Installation och installation av metalltak: gör-det-själv-tak

Metallplattor är ett av de vackraste och mest hållbara takmaterialen. Vilken form på taket du ska välja för att förhindra överutgifter för material, hur man beräknar den erforderliga mängden metallplattor och hur man monterar det korrekt beskrivs i den här artikeln.

Metallplattor är ett av de mest populära takmaterialen. Ett vackert utseende, soliditet och hållbarhet är de viktigaste egenskaperna, på grund av vilka de väljer metallplattan, medan de ofta inte tänker på om det är tillrådligt att använda den. Det största problemet här är den stora mängden avfall när den används på komplexa tak. Hur kan man ta reda på hur mycket avfall det kommer att finnas, hur man beräknar mängden brickor som behövs för att utrusta taket och hur man monterar allt på rätt sätt? Låt oss ta reda på det.

Typer av tak. Vilken typ av tak är lämplig för metallplattor

Först måste du ta reda på vilka tak det är vettigt att sätta på metallplattor och vilka som det inte är värt. Följande huvudtyper kan särskiljas.

1. Enkel lutning.Består av en plan-rektangel.

2. gavel.Består av två plan-rektanglar, en för varje sluttning.

3. Trasig linje.Består av fyra plan-rektanglar, två för varje sluttning.

4. Höft.Består av fyra ramper, en för varje sida. Två sluttningar är trianglar, de andra två är trapezoider.

5. Tält.Det ser ut som en höft, bara alla sluttningar är trianglar med en gemensam topp.

6. Multi-nypa.I själva verket består det av två eller fler tak, höft osv. Och bildar en komplex, ibland flernivå, struktur.

Metalltegelplattor är rektangulära plåtar med uttalade topp-undersidor, det vill säga att du inte kan använda ett inverterat ark, som möjligt, till exempel med skiffer. Därför erhålles ofta mycket avfall när man bygger ett tak från metallplattor efter diagonal trimning. För att förstå varför detta händer, låt oss rulla upp de angivna taktyperna..

Ett svep är en visuell representation av de former som bildar sluttningarna. Som nämnts ovan formas tak, gavlar och sluttande tak av rektanglar. Det är tydligt att montering av en rektangel från rektangulära ark är en triviell uppgift. Överväg andra typer av tak.

Höft – två trianglar och två trapezoider, höft – fyra trianglar, flera plockade – trianglar, trapezoider, rektanglar och parallellogram. Låt oss rita dem och dela dem i rektangulära bitar (metallplåtar). Så höfttaket:

Det är ganska uppenbart att oavsett hur rampen bryts, i alla fall efter att ha mottagit bitarna 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, bitarna 1A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 12A kommer att förbli. Kan sådana rester som används överallt? Klipp av bit 1 från hela arket, 1A kvar. Oavsett hur vi vrider det kommer det inte att passa på plats 4, eller 5, 6, 7, 8, 9 eller 12, det vill säga det är avfall. Detta gäller för resten av resterna. Tänk på en parallellogramramp:

Det kan ses att efter mottagande av stycke 1 kommer resten att gå till plats 6, och resten från 7 till plats 12.

Således kommer en parallellogramramp i sig inte att ge avfall, men någon annan (med undantag för en rektangulär ramp, naturligtvis) kommer att ge en eller annan procentandel av rester som i slutändan kommer att bli avfall. Parallelogramramper finns endast på tak med flera plockningar. Höft och höfttak sådana element har inte.

Så när du bestämmer om en metallplatta är lämplig för ditt tak måste du vara uppmärksam på takets form. Enkel- och gaveltak, liksom ett lutande tak bildat av rektanglar är ett utmärkt alternativ för bältros. Alla andra kommer att ha avfall. För höfttak är antalet i procent av hela materialet maximalt. Höft – något mindre. För tak med flera gavlar är det ganska svårt att säga entydigt. Du kan skapa ett hus med ett tak som inte kommer att ha avfall, eller du kan skapa ett som kommer att ha ännu fler av dem än ett hus med ett höfttak. För att uppskatta antalet i varje specifikt fall är det nödvändigt att bryta ner hela takytan i de enklaste formerna:

Allt är klart med rektanglar. Trianglar. Om det inte går att få ihop parade trianglar, som bildar en rektangel och har rätt riktning, kommer var och en att ge lika mycket avfall som det är själv. Om procentandelen rester överstiger 30% av den totala mängden material, är det irrationellt att använda metallplattor för ett sådant tak.

Beräkning av mängden material

Låt oss börja med att bestämma antalet ark metallplattor. Skillnaden mellan hela och användbara arkstorlekar. Användbara bestämmer vilket faktiskt område arket kommer att täcka. Det är dessa dimensioner som bör tas med i beräkningen av antalet plåt metallplattor per lutning. Full är en användbar plus överlappning. Det är olika för olika tillverkare. Vertikal – 0,1, 0,12, 0,13, 0,15 m, etc., horisontell – 0,06, 0,08, 0,09 m, etc. Mängden överlappning påverkar inte beräkningarna. Längden på ett plåt av metallplattor är strikt bundet till ett steg lika med våglängden, det vill säga 0,35 m. Följaktligen är plåtens användbara längd 0,35, 1,05, 2,1 och 3,5 m, det vill säga för den första , 3, 6 och 10 vågor – det är de nödvändiga måtten för att beräkna antalet horisontella rader. Den användbara bredden på ark varierar från tillverkare till tillverkare – 1.05, 1.1, 1.14 m etc. – detta är den nödvändiga storleken för att beräkna antalet vertikala rader.

För en rektangulär lutning beräknas mängden metallplattor enligt följande: i bredd – lutningens bredd divideras med arkets användbara bredd. Vi rundar upp. Vi får antalet ark i en horisontell rad. Efter höjd – dela sluttningshöjden med 0,35 m. Runda upp. Vi får antalet vågor. Det måste komma ihåg att om lutningen på lutningen är mindre än 14 °, måste överlappningen göras i två vågor, det vill säga till det totala antalet vågor kommer det att vara nödvändigt att lägga till ett tal lika med antalet rader minus 1. Bestäm vilka ark denna mängd kan beläggas med. Vi får hur många och vilka plattor i en vertikal rad. Därefter multiplicerar du med antalet rader i bredden. I första hand är hur många och vilka ark metallplattor som behövs för denna sluttning.

Exempel. Vi har en sluttning som mäter 9×5 m. Bestäm antalet rader i bredd. Vi tar en kakel med en bredd av 1,05 m. Vi får: 9 / 1,05 m = 9 rader. Återstoden måste skäras – detta är avfall. För att göra dem mindre kan du spela med storleken på gavlhänget. Bestäm de vertikala arken: 5 / 0,35 m = 15 vågor. Om lutningsvinkeln är mer än 14 ° är 2 rader med 6 vågor och en 3 vågor optimala. Om mindre, då med tanke på överlappningen, gör rad 10 respektive rad 6 vågor.

Slutsats: för en given sluttning med en lutning på mer än 14 ° behövs 18 ark med 6 vågor vardera och 9 ark med 3 vågor. För en sluttning med en lutning på mindre än 14 ° behöver du 9 ark med 6 vågor och 9 ark med 10 vågor.

För att beräkna takets triangulära områden som inte har ett par, och trapezier, avslutar vi varje figur till en full rektangel och beräknar enligt ovanstående schema. Om parade trianglar bildas tar vi detta med i beräkningen. Parallelogram beräknas som rektanglar med en sida lika med basen och den andra lika med parallellogrammets höjd.

Antalet andra element på taket bestäms separat:

1. Ryggelement – täck kanten (den plats där sluttningarnas horisontella kanter konvergerar) och revbenen (platsen där lutningens yttre sidokanter sammanfaller). Det är nödvändigt att mäta den totala längden på de specificerade takelementen och lägga till 10% för överlappningar.
2. Intern endova (nedre). Placeras där sluttningens inre sidokanter sammanfaller.
3. Utanför endova (överst). Dekorativt element. Placeras ovanpå den inre om så önskas. Den totala längden är lika med dalarnas totala längd, plus 10% för överlappningar.
4. Gesimsremsa. Täcker takbjälkarnas ändar. Elementet är önskvärt men valfritt. Monteras längs hela takfotens längd. Den totala längden är lika med takens hela omkrets.
5. Ändplattan. Monteras längs hela sluttningarna på sluttningarna. Täcker ändarna på lådorna och skyddar brickorna från att blåsa av av vinden. Den totala längden är lika med motsvarande takelement.
6. Vattentät film. Mängden är lika med hela takets area, plus 150 mm för varje överlappning mellan raderna.
7. Speciellt självutvidgande poröst bandtätningsmedel. Stänger alla luckor mellan åsen, dalen och plåtplanet. Kvantiteten bör vara tillräcklig för alla element med dubbelsidig installation av tätningen.
8. Fallande stänger – deras längd är lika med takbjälkenas längd – och plåtarna för manteln bör vara tillräckligt för att täcka hela taket med ett steg på 350 mm.

Här beaktar vi inte isolering och en ångbarriärfilm – även om det är nödvändiga element, men detta har ett indirekt förhållande till taket.

Installation av metallplattor

För att klargöra syftet med vissa delar av taksystemet, låt oss gå från de uppgifter som måste lösas när du ordnar taket:

1. Värmeisolering.
2. Ångspärr.
3. Impregnering.
4. Tillverkning av svarvar med ventilation av takutrymmet.
5. Installation av metallplattor.

Värmeisolering

Om det planeras att ordna ett bostadsgolv under taket, är takisolering nödvändig. Om vinden planeras att vara kall måste du ta hand om högkvalitativ isolering av gränsöverlappningen. Vad händer om det inte finns tillräcklig värmeisolering? Varm, fuktig luft från en bostad på vintern kondenserar på den inre kalla metallytan och bildar vattendroppar. Denna fukt kommer att förstöra raftsystemet, därför kommer takets livslängd att minska avsevärt.

Ångspärr

Materialen som används för isolering är som regel rädda för vatten (hydrofobt). När fukt kommer in i form av ånga eller vatten, minskas deras värmeisolerande egenskaper avsevärt, därför måste det värmeisolerande skiktet skyddas både underifrån, från fuktig varm luft med en ångbarriärfilm och ovanifrån från takläckor med en vattentäthetsfilm. Detta gäller både för ett isolerat tak – här är ångspärren utsträckt från botten av isoleringen, och vattentätningen är ovanpå takbjälken, och för inte isolerade – ångspärr under isoleringen av taket i vardagsrummet, vattentäta under lakan.

Hur man installerar en ångbarriär. Vi monterar ett värmeisolerande lager mellan eller under takbjälken. Vi sträcker en ångbarriärfilm under den. Installationen måste börja från botten med duk längs hela rummet. Nästa rad är gjord med en överlappning av 100–150 mm. Sömmen limmas med tejp. Filmen är fäst med en konstruktionshäftapparat till spärrenas nedre plan eller till en speciell låda. När vi rör oss upp når vi åsen, där, utan att klippa duken, går vi till nästa sluttning. Ångspärrfilmen fungerar bara i en riktning, så när du köper, fråga i förväg vilken sida den behöver monteras på. Isolering och ångspärr kan utföras senast efter installationen av själva taket.

Impregnering

Innan du är ett raftsystem utan låda. Vi sträcker en vattentät film längs takbjälken. Under inga omständigheter ska bitumeninnehållande material användas. Det är mest rimligt att använda en universell film – ångbarriär å ena sidan, vattentät å andra sidan. I detta fall behöver du inte tillhandahålla ett mellanrum på minst 30 mm mellan vattentäthetsfilmen och isoleringen. Annars krävs en sådan lucka. Den dras från botten i hela remsor, med en överlappning på minst 150 mm och en böjning mellan takbjälken på cirka 20 mm i mitten. Det senare måste göras för att kompensera för den termiska expansionen av själva filmen och möjliga deformationer av raftsystemet. Vattentätskiktet måste sträcka sig till takens överhäng med minst 200 mm. Längs åsen, för att säkerställa ventilationen, är det nödvändigt att göra ett gap på 200 mm bredt.

För att allt arbete med att ordna taket ska göras mer bekvämt är det bäst att binda dem till vattentätningsremsorna, det vill säga, dra den första raden, göra den nödvändiga lådan, klättra den som en stege, gå till den andra raden. Så tills åsen.

Ventilation av takutrymmet

Samtidigt är plattorna metall, och vid skador på det undre skyddsskiktet på grund av vatten kan de korrodera. På ett eller annat sätt kommer det alltid att finnas en viss mängd fukt under plattorna. För att förhindra att det samlas där, är det nödvändigt att tänka över ventilationen i utrymmet under brickorna. Det enklaste sättet att göra detta är genom att fylla stänger med en sektion på 25×50 mm – fallande stänger längs takbjälken direkt längs tätningsfilmen. Skyddsbrädor kommer att gå längs dem. Om avståndet mellan det övre planet för värmeisoleringen och det övre planet för takbjälken är minst 30 mm, kan du göra utan att falla stänger när du använder en universalfilm. För att göra detta sträcker man vattentätningen, förbi spännen ovanifrån och fästs 30 mm under deras övre plan med den nödvändiga satsen. Således kommer de resulterande mellanrummen på 30 mm mellan isoleringen och vattentätheten och, om nödvändigt, 25 mm mellan vattentätningen och bottenplanet för listerna, att ge tillräcklig ventilation av takutrymmet..

Installation av låda

Eftersom det inte alltid är lätt att komma till rätt ställe efter att ha applicerat ett plåt på metall, är det bättre att göra lådan från ett tum bräde på 100 mm. Vi börjar längst ner. Det första brädet bör vara 15–20 mm tjockare än de andra. Spikar med spikar 70–80 mm. De måste köras vertikalt i förhållande till marken. Från den nedre högra kanten, som ger ett gavelöverhäng, med en tonhöjd på 350 mm (kakelens våglängd), är skivorna packade över hela takområdet. Som nämnts är det bättre att göra detta i rader, bundna till vattentätningsarkens bredd. Två brädor sys nära kammen.

Installation av metallplattor

Innan installationen av plattorna påbörjas är det nödvändigt att fixera de inre dalarna. Du måste börja från botten. Nästa element appliceras ovanifrån med en överlappning av 150-200 mm. En porös självutvidgande tätningsremsa limmas längs hela längden längs kanten. Takfoten är också fäst innan bältrosen installeras.

Nu vänder vi oss till själva metallplattan. Redigering startar vanligtvis längst ner till höger. För enkelhets skull spikas ett bräde vid takbjälkarnas ändar, som skjuter uppåt över lådan med 40-50 mm. Hela första raden vilar på den med underkanten. Detta skapar en perfekt rak kant. Efter montering av brickorna demonteras detta kort. Så, det första arket reser sig, justeras längs pedimentet och kroklistens överhäng och är fäst med en självskruvande skruv till den första högervågen ovanifrån.

Om lutningsvinkeln för lutningen är mer än 14 °, i den andra från toppen (den första vågen för överlappning). För fästen används speciella takskruvar 35 mm med en gummibricka. De skruvas in med ett 8 mm uttagshuvud med en skruvmejsel.

Det är nödvändigt att se till att de självskurna skruvarna inte lindas för löst eller för hårt. Platsen för självskruvningsskruven är den lägsta (i förhållande till mantelplanet) delen av vågen. Därefter stiger det andra arket. Överlagrad på den första. I stället för överlappningen fästes den med en självspännande skruv. Det första arket bifogas helt. Totalt krävs cirka 6-8 självskruvande skruvar per 1 m². Gå till nästa blad. Det kan vara det tredje arket i den nedre raden, men det första arket i den andra raden är bättre. Detta gör det lättare att se till att rampens geometriska form är korrekt. Vi fixar det, gå till det fjärde – det här är det tredje från botten. Etc.

Om sluttningarna inte är rektangulära krävs korrekt arkskärning. För detta används en mall, gjord av fyra brädor, fästa vid hörnen så att den resulterande fyrkantiga kan deformeras fritt – det så kallade bindestrecket:

Vi applicerar djävulen på rätt plats, fixar formen, överför det resulterande hörnet till ett plåt av metallplatta och klipper av det. På vissa ställen är det bekvämare att trimma på plats. Skärning av ark utförs med hjälp av elektriska saxar, en cirkelsåg eller en pussel med fina tänder, men inte i något fall med en kvarn. Det bryter ner det övre isoleringsskiktet, vilket leder till för tidig korrosion av plattorna.

Efter installation av metallplåtar installeras kamelementen. En bandtätning limmas och en ås fästs ovanpå den. Tätningens porösa struktur släpper inte igenom vattnet medan ventilationen tillhandahålls. Ryggelement är fästa vid kanten och ribborna. På kanterna måste installationen av detta element utföras från botten och upp. Överlappningen är 150-200 mm. Fästdon utförs med speciella självspännande skruvar på manteln.

I slutet av arbetet är ändlisterna monterade. De är fästa vid ett förspikat slutblock. Det allra sista, om nödvändigt, är installerade yttre dalar och snölistor.

Ofta gör man misstag när man arrangerar ett metalltak. Det vanligaste är installation av plattor utan att utföra allt nödvändigt förberedande arbete, det vill säga, plattorna ligger, men det finns inget vattentätskikt och ventilationsgapet tillhandahålls inte. Vad kan göras i det här fallet? Först kan du dra vattentäthetsfilmen underifrån, förbi spännen och ge detta gap. I det här fallet är det bättre att fixa det med block som glaspärlor längs raftarnas längd. I detta fall uppstår emellertid problem när vattentätning passerar genom väggarna. Det är inte lätt att lösa dem, men det är möjligt. Ett annat alternativ, när du isolerar, använd fuktsäkra material som det första skiktet – extruderat polystyrenskum, expanderad polyeten (”Teploizol”), etc. Detta lager kommer att utföra två funktioner – värme- och vattentätning. Det måste också monteras med ett mellanrum på 25-30 mm mellan dess övre plan och lådans undre plan.

Således är den huvudsakliga garantin för ett hållbart tak att följa alla tekniska krav. Ett ordentligt tillverkat tak av metallplattor kommer att pågå i minst 30 år, tilltalande med utseendet.