Gör-det-själv installation av innerdörrar

Om du tar kontroll över installationen av innerdörrar är du garanterad att undvika problem under deras användning. Tekniken för att installera dörrblock är mycket enkel, men efterlevnaden av installationsreglerna är fortfarande huvudgarantin för ett bra resultat. Våra instruktioner kommer att förklara huvudpunkterna mer detaljerat.

Placering och förberedelse av öppningar

Dörrarna till vardagsrummen bör öppna inuti dessa rum så att personer som passerar längs korridoren inte stöter på slutet av det plötsligt öppnade ramen. Det finns inte tillräckligt med utrymme i badrummet och toaletten för att acceptera ett öppet skärp, och öppningen till denna sida kan blockera åtkomsten till badrummet om en medvetslös person ligger på golvet.

Kanten på dörröppningen ska vara minst 12 cm från hörnet. Detta görs för bekvämt tapetsering av hörnet, installera plattbandet utan att klippa, och bredvid det – anslutningshörn på sockeln och dess ändlock. I bärande väggar är väggens minsta pelare nästan alltid närvarande, i skiljeväggarna måste öppningen utvidgas och dörren tas bort från hörnet med en distansstång.

Det finns tre standardbredd: 600, 700 och 800 mm, öppningsbredden ska vara 100 mm större än banan. Detta lager passar två 25 mm stänger, mellanrummen mellan dem och duken och två 20 mm mellanrum för att bilda en skumfals. Standarddörrhöjden är 200 cm, för öppningen tas detta värde 60 mm mer.

Montering av dörrblocket

Moderna dörrkar är monterade av trä- eller väggmonterade MDF-profiler. De är kalibrerade i storlek och tvärsnitt, så det krävs bara exakt trimning för rätt anslutning. Sidopelarna är 15-17 mm längre än dörrbladet. Den övre stången är installerad på stolparna, inte mellan dem, dess längd är 20 mm mindre än öppningsbredden. Plankans utskjutande kanter kan avskäras helt efter att blocket har monterats, eller kanterna kan tas bort endast på den fogade delen, där det finns ett spår för att installera förlängningar.

Det är bekvämt att montera detaljerna i lådan, efter att de tidigare har lagt dem ut på golvet i form av bokstaven ”P”, orienterande verandorna uppåt. En dörr sätts in i lådan, därefter ställs luckor på 2 mm från gångjärnssidan och uppifrån och 3 mm från handtagssidan med hjälp av distansplattor eller vikta papper.

Delarna är fästa med anodiserade självspännande skruvar 60–80 mm långa med preliminär borrning av kanterna på den horisontella tvärstången eller med bekräftelse av möbler. Det bör finnas minst två fästpunkter så att enhetsställen inte roterar. Dessutom är det nödvändigt att installera ett tvärstång i botten av dörren: en vanlig remsa är fäst vid ändarna på stagarna från sidan av plattbanden, vilket kommer att dölja spåren på naglarna.

Skärande gångjärn och beslag

Detta är den svåraste installationen och kräver manuell träbearbetning. Det rekommenderas att montera gångjärn innan installationen av blocket i öppningen, och det är bättre att klippa resten av beslag i den redan hängda dörren.

Gångjärn är av två typer: dubbelsidig och ensidig, skillnaden kommer från namnet. Insatsen är gjord exakt under gångjärnsplattan till ett djup av 2,5 mm; för en ensidig insats är den gjord i lådan, men inte i dörren. Platserna för öglorna är 25 cm från duken och botten.

Först görs märkningen: på dörren och lådan där den är inbäddad appliceras kombinerade risker, vilket indikerar gångjärnets kanter. Dörren tas bort från öppningen och gångjärnen är fästade enligt märkena utan infästning, de är helt enkelt skruvade på med två skruvar. Metallplattan måste klippas runt med en vass skärkniv så att finér eller laminatbeslag är perfekt jämnt. Skärets djup måste vara minst 4-5 mm.

Valet kan göras med en 2,5 mm fingerskärare. Du kan också göra det manuellt, detta kommer att kräva en väl skärpt mejsel med en bredd på cirka 15–20 mm. Först måste du applicera en serie hack i provet med ett intervall som är något mindre än mejslens bredd, ett djup på cirka 3 mm. Sedan, med en mejsel, är varje resulterande platta böjd av och slits av.

Det mesta av arbetets defekt uppstår på grund av att verktyget med överdriven kraft bryter av och skadar ansiktslagret. Därför behöver du inte trycka hårt på mejseln, ofta och svaga hammarslag är tillräckligt.

Mejseln bör endast styras längs dörren eller upprätt, tryck den mot träet med den avfasade kanten på bladet. Det är mycket viktigt att noggrant rengöra hörnen och ta bort materialet med tunna spåner och regelbundet försöka på öglan på plats.

För att sätta in beslag måste du markera en rektangel i slutet av dörren, lika stor som den dolda delen av låset eller handtaget. Pennborrens diameter väljs i enlighet med spårets bredd och borrpunkterna är markerade med en överlappning på 1,5–2 mm. Innan du tar prov på markeringarna måste du först genomföra en 4 mm borr. Den gjorda nischen rengörs med en mejsel med periodisk montering av den dolda delen. Som ett resultat bör ansiktsplattan ligga på slutet av dörren utan luckor..

Ytterligare åtgärder är desamma som vid montering av gångjärnen: tillfällig fästning med skruvar, trimning av faner med en skarp kniv och provtagning med en mejsel eller fräs ett urtag för plattan. Innan den slutliga fixeringen av själva låset måste du överföra markeringen av hål för den fyrkantiga stången på handtagen till båda sidor av dörren och borra genom dörren genom den med en borr på cirka 10 mm.

Vrid de dekorativa brickorna och placera handtagen på torget och fäst dem sedan med 3-4 små skruvar. På insidan av handtagen måste du hitta och dra åt en liten dold skruv för att fixa torget.

Dörrinstallation

Installationen i sig är extremt enkel. Om dörren har fyra fack skärs golvet först i golvet exakt till tröskelns bredd. Lådan installeras på plats och justeras vertikalt i två plan.

Med hjälp av fästkilarna måste du först fälla ut lådan från öppningen och sedan längs sidorna. Dörren med avståndsdelar är inuti enheten. För tillfällig fixering och noggrann inriktning, är dörrkarmen fixerad med självspännande skruvar på plastproppar, två fästpunkter på varje sida. Vrid och lossa självspännande skruvar och dra åt kilarna, det är nödvändigt att rikta in de främre och se till att dörren förblir stillastående i valfri position.

Därefter fuktas mellanrummet mellan blocket och öppningen med en handsprej och fylls med polyuretanskum till 2/3 av fogtjockleken. Under skumpolymerisation (35–40 minuter) måste dörren förbli stängd med fodrade distansplattor.

Dörrljudisolering, installation av tillbehör och plattband

För en tätare korsning på kanten av det falska spåret kan du lima en mjuk dörrförsegling. Från sidan av gångjärnen är den fäst vid den breda änden av fördelen och från de andra tre sidorna – på den smala. Dessutom kan ljudisolering förbättras genom att installera en speciell tätningsborste på bladets nedre ände.

Plattband, beroende på om de har en halvcirkelformig eller rektangulär profil, är installerade, respektive, med en sned och rak underskärning. Ett snitt på 45 ° görs i miterboxen med en fin tandbågssåg eller en cirkulär armsåg.

För att installera ytterligare element måste du först plåsa och binda sluttningarna så att mellanrummet mellan gipsen och panelen inte är mer än 2-3 mm. MDF-remsor skärs i längdriktningen och i enlighet med lutningens storlek, infogas med den skurna kanten i spåret på dörren och limmas på gipsen med flytande naglar. Den övre panelen installeras först, sedan sidopanelerna. När limet har torkat installeras platbanden.