DIY uppvärmning av vatten

I den här artikeln: hur värmesystem fungerar; hur man beräknar hemvärme; vattenvärme – fördelar och nackdelar; alternativ för uppvärmning av byggvatten; hur man väljer det bästa värmesystemet; delar i vattenvärmesystemet, proceduren och reglerna för deras installation.

DIY uppvärmning av vatten

Föreställ dig januari i tropikerna – en mjuk vind blåser en bungalow genomtränglig för alla lokala vindar, ljudet av vågor som rullar på en sandstrand är lugnande … Fred och värme, lugn och inga bekymmer om uppvärmning i januari-kylan – allt detta är mycket bra och till och med underbart, bara inte där är vi nu, inte i den ekvatoriala delen av jorden. Därför sveper vi ”tropiska” fantasier åt sidan och oroar oss för de kommande svåra frostarna. Medan hushållen i lägenheterna stänger av telefonerna till värmenätterna, som är mycket intresserade av när värmesäsongen börjar, borde ägarna av privata hus oroa sig för att värma på egen hand.

Uppvärmning som en nödvändighet

Ett oändligt axiom – alla lokaler där människor bor eller arbetar måste värmas under den kalla säsongen. Den klassiska och äldsta uppvärmningsmetoden – spis eller spis – är ineffektiv idag, för lokalernas dimensioner växer och det finns inte tillräckligt med eldvärme. Bland de ”fungerande” alternativen för uppvärmning av bostäder är el, luft och vatten, beroende på källan till värmeenergi, kan uppvärmning vara el, gas eller fast bränsle.

Det mest kostsamma ur plånbokens synvinkel kommer att vara uppvärmning med elektricitet, oavsett om det är infraröda värmare eller system med uppvärmning av kylmediet med värmeelement. Dessutom kräver elektrisk uppvärmning en garanterad och oavbruten strömförsörjning, vilket i princip är omöjligt, därför används den endast som ett alternativ för reservuppvärmning, och det huvudsakliga är byggt på en av de brännbara energikällorna..

Det klassiskt konstruerade värmesystemet består av en värmepanna ansluten till radiatorledningar. Kylvätskan som värms upp i pannan – det kan vara luft, ånga, vatten eller frostskyddsmedel – kommer in i kylarledningarna och radiatorerna, avger värme till luften i de uppvärmda rummen och återgår sedan tillbaka till pannan för att värma upp och komma in i värmekanalerna.

Hur man beräknar värme

Uppvärmningsbehov beror direkt på värmeförluster genom väggar, golv och tak, genom dörr- och fönsteröppningar – när du beräknar kraften hos en värmepanna, bör du ta reda på vad värmeförlusten hos konstruktions- och efterbehandlingsmaterialet som huset har skapats från. Fram till hösten 2003 utformades det termiska skyddet för byggnader i Ryssland enligt SNiP II-3-79 *, från hösten infördes SNiP 23-02-2003-standarder – studera dem och gör en beräkning i förhållande till din klimatzon.

Hur man beräknar värme

I större utsträckning rinner värme genom ytterväggarna med nästan hela sitt område i kontakt med den yttre atmosfären, värmeförlusten ökar med en ökning av temperaturskillnaden mellan inre (inomhus) och yttre (utomhus) – den normala inre temperaturen bestäms som regel vid 20 handla omMed värme kombineras det med den högsta negativa temperaturen under den kalla säsongen i det givna området.

Till exempel vid -30 handla omMed den genomsnittliga värmeförlusten på väggarna, beroende på deras byggmaterial, kommer att vara följande:

  • tegel, 670 mm tjock (2,5 tegel), gipsad från insidan – 89 W / m2;
  • tegel, 540 mm tjock (2 tegelstenar), gipsad från insidan – 104 W / m2;
  • hackad, 250 mm tjock, mantlad från insidan – 70 W / m2;
  • från en bar, 180 mm tjock, mantlad från insidan – 89 W / m2;
  • från en bar, 100 mm tjock, mantlad från insidan – 101 W / m2;
  • ram, 200 mm tjock, fylld med expanderad lera – 71 W / m2;
  • skumbetong, 200 mm tjock, gipsad från insidan – 105 W / m2.

Genomsnittlig värmeförlust av inneslutna strukturer vid -30 handla omFRÅN:

  • trägolv – 35 W / m2;
  • källare trägolv (golv ovanför källaren) – 26 W / m2;
  • trädörrar, dubbla, utan isoleringslager – 234 W / m2;
  • fönster i en dubbel träram – 135 W / m2.

Värmeförlusten för en dubbelglasad enhet kommer att bli lägre med ett större inre gap mellan glasögonen och fylla mellanglasets utrymme med en inert gas (till exempel argon), om ytterytan på ytterglaset är täckt med en speciell beläggning för termiskt skydd.

För att beräkna värmeförlusten är det nödvändigt att beräkna den exakta ytan på de yttre (änd-) väggarna, golvet, taket, fönstret och dörrtaken, multiplicera med värmeförlusten med m2 deras beståndsdelar och sammanfatta sedan resultaten.

Vattenvärme hemma

Om i Europa och Nordamerika är luftuppvärmning mest populär, i Ryssland finns det tveklöst ledarskap bakom vattenuppvärmning – den lilla diametern på rör, hög värmekapacitet för vatten, effektiv skapande och underhåll av den erforderliga temperaturregimen i uppvärmda rum. Men det finns också nackdelar – installationen av ett rörledningssystem för vattenuppvärmning kan inte utföras utan efterföljande översyn av själva lokalerna, konstant uppvärmning av kylvätska (oftast vatten) i värmesystemet krävs.

Och ve de husägare som, efter att ha glömt att tappa vattnet från värmerören på vintern, lämnar sitt hus under lång tid och lämnar varmvattenvärmesystemet vid låga temperaturer – när han återvänder kommer han att behöva lösa uppvärmningsfrågan praktiskt från grunden, för det mesta av rörledningen kommer att skadas. Men – till och med tömning av vatten från metalluppvärmningsrör är det omöjligt att befria systemet med metallkorrosion, eftersom förekomsten av luft avsevärt påskyndar korrosionsprocesserna.

Vad du behöver veta innan du skapar värmevatten

Dess integrerade element: en panna för uppvärmning av värmevattnet; rör som tillför varmvatten till radiatorer med en diameter på 19-65 mm; gjutjärn, stål eller aluminiumradiatorer; utvidgningstankens kapacitet, i genomsnitt 30 l.

Vattenvärme hemma

Konstruktionen eller i annat fall diagrammet för vattenvärmesystemet kan vara:

  • en eller två rör, beroende på anslutningen mellan radiatorerna och matningsstigarna;
  • med vertikala eller horisontella stigerör;
  • övre eller nedre ledningar, beroende på positionen för tillförselsledningen;
  • återvändsgränd eller med en förbi väg.

I ett enrörssystem finns det inga returstigare och kylt vatten från radiatorerna flyter tillbaka till tillförselstigarna. Därför har vattentemperaturen i radiatorerna i de nedre våningsnivåerna en lägre temperatur än i de högre uppvärmningsanordningarna, vilket kräver installation av radiatorer med ett stort antal sektioner på de nedre våningarna..

Vattenvärme hemma
Ett rörsystem

Vattencirkulationen i uppvärmningsanordningar och stigerör i ett-rörsystem uppstår på grund av temperaturskillnaden, medan uppvärmningen kan organiseras på två sätt: genom att anpassa vattentillförseln till de övre värmestrålarna så att det mesta rinner genom stigeröret till de nedre våningarna; varmt vatten passerar genom radiatorerna på varje golv i följd, med början från det övre, i denna genomströmningsmetod kommer endast kylt vatten in i radiatorerna på de nedre golven. Det bör noteras att den andra metoden är desto mer ineffektiv, eftersom den inte tillåter installation av ventiler framför radiatorerna, eftersom avstängning av någon av dem kommer helt att stoppa cirkulationen av vatten i värmesystemet.

Trots de uppenbara olägenheterna, inklusive den obligatoriska övre distributionen av utbudsstigare, behovet av ett vindutrymme, en-rörs vattenvärmesystem är billigare (mindre rörförbrukning än två-rörs sådana) och har ett estetiskt utseende.

Beroende på stigerörens position – horisontella eller vertikala – är det första alternativet mer ekonomiskt, där radiatorerna på ett golv är anslutna till en horisontell stigare. Jämfört med vertikala stigerör, till vilka radiatorer i olika golv är anslutna, är horisontella stigerör lättare att installera, färre rör förbrukas. Under drift i horisontella stigerör är emellertid bildningen av många luftlås oundviklig..

Vattenvärme hemma
Två-rörsystem

De övre och nedre rörlayouterna skiljer sig åt på det sätt som kylvätska tillförs radiatorerna på golven: i den första versionen flyter varmt vatten från pannan genom en vertikal stigning till vinden och endast därifrån längs stigerören som tillför det till radiatorerna; i den andra versionen kylvätska omedelbart, d.v.s. från källaren, riktad längs fördelande stigerören. Med något av de två ledningsalternativen installerar du bara expansionsbehållaren på vinden på värmesystemets högsta punkt.

I upphettningsvärmesystem har ringarna som bildas av rör i vilka kylvätskan cirkulerar har olika linjära längder – den längsta cirkulationsringen går längs stigeröret som ligger längst från pannan, och den korta cirkulationsringen rinner längs stigeröret och börjar nära pannan. Tillhörande cirkulationsledningar i värmesystem har lika långa ringar som bildas av rör och radiatorer, så motståndet i dem är relativt samma. System med cirkulerande vattencirkulation är lättare att installera eftersom i stigerören och radiatorerna som bildar dem fastställs nästan lika villkor. Driften av sådana värmesystem kräver emellertid tvingad pumpcirkulation, och flödeshastigheten för rör under deras konstruktion kommer att vara högre.

Hur man väljer det bästa värmeplanet för vatten

Först av allt, låt oss villkorligt dela upp privata hus i tre typer:

  • Typ I, hus på en våning, brant tak, med eller utan källare;
  • Typ II, hus på en våning, platt tak, med eller utan källare;
  • Typ III, ett hus med flera våningar (från två), taket är både plant och brant, det finns en källare.

I hus av typ I är värmesystem med vertikala stigerör optimala eftersom det med horisontell distribution är omöjligt att organisera uppvärmningen av vinden under ett brant tak. Oavsett närvaro eller frånvaro av en källare, är ett två-rörs värmningssystem med naturlig cirkulation av vatten, topp- eller bottenledningar lämpliga för sådana hus. Om huset inte har en källare, är pannan monterad på första våningen, och anslutning av systemet kan bara vara toppen.

Hus av typ II, där det finns eller inte har en källare, är bäst utrustade med ett horisontellt värmesystem, med installation av en panna i källaren om den senare finns tillgänglig. Med tanke på den vanligtvis låga höjden på skorstenen i sådana hus (högst 6 m), är valet av en värmepanna för gas eller flytande bränsle det rätta..

För byggnader av flera våningar av typ III är ett två-rörs system för vattenuppvärmning med vertikala hissar optimalt, medan ledningarna kan vara både övre och nedre. Alternativt, och för ekonomins skull, i hus från två våningar, kan du ordna ett en-rörs värmesystem, eftersom i det kommer gravitationstrycket för radiatorerna på undergolvet att vara högre än två-röret, men kylvätskans temperatur är mycket lägre. Övergå omedelbart idén om ett värmesystem med en horisontell position av matningsrören – med det, i hus av typ III, kommer det inte att vara möjligt att värma alla rum med hög kvalitet. Vertikala stigerör ger en naturlig cirkulation av kylvätskan i systemet och skorstenens betydande längd (över 10 m) möjliggör användning av en värmepanna på vilket bränsle som helst.

Installationsprocedur för ett vattenvärmesystem

DIY uppvärmning av vatten

Vattenvärmesystemet planeras från platsen för dess huvudelement – värmepannan, det bör installeras innan den slutliga planeringen av rörledningen. För pannan gjuts i enlighet med dess nedre plan en betongsockel med en höjd av 40-50 mm, som kan ersättas med en järnplåt, på vilken en asbestplåt läggs. Efter installation på en piedestal ansluter vi pannan till skorstenskanalen och täcker sprickorna i korsningen med lera (använd inte cementmurbruk, den kommer att spricka under pannans drift!).

Viktig:ventilering krävs i pannrummet, tvungen eller naturlig! Det kommer att vara bekvämt att utrusta ventilationshålet med en spjäll för att reglera luftflödet.

Viktig: rören i värmepannan (huvudrörets inträde i den) utförs uteslutande med metallrör, oavsett typ av panna! Först efter, på lite avstånd från pannan, kan ledningen ledas med metall-plaströr, men ingångarna till pannan kan endast utföras med metallrör.

Viktig:diametern på rören som införs i värmepannan måste vara identisk med pannans utlopps diameter – det är strängt förbjudet att använda adapter!

Viktig:Trots sanningen om uttalandet om att värmepannan ska installeras i en källare gäller detta uttalande inte för en gaseldad panna – det är förbjudet att installera en gaspanna i en källare enligt brandsäkerhetsföreskrifter!

Efter att ha beslutat om installationsplatsen för värmepannan och installerat den, fortsätter vi med att rita upp värmeledningsdiagrammet – överväg noggrant platsen för stigerören, kylvätsketillförselrören och kylarlägen. Det senare ska placeras under fönsteröppningarna – den stigande strömmen av varm luft värmer planet för det inre glaset och ramen och förhindrar att daggpunkten förskjuts och dimmas. Observera att ju fler böjningar och sektioner värmesystemet innehåller, desto värre cirkulerar kylvätskan i det. Vid planering av läggningssystemet är det nödvändigt att placera värmepannan så låg som möjligt i förhållande till radiatorernas horisontella centrum – vatten cirkulerar i systemet på grund av skillnaden i dess specifika tyngdkraft mellan den kylda i rörledningen / radiatorerna och mellan den som tillförs via huvudstigerören från värmepannan.

Tvärsnittet av rör och materialet från vilket de är gjorda väljs i enlighet med hur mycket pengar som avsätts för att skapa värme (rör kan vara stål, galvaniserat, metall-plast och koppar) och den totala längden på värmekretsen – desto större tvärsnitt av huvudrören i systemet, desto lättare och snabbare blir det kylvätskan rör sig genom dem. Diametern för det huvudsakliga huvudröret som är anslutet till värmepannan får inte vara mindre än: för stål, galvaniserade eller kopparrör – 22 mm; metall-plast – 26 mm. Distributionsrören måste ha en mindre diameter än diametern för huvudstigeröret. Det är bättre att inte använda polypropylenrör – de kommer att böjas när de ligger horisontellt på ett avstånd av 5 m, mer än två värmeradiatorer kan inte anslutas till dem. När du lägger rörledningen bör lutningarna ställas i avloppsriktningen – 5 mm för varje rörmätare.

Innan installationen på elnätet som tillför radiatorerna påbörjas vid värmesystemets högsta punkt (minimihöjden till pannan är 3 m vertikalt) sätts en expansionsbehållare in med eller utan överflödesrörledning (beroende på tankens utformning). Expansionsbehållare för vattenvärmesystem kan vara öppna eller stängda. Konstruktionen av den första typen är utåt liknar en kastrull, i vars botten ett litet rör sätts in, anslutet till värmekretsen, ett rör skärs i det från sidan, anslutet till överströmningslinjen. Till exempel med en total uppvärmningsyta på cirka 100 m2 en öppen expansionsbehållare med en kapacitet på 30 liter är tillräcklig.

Expansionsbehållaren av en sluten typ, kallad en expansomat, har formen av en oval eller en boll och är indelad i två delar – för vätska och för luft. Avskiljningsmembranet är flexibelt och när vattentrycket stiger böjer det sig och tvingar luft genom ventilen installerad i expansjonstankens luftsektion, när trycket sjunker återgår det till sitt ursprungliga läge medan luft pumpas tillbaka igenom ventilen. Till skillnad från öppen typ av expansionsbehållare kan den stängda typen installeras i någon del av värmesystemet, oftast monteras den nära värmepannan, efter säkerhetsgruppen.

Framför den stängda expansionsbehållaren är det nödvändigt att installera en konsolsäkerhetsgrupp för värmepannan, som inkluderar en automatisk luftventilation utrustad med en avstängningsventil, en säkerhetsventil och en tryckmätare. Denna uppsättning säkringar svarar omedelbart på en ökning av trycket i systemet till en kritisk och återställer den genom att frigöra överskottet genom luftventilationsventilerna.

Nästa steg är installationen av rörledningen före, mellan och efter radiatorerna, samt installationen av själva radiatorerna. Allt är relativt enkelt här – röret tas ut till radiatorns läge, kylaren är installerad, ingångarna och utgångarna är anslutna, varefter röret ledes till läget för nästa kylare, där alla operationer upprepas. Under drift av värmesystemet kommer det att vara särskilt bekvämt om varje kylare är utrustad med en kran som gör att du kan eliminera luftstopp i detta värmesektion. När du lägger en linje med radiatorer är det viktigt att undvika bildandet av skarpa hörn på röret – alla nödvändiga hörn ska vara så breda som möjligt.

I det sista steget är värmekretsen stängd, där den började – i värmepannan. När du kommer in i pannan installeras ett filter och vid behov en tvingad cirkulationspump (filtret installeras före pumpen).

Viktig: när som helst, men värmesystemets lägsta punkt, är det nödvändigt att anordna en enhet för dränering och påfyllning av kylvätskan – vid reparationsarbete eller när värmesystemet stängs av, kommer det att vara nödvändigt att tappa vatten.

Den första uppstarten av värmepannan efter installationen av värmesystemet bör endast utföras i närvaro av en värmespecialist – en riktig, och inte någon ”erfaren” granne eller arbetskollega.

I förvar

Att värma gatan eller inte är en privat fråga för varje husägare. Med tanke på de ständigt ökande priserna på energiresurser blir detta yrke mer och mer kostsamt – är det inte lättare att locka till sig specialister eller ägna tid åt värmeisolering i ditt hem? Termisk isolering av ändväggarna med extruderat polystyrenskum från utsidan eller mineralull från insidan med eliminering eller åtminstone minimering av antalet ”kalla broar” kommer att minska värmeförlusterna ibland – du kommer att känna denna besparing på din egen plånbok. Och låt solen ta över värmen på gatan …

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy