Våt fasadteknik: valet av isolering, gör-det-själv-installation

”Våt fasad” för husisolering är en mångsidig och prisvärd metod. Det kan användas både för en byggnad som just håller på att byggas och för en långdrift, inklusive isolering av ytterväggarna i lägenheten. I detta material kommer vi att överväga kriterierna för att välja en värmare, strukturen på en våt fasad och hur man installerar den.

Optimala arbetsförhållanden

Den våta fasaden fick sitt namn tack vare byggblandningar: fasadputs, lim för fixering av isolering och förstärkning av nät. En sådan uppsättning material sätter begränsningar för den genomsnittliga dagliga lufttemperaturen som är tillåten för att arbeta med dem. Standard nedre gräns utan speciella tillsatser för murbruk + 5 ° C. Rekommenderat temperaturområde: +15 ° C till +25 ° C.

Om det inte är möjligt att täcka hela arbetet under en säsong kan du ”mothboll” fasaden vid isoleringsstadiet. Applicera ett lager primer på polystyren, eftersom den huvudsakliga ”fienden” för den är ultraviolett ljus i solen. Och täck mineralull med plastfolie. Men det är onödiga utgifter, så det är bättre att utföra arbete i tid.

Grundläggande principer för teknik

Tekniken är baserad på sandwichkonstruktionen i tre lager:

1. Grov fasad, som grund för fixering av isolering.
2. Isolering.
3. Dekorativ gips.

Ett enkelt diagram över enheten ”våt fasad”: 1 – väggens bas; 2 – limkomposition; 3 – isolering; 4 – mekaniska fästelement; 5 – förstärkande skikt; 6 – dekorativ gips

Valet av isolering

Innan du börjar arbeta måste du välja en värmare och beräkna den optimala tjockleken. Valet av varumärke av lim beror på typen av isolering, på tjockleken – bredden på startlisten, sluttningar av fönster och dörrar.

Det finns tre alternativ för isolering för en våt fasad:

• expanderad polystyren;
• extruderat polystyrenskum, polyuretanskum;
• matt hår av mineralull.

Det finns inga grundläggande skillnader mellan de två första typerna, med undantag för metoden för att para materialark och valet av en limkomposition med maximal vidhäftningshastighet. Deras värmeledningsförmåga är ungefär densamma, men vattenabsorptionen av extruderat polystyrenskum är lägre, och styrkan är högre, så många föredrar att använda det (även om det är dyrare).

Nackdelen med expanderad polystyren anses vara brandfarlig, även om den inte gäller för brandfarliga material. För isolering är det nödvändigt att använda ark märkt PSB-S (självsläckande), och under ett gipsskikt och med brist på syre, även för att smälta, olämpliga förhållanden. Därför är den enda ”kontraindikationen” för isolering med expanderad polystyren ”andnings” väggmaterial.

Ångpermeabiliteten för expanderad polystyren är låg (ännu mindre för extrudering), och dess installation nivåer väggarnas förmåga att naturgasutbyte mellan rummet och gatan. Du kan naturligtvis inte uppmärksamma detta, särskilt eftersom huvudbelastningen på gasutbyte placeras på systemet med naturlig eller mekanisk ventilation, men det finns något som ”fuktöverföring”, och det är mycket viktigt för strukturen och hållfastheten. Det är viktigt att följa den allmänna regeln: ångpermeabiliteten hos flerskiktsomslutande strukturer i bostadshus bör minska när vi flyttar från de inre skikten till de yttre..

Med extern isolering förskjuts daggpunkten mot isoleringen. Om den fungerar som en ångbarriär, och väggarnas ånggenomsläpplighet är hög, då i kallt väder kommer detta att leda till att det uppträder fukt i form av kondensat och dess ansamling på väggytan och i konstruktionsmaterialen. Under årets varma månader bör denna överskottsfuktighet förångas, men återigen kommer en ångbarriär i form av en värmare att stå i vägen. Fukt har helt enkelt inte tid att försvinna, överskott leder till bildande av mögel, förlust av byggnadsegenskaper hos material och som ett resultat till att väggen förstörs.

För värmeisolerande gipssystem kan endast mineralullskivor användas som tål en avdragbar belastning av toppskikten på minst 15 kPa. Dessa inkluderar hårda plattor av mineralull enligt den inhemska standarden med ett märkeindex på minst 175 eller mineralull av importerade varumärken, avsedda för fasadarbete, med en densitet högre än 125 kg / m³.

Mineralull, förutom andningsegenskaper, är också ett icke-brännbart material, men det är här dess fördel gentemot expanderade polystyrenändar. Den har en och en halv gånger högre värmeledningsförmåga och en relativt hög hygroskopicitet, och när fukt ackumuleras ökar värmeledningsförmågan och värmeisoleringsegenskaperna försämras. Ventilationsgapet är ansvarigt för borttagandet av fukt i de gångjärniga fasaderna, och i en våt fasad måste kondensation komma ut genom gipsskiktet. Om gipsgenomsläppligheten för gipset är låg, kommer isoleringen att bli våt. Därför kan inte akrylfasadputs användas i det dekorativa ytbehandlingsskiktet för mineralull..

För att beräkna tjockleken är det bättre att använda en online-kalkylator. För att ta reda på isoleringens tjocklek behöver du bara ange de ursprungliga uppgifterna: väggens tjocklek och materialtypen, tjockleken på gipsskiktet, området (eller standardindikatorn för yttre väggers värmeöverföringsmotstånd) och välja typ av isolering. Därefter rundas det resulterande värdet upp till den närmaste försäljningstjockleken för den valda isoleringen.

Viktig! Om det inte finns någon isolering av den erforderliga tjockleken som säljs, ska isolering inte utföras i två lager (oavsett vad de säger om att överlappa det andra skiktet i sömmen som en kall bro). Icke-monolitisk vertikal struktur hos två lager av ”mjuka” plattor, laddade med ett gipsskikt, kan bete sig oförutsägbart under påverkan av temperatur- och luftfuktighetsförändringar.

Ytförberedelse

Det är nödvändigt att ta bort allt onödigt från fasaden: lampor, fästen, mekaniska fästelement för att lägga teknisk kommunikation (konsoler, klämmor, konsoler). Frigör väggsektionerna intill fönstret och dörröppningarna – ta bort ebb, visir och markiser, rullkastarlådor.

Om väggarna är målade måste färgen rengöras. Kontrollera att gipsen är svaga och sönderfallande. De tvättar bort eller rensar bort oljefläckor, blåsor, smuts, rostspår – allt detta försämrar vidhäftningen av väggen och limet. Kontrollera fasaden för mögel och mögel. Problematiska områden rengörs och behandlas med antiseptiska föreningar.

Sprickor på nära håll. Därefter jämnas och gräts ytan.

Viktig! Sprickor bör repareras enligt alla regler: det är nödvändigt att fastställa dess natur, ta reda på orsakerna till händelser, vidta åtgärder för att eliminera orsakerna.

Installation av startstången

För att montera startlisten är det nödvändigt att slå av nivån på fästlinjen. Dessutom måste man komma ihåg att fästlinjen ligger flera millimeter över hyllnivån.

Isoleringen i sig bör vara placerad så här:

• för en remsfundament och en källare i samma nivå med väggen, för att täcka golvplattan på första våningen (men inte lägre än 40 cm från marknivån);
• för remsfundament och utskjutande socklar – på sockelens linje;
• för högar och kolonnfundament – under nivån på undergolvet och överlappade dess isolering.

När du isolerar hela huset, bör nivån på fästlinjen för startplattan längs omkretsen konvergera till ”en punkt”. Avståndet mellan ändarna på intilliggande remsor måste vara minst 3 mm (för att kompensera för värmeutvidgning).

Fästisolering

Monteringsplattan stöder det första skiktet av paneler.

Ett skikt av en tidigare framställd limlösning appliceras på kartongens inre yta. Om väggens yta är relativt plan (skillnaden i höjderna på oregelbundenheter är inte mer än 5 mm) appliceras den jämnt över hela plattan och ”profileras” med en hackad murslev.

För en ojämn vägg appliceras lösningen på isoleringen längs omkretsen av platt sida på fel sida (två centimeter från kanten) och riktad, i form av kakor, på resten av ytan, som tidigare täckt den med ett tunt limskikt. För mineralull måste detta skikt bokstavligen gnides in i ytan. Den totala ytan på remsor och kakor bör vara minst 40% av plattans area. Tjockorna på kakorna och omkretsskiktet måste vara större än höjdskillnaden på väggregelbundenheter.

Sedan sätts plattan med lim in i startstången och pressas mot väggen, jämnar den vertikalt. Överskott av lim som sticker ut vid kanterna tas bort.

På samma sätt fästs de återstående plattorna i den första raden, justerar dem så tätt som möjligt till varandra och jämnar deras totala ytnivå (höjdskillnaden vid korsningen mellan två angränsande plattor bör inte vara mer än 3 mm).

Den andra raden börjar med en förskjutning relativt den första. Vanligtvis är förskjutningen lika med halva arket, men inte mindre än 200 mm. Denna förtydligning är viktig när man passerar öppningar. Svårigheten att korsa öppningar är att deras hörn inte ska ligga i korsningen mellan plattorna. Med andra ord bör öppningsvinkeln inte sammanfalla med skivorna på plattorna, varken vertikalt eller horisontellt, men det ska skäras i plattan..

Plattorna är dessutom fixerade med mekaniska fästelement. För en lågbyggnad bör det finnas minst 5 dyglar per kvadratmeter. En fästning i mitten av ”fyrkanten”, resten i hörnen (avståndet från kanten på plattan till spindeln är minst 5 cm).

Förstärkning

För att förhindra att den dekorativa ytan spricker i sömmarnas område förstärks isoleringsytan med ett glasfibernät. För att göra detta appliceras ett 3 mm tjockt lim-lösning på ytorna på plattorna (för att kompensera för skillnaden i höjd mellan angränsande plattor), varefter nätnätet pressas in i det. Nätbanden ska överlappa varandra – minst 10 cm.

De hörn som är klippta i isoleringen för öppningarna är förstärkta med en extra remsa av glasfiber, läggd i en vinkel på 45 ° relativt öppningens övre snitt. Dessutom är skarvarna på fasterna på de yttre och inre hörnen av fasaden såväl som kanterna på plattorna i öppningarna förstärkta med ett perforerat hörn. Därefter appliceras och slätas ytterligare ett skikt av 3 mm lösning ovanpå nätet och hörn.

Dekorativ efterbehandling

Efter att lagret av förstärkningslösningen har torkat, gnides det över och den dekorativa efterbehandlingen påbörjas. Använd vanligt eller dekorativt gips för att göra detta..

Tekniken för att applicera ett dekorativt lager beror på typ av gips, ytförhållanden och tillverkarens rekommendationer.