Hur du isolerar en metalldörr

Tunga ståldörrar blir väldigt snygga och varma om du blir förbryllad över tillverkningen av dekorativa plattor och honungskakaisolering. Idag kommer vi att prata om förfining av en enkel metalldörr för att få höga estetiska egenskaper, isolering, eliminera kondens och frysning av is på dörrbladet..

Krav för dörrkonstruktion

I ett försök att hålla sig varm i ett hem, tillämpar de ofta metoder som inte ger någon påtaglig effekt, eller till och med får negativa konsekvenser. När vi talar om isoleringen av ytterdörren, menar vi en ganska tunn partition, det är nästan omöjligt att eliminera utflödet av värme genom vilket det är helt omöjligt. Därför bör isolering vara så effektiv som möjligt..

Låt oss göra en reservation med en gång att inte alla dörrar kan isoleras väl. Standardkonstruktionen av bladplåt och hörnram i stål är idealisk för isolering. Det är bara viktigt att hörnen på denna ram är placerade utan rymdförvrängning: hyllorna kan ligga i samma plan, utan nivåskillnader på mer än 1–1,5 mm. På filetsvetsar, speciellt i botten, bör tekniska luckor tillhandahållas..

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att se till att det inte finns några ytterligare strukturer inuti ramen. Om mellanstängerna är ett försök att förbättra banans styrkaegenskaper, kan ingenting göras. Men isolering kommer att drabbas mycket av detta – stålförstyvningsribbor är stabila kylbryggor.

Fästningssystemutveckling

Dörrisolering inkluderar påfyllning och dekorlist. Med fixeringen av fyllmedlet uppstår inte svårigheter om material väljs som behåller sin form väl och med en tillräckligt hög densitet. En sådan insats, klämd mellan stålplåten och dynan, kommer att stå intakt under decennier. Det är svårare att utveckla ett högkvalitativt system för att fästa fodret på stålkonstruktionen.

Här måste du lägga till en inre omkrets till ramen, bestående av fyra träplankor 40 mm breda och 20-25 mm tjocka, helst kalibrerade. Dörrbladet måste tas bort och placeras med fel sida uppåt, se till att ramens kanter är plana, och slip vid behov de utskjutande delarna. Var inte lat – utför restaureringen och applicera en skyddande beläggning på metallen. Eftersom baksidan kommer att förbli obevakad, gör allt enligt reglerna: rengöring, omvandlare, avfettning, grunning och ett par lager nitro-emalj.

På insidan, längs hörnens kontur, applicera polyuretanskum med ett tillräckligt tjockt lager. Genom att trycka en platt ballad mot stålramen, sjunka träplankorna i skummet så att deras övre kanter är i linje med dukramen, och ett skumlager på cirka 2-3 mm kvarstår mellan remsan och hörnet. Sjunka sedan träramen ytterligare 1,5-2 mm djupare och sätt in flisarna under regeln.

När skummet torkar, borra hål på utsidan av hörnet och dra åt träet till ramen med skruvar eller bultar. Som referens: vid tillverkning av dörrar svetsas dubbar i förväg för att dölja fästpunkter. För att isolera låsarnas område, sätt in en hylsa från ett avloppsrör 50 mm mellan låskroppen och duken och fyll utrymmet med polyuretanskum. Från insidan kan du täcka låset med en EPS- eller PUR-dyna. Det enda som återstår är att skära bort överflödigt skum och dörren är redo för ytterligare arbete..

Var och vilken pad du ska få

Det bästa alternativet för invändig beklädnad av en entrédörr är en MDF-platta med textur och färg som matchar basbordet i korridoren. En sådan överläggning kan göras på beställning i de flesta möbelföretag, det genomsnittliga priset är 1-5 tusen rubel per m2². Det kostar lite mer att applicera ett mönster eller täcka med en akrylfilm.

Övertäckningen är gjord så att dess kanter kommer ut i linje med det inramade stålhörnet, med andra ord täcker MDF kanterna på hörnen helt. Det är önskvärt att överläggningen har en dekorativ täckning inifrån och ut och kanterna jämnas med en avfasning.

Alla interna sidospårssystem kan användas istället för ett överlägg. En plastsandwich med en polyuretankärna är väl lämpad – den är, precis som MDF, själv en bra isolering.

I det här fallet måste du placera överlägget helt inuti inramningsramen och detta är metodens huvudsakliga nackdel. Hörnens kanter kommer att vara synliga, korsningen måste tätas och fästbanden kommer dessutom att vara infällda av startprofilens tjocklek.

Du måste också lägga till några hypoteksbalkar för att fästa smörgåsen och ordna en inteckning för att fästa låshårdvaran. Vanligtvis är två remsor 65 cm från botten och övre del av dörren tillräckliga, fast i linje med träramen med stålhörn. I dörrar som är mer än en meter breda måste mellanliggande fästen installeras för att fästa ytterligare ramstänger. I det enklaste fallet är det vanliga korta delar av hörnet, svetsade på duken inifrån och ut. Plankorna är fästade på samma sätt som för en träram – med självgängande skruvar med förlandning på skum.

Isoleringsmaterial

Det största problemet med dörrisolering är bildandet av kondens på dörrbladet. Fukt är relativt ofarligt för målat stål, men det kan spela ett grymt skämt med lös isolering. Vanligtvis åtminstone en viss känsla av periodiskt blötläggning av mineralull kvarstår endast under de första 2-3 åren av drift, då måste fyllmedlet bytas.

För att undvika kondenseffekten kan du använda polymera material – polyuretanskum, PIR eller extruderat polystyrenskum. Billigare polystyren är dåligt lämpad – det tenderar att absorbera fukt, vilket ger en chans att utveckla mögel och mögel.

Panelisoleringen är mycket enkel att använda. Det limmas i separata fragment på en liten mängd polyuretanskum. Det kan finnas flera lager med vilken stapelordning som helst. Endast två poäng är viktiga:

1. Isolering ska inte sticka ut ovanför träspalter.
2. Alla hål måste fyllas noggrant med polyuretanskum..

Mineralisolering kan användas lika bra om den är korrekt förberedd. Vanligtvis skärs två rektangulära mattor för en dörr med en total storlek på 20-30 mm mer än det inre utrymmet. Varje block av isolering är lindat i ett kuvert av polyamidfilm, sömmarna försiktigt fast i och limmas med tejp. Inuti bör 2-3 påsar med silikagel läggas ut för att absorbera den återstående fukten som har trängt in i bomullen under förpackningen.

Montering, montering, infogning av beslag

För att montera höljet måste det vara orienterat på ramen och uppnå lika intryck på alla sidor. Tryck på plattan med förtryck, borra ett 4 mm hål i diagonalt motsatta hörn och gör sedan en försänkare under möbelbekräftelsen. När du har fäst remsan på träramen på två platser, borra de återstående hörnen och dra åt dem, ta sedan bort förtrycket och lägg fästen runt omkretsen i steg om 40 mm.

Nu måste fodringens korsning tätas, det görs så här: bekräftelserna skruvas bort, MDF tas bort, en skumskumutskärning av motsvarande storlek placeras inuti ramen på träspalter. Sedan måste plattan återföras till sin plats och fästena måste skruvas tillbaka.

För att göra tekniska hål för installation av en kikhål, ett handtag och dekorativa överlägg för lås, markeras deras centrum från gatasidan med en lång borr genom och igenom. Ett hål borras under kikhålen med en krona, skruva sedan fast monteringshylsan och in i den – kikhålen själv.

Utskärningar för lås kan göras genom att fästa en dekorativ remsa på den sömiga sidan – vanligtvis är den tillräckligt bred så att hålet kan göras med en marginal. Samma princip fungerar med handtaget och med stiftlåslarverna, men med en liten varning: larven måste fortfarande tillfälligt dras ut, medan spaklåset har ett ganska brett hål i centrum.

Eliminera blåser

Det återstår en liten beröring – för att eliminera blåsningen av dörren genom att försegla vestibulen. För det används självhäftande tätningsremsor, företrädesvis gummi och dubbelrad. Det optimala schemat för klistermärket med bildandet av en dubbel vestibule är följande:

1. Kanvasens baksida rengörs och avfettas.
2. En remsa med två rader limmas runt omkretsen.
3. En motremsa är fäst på den på små bollar av plasticin så att en av sidorna är orienterade precis mellan två motsatta.

När dörrkarmen också har rengjorts och avfettats, avlägsnas skyddsfilmerna från limytan. Dörren måste nu vara mjukt stängd och pressad, medan motsatta remsor kommer att fastna ordentligt, och plasticinakulorna kommer lätt att falla bakom.