparets varv och ytterväggens väggar, därför måste alla inre element i skruvkompressorkammaren göras med maximal precision. Kammaren själv är fylld med olja, som: minimerar luckor, ”transporterar” luft, smörjer arbetselement och tar bort värme (oljens driftstemperatur ställs in av en specifik tillverkare, vanligtvis är området 80-900).

Båda typerna av luftkompressorer kan drivas av en elektrisk motor eller en förbränningsmotor. Beroende på storlek och syfte kan kompressorerna utrustas med en hjulbas.

DIY luftkompressor – varför köpa

Det är fullt möjligt att skapa det om det finns en önskan och en förkärlek för teknik – huvudelementet i den är kompressorn från kylskåpet. Det bör noteras med en gång – för något mer än att måla och pumpa upp däck på en bil fungerar inte en hemmagjord kompressor, för trycket som skapas kommer inte att överstiga 5-6 atmosfärer. Men det kommer att kosta mycket mindre än motsvarigheter från fabriken..

Huvudelementet i en hemmagjord kompressor är enheten med samma namn från alla hushållskylskåp. Det kan köpas eller tas bort från en gammal kylanordning, i det andra fallet behöver du: sidoskärare eller tång, ”plus” och ”minus” skruvmejslar, ett par nycklar ”för 12”.

Processen för att extrahera kylskåpskompressorn: efter att ha uppmätt den maximala längden på kopparrören som går från kompressorn till kylargrillen, bita dem med sidoskärare (tång); koppla bort startreläet (en plastlåda bredvid kompressorn, för relativt moderna modeller är reläet fixerat på själva kompressorn – det behöver inte tas bort), koppla bort tråden som går till kompressorn i den. Vi klippte två ledningar som kommer in i reläet med trådskärare, på höljet eller locket på reläet du måste markera var innan demontering var toppen, och var var botten.

Uppmärksamhet:kopparrören måste ha en bit utan att försöka såga dem bort – den minsta inträngningen av spån inuti kompressorn och dess värde blir noll, eftersom metallkorn av sand kommer att orsaka allvarliga inre skador under kolvdrift och de kan inte tas bort på något sätt!

Nu måste du koppla bort kompressorn, för vilken vi använder tangenterna ”12”. Alla fästelement – bultar, muttrar, gummipackningar (om de fortfarande är lämpliga) – tar vi med oss.

Innan du fortsätter att skapa en kompressor med dina egna händer måste du se till att kompressorn som tas bort från kylen fungerar. Om reläet inte var anslutet till kompressorhuset, ansluter vi dess anslutningar till kompressorkontakterna i samma ordning som det var innan demontering. Relähuset på ett sådant relä måste tillfälligt fixeras på varje plan och horisontell yta med hjälp av tejp. Vi ansluter en tråd med en plugg till reläingångarna – detta är en ”tillfällig” tråd, som endast är nödvändig för att testa kompressorns prestanda. Försiktigt (detta är viktigt!) Vi vrider de nakna trådarna ihop och lindar dem på toppen med elektrisk tejp. Därefter måste du rensa ut ändarna på kopparrören som plattas när du biter för fritt luftflöde.

Efter att alla dessa operationer har slutförts, sätter vi på kompressorn i utloppet – efter en liten popp ska enheten skralla, medan ett av dess rör suger in luft, och det andra kommer att spottas ut. Markera med en markör vilket av rören som suger in och vilket släpper ut luft. Låt kompressorn gå i fem till tio minuter – om den bumlar utan störningar och plötsliga avstängningar, är den användbar och lämplig för att skapa en hemmagjord luftkompressor.

Vi fortsätter att skapa en hemmagjord kompressor

Nästa steg är att köpa nödvändigt material, för detta måste du besöka bilmarknaden. Krävs att köpa:

1. Motorolja (10w40, mineral eller semisyntetisk) – du behöver en halv liter. Du kan dock använda mineralvatten eller semisyntetiskt material som finns kvar när du byter olja i bilen;
2. Ta med dig ett stycke kopparrör från kompressorn och köp under det ett armerat olje-och bensinresistentt gummirör – innerdiameter 4 mm, längd 1 m;
3. 10 metallklämmor, fastspänning – med en diameter som är något större än diametern på gummiröret (detta antal klämmor är mer än nödvändigt – med en marginal);
4. Fordonsfilter för fin rengöring av bränsle – två bensin och en diesel (i det första finns det en dragspel av papper, i den andra – ett nät av syntetiskt material);
5. Olje- och bensinresistent silikontätning – ett rör Kontrollera dess konsistens – den ska vara grå och tjock.

Nästa besök hårdvaruhandeln, behöver du:

1. Hushållsbrytare (samma som används för på / av-belysning) – en knapp, utomhusinstallation;
2. Dubbel elektrisk ledning och en plugg för att driva kompressorn till nätverket – det är bättre att köpa ett färdigt kit (dubbelisolering), ledningslängden är cirka 2 meter;
3. 2 meter isolerad tråd för tryckomkopplaren;
4. Lufttryckskontakt (till exempel RDM-5);
5. En uppsättning av rörmöbler, inklusive adapter (nästan alla anslutningar kommer att gå igenom dem);
6. Syre reducerare (blå kran);
7. Kontrollera ventilen med diameter och gänga för korsmontering (valfritt, men önskvärt).

Nu är det värt att besvara frågan – varför krävs 10w40 motorolja? Vid tillverkningsanläggningen av kompressorer för kylskåp i hushållen är denna enhet fylld med ”spindel” av mineralolja, speciellt designad för den. Det finns inga tillsatser i sådan olja eftersom de inte behövs, eftersom kylskåpssystemet är stängt – 100% isolerat från den omgivande atmosfären. Men för en luftkompressor är sådan olja helt olämplig, för börjar reagera med syre från luften (oxidera), täppa till med damm och absorbera fukt. Som ett resultat överhettas kompressorn, gör ett ansträngt ljud, dess kolvar slitna snabbt och snart kommer de oundvikligen att fastna. Dessutom avdunstar mineralolja under drift av luftkompressorn, efter luftflödet sjunker nivån i kompressorn snabbt.

Hur man byter olja i en hemmagjord luftkompressor

Det kommer tre rör ut ur kompressorhöljet – en insugningsluft som avger det och ett rör med ett tätat hål genom vilket olja hälldes på fabriken. Det är detta förseglade rör som måste öppnas, vilket gör ett cirkulärt snitt med en fil lite lägre från den förseglade änden – arkivera den något, utan att såga den till slutet! Sedan måste du svänga och bryta röret längs snittlinjen, ta bort det förseglade fragmentet av röret efter pausen och knacka på brytpunkten med en liten hammare (”spika ner” borrarna). Det enda som återstår är att dränera oljan från kompressorn till en lämplig behållare..

Uppmärksamhet:kompressorn kan inte slås på utan olja i systemet!

När du har tagit bort den gamla oljan helt från enheten måste du fylla i en ny (cirka 300 gram). Det enda sättet att göra detta utan att spilla olja är med en stor spruta, fyll den med olja och häll den gradvis i det öppnade röret..

Efter fyllning med olja måste hålet i röret stängas, annars drar / utmatar det luft. För att göra detta är det bättre att använda en självspännande skruv med tillräcklig diameter, efter att ha satt en gummipackning på den.

DIY-kompressor – förbereder mottagaren

Du kan inte göra det utan en mottagare; dess funktioner är att utjämna lufttrycket från kolvkompressorn på stegvis sätt. Dessutom kommer behållarflaskan att fånga oljedroppar och ångor. För en hemmagjord mottagare är en cylinder (från 5 liter) under en brandsläckare med kapacitet perfekt, den är bättre än en koldioxid, eftersom den har inga svetsar. Det är nödvändigt att ta bort färgen helt från cylindern genom att göra den på ett av dessa sätt.

Titta inuti cylindern med en ficklampa – om det finns spår av rost på insidan av botten, bör du ta bort dem helt. Detta är nödvändigt, eftersom trycket under drift av en hemmagjord kompressor kraftigt påskyndar rostprocessen – för borttagning använder vi kemiska kompositioner med fosforsyra eller tannin.

Efter att vi har tagit bort färgen, rengör vi försiktigt kroppen på den tidigare brandsläckaren med sandpapper och målar sedan tankmottagaren med ny färg.

Montering av en hemmagjord kompressor

En adapter måste skruvas in i hålet på den tidigare brandsläckaren, som tidigare har lindat tråden med fumtejp (alla efterföljande anslutningar ska göras med fumtejplindning), i den – en tvärpassning. En tryckströmställare måste installeras i det övre utloppet (genom en adapter), på sidan (även genom en adapter) – ett fint dieselfilter, sedan en syrereducerare. I korsets fria utlopp sätter vi en adapter, en backventil och en armatur för att komma in i ett olje- och bensinresistent rör (dra åt det med en klämma), dess andra ände är fixerad med en klämma på kompressorns kopparluftutloppsrör. Att installera en backventil kommer att eliminera tryckluftens retur till kompressorn helt. För fullständigt förtroende för frånvaro av läckor vid fogarna ska du täcka dem med silikontätning.

På kopparröret i kompressorn, genom vilken luft sugs in i den, installerar vi ett bensinfilter för fin rengöring av bränsle, sätter det andra bensinfiltret vid utloppet från kompressorn (vi skär den i gummislang mellan kompressorn och mottagaren), dra åt med klämmor. Vi ansluter ledningarna till tryckomkopplaren, deras ändar ansluts i serie med kompressorns kraftkabel – efter omkopplaren stängs / öppnar endast en tråd. Uppgiften för tryckomkopplaren är att öppna kompressortillförselkretsen om trycket i mottagaren överstiger den inställda och stänga kretsen tillbaka om trycket är under inställningen.

Vi fäster en förstärkt pvc-slang med den erforderliga längden till utloppet till syrereduceraren, ansluter en pistol till den för målning eller uppblåsning av däck – med andra ord den enhet vars funktioner behövs för tillfället.

Så kompressorn skapas, som de säger, för hand och är redo att gå. För större bekvämlighet är det nödvändigt att fixera dess element på en hjulbas – till exempel på en ram från ett hörn, ansluta kylskåpskompressorn, mottagaren och ramen med två metallremsor med gummikuddar placerade under dem, dra åt remsorna med bultar.

Hemmagjord kompressor – drift och underhåll

Se till att kompressorn inte överhettas – på en halvtimme värms den upp till i genomsnitt 450C och denna temperatur skadar den, så vi tar pauser.

En gång om året ska du byta ut filter och olja helt, töm oljan ur mottagaren (den kommer att finnas där, så töm den). Trots motviljan mot delvis demontering av en externt väl fungerande kompressor måste detta göras!

Hur du väljer den kompressor du verkligen behöver

Först och främst måste du utvärdera den kommande kompressorbelastningen – kommer den att fungera i hela 8-12 timmar eller kommer behovet av det att uppstå med jämna mellanrum. Kostnaden för kompressorer som är utåt lika i ett antal parametrar (mottagarvolym, effekt, energiförbrukning) kan variera många gånger, beroende på vilka typer av jämförda enheter.

När du väljer en kompressormodell bör du vara uppmärksam på:

• lufttrycket som genereras av det (anges i stänger, atmosfärer eller kg / cm)²). I dokumentationen anges parametrarna för driften och maximalt tryck, det första betyder trycket vid maximal verkningsgrad (det kanske inte anges, dvs tillverkaren garanterar jämvikt mellan maximalt och driftstryck), det andra – det högsta tillåtna trycket för denna kompressor. Nyans: oftast indikerar tillverkaren inte den tidsperiod under vilken kompressorn kan generera maximalt tryck, denna siffra är endast delvis korrekt. En kortvarig toppeffekt för billiga kompressorer kan inte sätta dem i nivå med dyra enheter som kan hålla maximalt tryck i timmar.
• produktivitet per tidsenhet (anges i m3 / timme, l / min eller m3 / min). För främmande produkter betyder denna indikator den luftvolym som absorberas av kompressorn från atmosfären, för inhemska produkter – volymen luft som lämnar kompressorn (GOST 28567-90). Beräkning av prestanda enligt GOST kommer att ge lägre datasiffror än sugprestanda – orsaken är förlusten av luftvolymer i utloppsventilerna (en sug) på en kolvkompressor, bildandet av ”döda” luftvolymer i denna enhets arbetshål. Kompressorns verkliga prestanda ”vid utloppet” skiljer sig från volymerna ”vid sugningen” med 30-40% nedåt, d.v.s. kraften som anges i passet för en importerad kompressor är lägre än för liknande inhemska modeller.

När du väljer en kompressor när det gäller effekt, måste du sammanfatta krav på tryckluft för alla pneumatiska enheter som är anslutna till den samtidigt och kom ihåg att det är omöjligt att ladda enheten med mer än 70% av kraften ”enligt passet” – det kommer att börja misslyckas med överbelastning. Lägg till 150-200 l / min till dina faktiska tryckluftsbehov – en kompressor med denna kapacitet skulle vara det bästa valet.

Tryckluftkrav för vissa pneumatiska verktyg:

namn	Tryck, P (bar)	Genomsnittlig luftförbrukning, G (l / min) (för hemmakompressorer)	Genomsnittlig luftförbrukning, G (l / min) (för importerade kompressorer)
Måla pistol	4	240	400
spikpistol	4	140	200
Skruvpistol	6	290	410
Pneumatisk mejsel	6	400	460
Skärmaskin	6	1200	1700
Luftborr	6	700	1000
Rycka	6	700	1000
Jackhammer	6	1300	1900
puncher	6	3400	4800

Kolv eller skruvkompressor

Argument för en fram- och återgående kompressor:

• billigt, i jämförelse med en skruv med liknande kraft – 5 eller till och med 10 gånger;
• motståndskraftig mot drift under smutsiga förhållanden (låg sannolikhet för att fastna från damm)
• värmer mindre och avger värme;
• Reservdelar och underhåll är billigare än hos en skruvkompressor;
• perfekt om kompressorn endast behövs intermittent. Det är inte rädd för ofta på / av cykler.

Argument för en skruvkompressor:

• flera gånger överträffar fram- och återgående kompressorer när det gäller livslängd, hållbarhet och tillförlitlighet, vikt och dimensioner;
• minsta ljudnivå, nästan fullständig frånvaro av vibrationer – kräver inte ett separat rum och grund för en speciell design;
• idealisk för höga prestanda (belastning) förhållanden;
• dess effektivitet är 25% högre än för någon kolv;
• innehåller ett litet antal snabbt bärande delar i sin design – det är ekonomiskt att underhålla;
• tillåter fjärrkontroll (via mikroprocessor) via alla kommunikationskanaler.

Kompressorvalskriterier – nyanser

Om vi ​​jämför en kompressor som innehåller olja i systemet och en oljefri, är resursen av den första typen högre, men den kommer att kräva filtrering av ångor och oljedroppar vid luftutloppet.

Mottagarens kapacitet är inte lika viktig som den vid första anblicken – det är mycket viktigare att studera kompressorns egenskaper, på vilken dess verkliga prestanda kommer att bero. Förresten, vissa tillverkare erbjuder kompressorer utan mottagare – se till att en behållare för tryckluft ingår i paketet för denna modell, annars måste du köpa en mottagarcylinder separat (för operationer med pneumatiska verktyg som inte kräver högt tryck, och med tillräcklig kompressorprestanda kan du göra utan en mottagare ).

Ta reda på vilken typ av kylning som används i denna kompressormodell – om det är vattenkylning bör du ta reda på den uppskattade vattenförbrukningen under en viss tidsperiod.

Vissa gaser kräver vissa kompressormodeller – de är inte universella!

Den fram- och återgående kompressorns remdriftkonstruktion gör den mer hållbar och gör att den kan arbeta i låga hastigheter och bibehåller full prestanda. Bältdrivna kompressorer är ”semi-professional” och kan producera 16 bar utloppstryck.

Resursen bestäms för det första av kompressorhuvudets driftstemperatur – dessa data anges inte ”traditionellt” i enhetens pass. Emellertid kan driftstemperaturen bedömas av vevaxelns hastighet – ju högre hastighet, desto högre temperatur på kompressorhuvudet. Följaktligen är det värt att välja modellen, i passet där ett lägre antal varv deklareras – bland enheterna med samma föreställning -.