Reparation och underhåll av DIY-stans

För många reparatörer är en hammarborr det främsta arbetsverktyget och dess misslyckande blir en riktig tragedi. För att arbetet inte ska stå, bör du lära dig att korrekt underhålla en hammarborr och kunna göra mindre reparationer med dina egna händer på arbetsplatsen..

Elektriska fel

Hammerborrens mekanik har en ganska komplex anordning, som inte kan sägas om den elektriska kretsen. Trots det kan störningar i strömförsörjningskretsen tillskrivas de vanligaste. Deras diagnos utförs enligt ett antal tecken:

1. Brist på rotation eller avbrott i drift är oftast resultatet av en trasig nätsladd. Flytta kabeln i olika riktningar medan du håller strömknappen intryckt, särskilt i området för kontakten och ingången till huset.
2. Stansen slås på / av slumpmässigt i olika grader av att trycka på knappen. Det senare, med sådana tecken, erkänns som felaktigt och måste ersättas..
3. När den är påslagen observeras brummande ljud och ljusbåge i motorns grenrör. Anledningen till detta är slitage eller för tidig förstörelse av borstarna eller slitaget på kontaktbladen..
4. Ökad båge utan brumma kan orsaka funktionsfel i kondensatorn, som också kan åtföljas av överhettning av grenrörsenheten..

Vid nära kännedom visar hammaren borrkretsen vara typisk för de flesta typer av elverktyg. För att komma åt det behöver du bara ta isär plasthandtaget i två halvor, men var försiktig och markera omedelbart säten på delarna och venens utformning. Alla delar på den elektriska kretsen – knappar, kondensator, terminaler – kan bytas ut och därför repareras de vanligtvis inte.

Motorproblem

Hammerborrmotorn har också en typisk anordning och skiljer sig lite från de flesta enfas-kollektorelektriska motorer för elverktyg. Motorstatorn förtjänar inte speciell uppmärksamhet och misslyckas ganska sällan. Det enda värt att nämna är att i vissa modeller är statorn fast fixerad i höljesglaset och för att inspektera motorn måste du demontera både bakdelen med borstfickor och den främre anslutningenheten med växellådan.

På rotoraxeln, på ena sidan, är reducerarens drivväxel fixerad, följt av ett lager och ett kylhjul, en magnetkrets med lindningar, en kollektorströmskollektor och ytterligare ett lager. De mest utsatta delarna av denna enhet är lager, som mestadels är underhållsfria och har en kort livslängd på grund av hög hastighet. Deras slitage åtföljs av utseendet på främmande ljud under drift, vibrationer och uppvärmning av säten. För att byta ut lagren måste du dra av axlarnas ändar med hjälp av en avdragare eller en spännbult, och sedan installera nya, förvärma dem med en hårtork. Kom ihåg att byta ut distanser och o-ringar i rätt position.

Ett annat element i armaturen som ofta misslyckas är pumphjulet. Införandet av stora stenar genom luftintaget får bladen att bryta av och ibland till deras fullständiga förstörelse. I det här fallet faller skräp och skräp in i motorn, repor på lacken på lindningarna och bristen på normal blåsning leder till permanent överhettning av båda delar av motorn. För vissa motorer är det möjligt att ta bort och trycka på ett nytt pumphjul, men de flesta armaturer måste bytas ut som en enhet. Detta är delvis rimligt, eftersom utan normalt kylning förblir ankaret livskraftigt i några minuter..

Skador på lindningens isolering kan orsaka en kortslutning mellan svängarna, vilket leder till förändring i motstånd och ojämn drift av motorn. Du kan mäta statorns motstånd med två utgångsledare, det ska vara lika med passvärdet. Mätningar av ankarlindningarna utförs mellan två lamellor, medan värdena kan avvika något från passdata, men alla lindningar måste ha motsvarande konduktivitet.

Lindningens kortslutningar kan lätt identifieras genom den karakteristiska svärtningen av lacken på överhettnings- och förbränningsplatser. Svartlack fungerar inte längre som en isolator, en sådan motor måste bytas ut omedelbart. I grund och botten kommer underhåll av den elektriska motorn att blåsa ut den från damm, så noggrant som möjligt och rengöra kollektorn från grafitdamm och kolavlagringar.

Växellåda och fatbrott

Problem som är förknippade med rotationen av chucken och avbrott i driften av slagmekanismen är vanligtvis belägna i kugghjulets kugghjulssektion. Beroende på placering av motorn kan strukturen och principen för denna enhet variera. Gemensamt för båda typerna av strukturer är närvaron av en rasterhylsa (fat) i vilken en pneumatisk slagmekanism är belägen. För att få åtkomst till tjänsten är det nödvändigt att ta bort den övre rotationslägesomkopplaren och skruva loss verktygets främre växeldel från motordelen, vanligtvis är fästningen gjord på fyra kraftfulla skruvar. Ibland är det nödvändigt att ta bort plasthöljet först. Därefter slås rasterhylsan ur växellådans metallhus med en gummihammare..

I rotationshamrar med horisontellt rotorläge överförs rotation på grund av en tandad växel fixerad runt cylinderns omkrets och mottagande kraft genom en spärrmekanism, pressad av en fjäder (säkerhetskoppling). Här ligger skillnaden i anordningen för olika typer av perforatorer i form av drivväxeln: för horisontella är den i längdriktningen och fixerad på ankaraxeln, för vertikala är den konisk, som fungerar som utgången på överföringsreduceringsväxeln monterad ovanför motorn. Den drivna växeln skiljer sig bara i tändernas riktning.

De mest uppenbara skillnaderna är den slående mekanismen. Överföringen av rotationsrörelse till translatorisk rörelse i tunnborren beror på en vevmekanism som drivs av en mellanväxel. När det gäller horisontella stavar är allt något enklare, ett svängande (berusat) lager med en extra axel monterad på två rullager fungerar här. Kolvdelen har en inte alltför komplicerad anordning: en kolv-anfallare rör sig inuti hylsans yttre hylsa, i den främre delen finns det en så kallad industrimassa – en anfallare. Ibland är de två sista elementen teleskopiska med en kulspårpassning, liknande SDS-chucken. Nästan alltid, för att ta isär fatet, måste du ta bort fästringen, som är tätt inställd inuti det yttre cylinderglaset, och lirka den genom sidohålet.

Underhåll av växelkolvdelen inkluderar fullständig demontering, spolning från smuts och metallspån i fotogen och byte av smörjmedel. Trumbergborrar har vevskydd för ytterligare smörjning. Båda typerna av mekanismer är mycket mottagliga för igensättning och slitage på de rullande elementen. Situationen kan förvärras av åldrandet av kolvmekanismen O-ringar, vilket får dammpartiklar från patronen att tränga in i hylsan. Observera att växeldelen innehåller många små delar och att revisionen måste utföras, i enlighet med monteringsschemat, som anges i passdokumentationen för verktyget.

Byte och reparation av patroner

Fel i SDS-chucken uttrycks vanligtvis antingen i oförmågan att sätta in borrskaftet eller i dess utsprång under drift. Fixeringsmekanismen är löjligt enkel och du kan bokstavligen fixa de flesta av nedbrytningarna på knäet.

För att ta isär patronen måste du sticka in och ta bort gummikroppen framför den. Ta glaset mot dig, som när du sätter i borren, ta bort fästringen från fatbeslaget och ta bort crimphylsan tillsammans med fjädern. Glöm inte att försiktigt ta bort två små bollar från spåren..

Den avsmalnande insidan av munstycket pressar kulorna in i spåren när borret ska låsas och gör att de kan röra sig fritt när munstycket dras tillbaka. Som regel är orsaken till det spontana utsprånget av borren slipning av kulor eller hylsans inre yta. Ersättningsdelar kan tas ihop med en ny chuck, bollar för SDS-Plus är 6,9 mm i diameter och kan tas bort från ett vanligt lager.

Fastkörning och oförmågan att sätta in borr kan också vara ett resultat av slipning av delarna, men ofta leder detta till koksning av patronen med torkat fett eller inträngande av främmande föremål. I vilket fall som helst leder ytterligare drift av verktyget i detta tillstånd till att sitsspåren bryts redan på borrarnas skaft, och de ovan beskrivna problemen kan fortsätta att uppstå även med en fullt funktionell chuck. Orsaken till de flesta störningar syns omedelbart vid demontering och rengöring..

Åtgärda problem med brytare

Drum rock borrar har två omkopplare för att slå och snurra. I ”vertikaler” kan det också finnas två av dem, eller båda är kombinerade på vänster sida av kroppen med ett trepositionshandtag.

Processen att ta bort handhjul av plast från omkopplarna kan vara mycket enkel och består i att skruva bort en eller två fixeringsskruvar, eller proceduren är mer komplicerad och beskrivs i bruksanvisningen för användning och reparation..

Anledningen till obehörig växling är vanligtvis en brist på fixering på grund av en trasig fjäder eller en otillräcklig tät passning av handtaget. Om läget växlar kil kan det bero på slipning av delar av excentriska eller roterande mekanismer. Ta bort handtaget och försök flytta rullen eller växeln för hand med en skruvmejsel. Om det inte fungerar fungerar omkopplingsmekanismen och orsaken till felet är ett främmande föremål i växellådan.

Verktygsunderhåll

Låt oss sammanfatta och beskriv de viktigaste stegen för att ta hand om en hammarborr och hålla den i gott skick..

Först av allt, smörjning. I vissa modeller kan du fylla på dess lager utan att demontera fodralet genom hålen i lägesomkopplarna. I trumbergborrar finns det ett speciellt lock framtill för detta, men genom det kan du bara smörja vevmekanismen och mellanväxeln.

Borrning och hammarsmörjning kräver nästan alltid detaljerad demontering och spolning. Närvaron av fasta partiklar i denna mekanism leder till snabb slitage, beslag av kolven och bita av packboxens tätningar. Det är också nödvändigt att smörja borrskaftet med tjockt fett och hålla dem alltid rena och smörjade. Detta kommer att förlänga chuckens livslängd betydligt.

Som något annat verktyg gillar inte hammaren borr. Därför är det bättre att dra på en nylonstrumpa eller annat improviserat filter när du arbetar på luftintagspåret. Men även med sådana försiktighetsåtgärder bör du regelbundet ta isär motordelen och blåsa grundligt igenom den, eftersom även det minsta dammskiktet på lindningarna påverkar värmeavledningen kraftigt..