DIY elektrisk borrreparation

Hur irriterande är det när en borr, den trogna och oförskjutbara assistenten för någon hantverkare, plötsligt misslyckas. Vi har utarbetat en liten referensmanual där vi beskrev typiska fel i elektriska borrar och hur du fixar dem själv..

Hur man väljer reservdelar

Under demontering och underhåll av borr kan du stöta på att vissa delar är slitna och måste bytas ut. Detta är vanligt, men du bör inte försöka ersätta komponenter från tredje part eller, ännu värre, leta efter komplexa lösningar. Ett typiskt och grovt misstag är när en konventionell vippbrytare är ansluten till utsidan av handtaget istället för en trasig standardknapp. Denna inställning är osäker och bör undvikas.

Borrens inre struktur: 1 – nätverkskabel; 2 – kondensator för brusundertryckning; 3 – startknapp; 4 – elmotorns stator; 5 – motorlager; 6 – borsthållare med borstar; 7 – rotorkollektor; 8 – borrkropp; 9 – pumphjul som kyler elmotorn; 10 – knapp för att växla mellan normala och chocklägen; 11 – växellådeshus; 12 – reducerare; 13 – patronlager; 14 – returfjäder; 15 – chuck som håller borren

Dessutom är marknaden för reservdelar för elverktyg idag tillgänglig och omfattande. Om du köpte ett verktyg i en stor kedjebutik, hittar du troligen allt du behöver för reparation där: från knappar och borstar till motorrotorer och växeldelar.

Allt du behöver är att bestämma tillverkaren av borr och exakt modellnamn. Denna information är obligatorisk på typskylten. Problemet är att olika modifikationer av samma modell kan ha både kompatibla komponenter och absolut olämpliga komponenter. Fokusera på utseendet, var inte lat för att klargöra huvudmåtten och måtten på den del som ska bytas ut.

Med komponenterna i drivmekanismen är allt något enklare på grund av den höga grad av förening: lagren är markerade på skyddsringarna på separatorerna, och växlarna har stämplade med nomenklaturkoder. Övningen visar att du kan hämta reservdelar till alla populära modeller av verktyget, inklusive företrädare för den utländska serien av det professionella verktyget. I undantagskategorin är det bara borrar över 30 år gamla, men även för dem är det fullt möjligt att hitta en givare.

Elektriska fel

Vi börjar beskrivningen av vanliga nedbrytningar med de elektriska och omkopplande delarna. Det elektriska facket för nästan varje borr finns i handtaget, där knappen är belägen. För att få åtkomst till det, måste du oftast ta isär borren helt. Det är inte svårt, men det kan vara svårt att ta bort fallet: utöver några skruvar hålls det fast vid spärren. Efter att ha halverat ärendet, kom ihåg elementets placering och ledningar, eller bättre – ta en bild, eftersom layouten kan vara väldigt komplicerad.

Det huvudsakliga symptom på elektrisk funktionsfel är att borren helt enkelt inte slås på. Försök att flytta nätsladden med knappen intryckt på den plats där den kommer ur fallet: ett kärnfraktur på denna plats är orsaken till 90% av alla funktionsfel, om det inträffar kommer borren att ge livstecken. Du kan också upptäcka strömavbrott genom att ringa.

En annan vanlig orsak till nedbrytning är fel på en knapp eller en omkopplare. Försök ringa kontakterna till vilka ledningarna är anslutna för pendling. Den defekta knappen kan bytas ut, du kan försöka reparera den. Genom att skruva loss ett par små bultar som håller kroppen samman får du tillgång till insidan. Utvärdera lamellornas tillstånd (de kan raderas eller oxideras), kontrollera utkastningsmekanismen, renheten på kretskortet och förekomsten av brännskador på huvudkontakterna.

Fel på ett litet tryckt kretskort eller en potentiometer inuti knappen, som fungerar som en hastighetsregulator, kan inte behandlas på egen hand. Borrningen i sådana fall tänds antingen inte alls med en fullt fungerande kontaktgrupp eller fungerar med konstant hastighet. Knappen måste ändras.

Glöm inte att också kontrollera tillförlitligheten för klämning av terminalerna, isoleringens integritet, närvaron av oxider på kontakterna. Borrens elektriska krets är extremt enkel, det viktigaste är att komma ihåg ordningen för anslutning av ledningarna.

Motorproblem

En mindre vanlig typ av problem är främmande brus när man arbetar med en borr. Det kan vara både en knakande och en sorgfull brumma. Det är inte värt att använda borrningen i detta tillstånd, motorfel är uppenbar.

Den elektriska motorn i borrningen är en enfas-kollektor; för att ta bort den från höljet måste den också demonteras i två symmetriska delar. För en kraftfullare klass av instrument är den centrala delen av kroppen tillverkad i ett stycke, som på vinkelslipare. För att få det måste du skruva loss den främre växeln och ta bort handtaget helt.

Om en elektrisk båge är synlig genom den bakre ventilationsgrillen när motorn sätts på, och motorn brummar, är problemet slitet eller utbrända borstar. I olika modeller kan åtkomst till ersättningen ges både utan att demontera fallet alls och uteslutande från insidan. När du väljer ersättningsborstar, var uppmärksam på både måtten och tvärsnittsprofilen. Ibland är det vettigt att tillfälligt sätta borstarna kvar efter föregående byte, men inte helt slitna. När du installerar dem, observera att för borstar från olika sidor kan det vara en skillnad i vinkeln och tätheten för att lappa, inte förvirra.

Motorarmaturen har en kollektor med tunna lameller genom vilka ström överförs till lindningarna. Ingen smuts, kolavlagringar eller stark oxidation är tillåten i detta område. Torka av grenröret med en ren trasa blöt i lösningsmedel och gnugga den flera gånger med fint sandpapper om det behövs. Om lindningarna på lindningarna är olodda från överhettning kan anslutningen återställas med POS-40-lödning.

Naturligtvis kan motorfel också leda till fullständigt fel på verktyget, till exempel om lindningarna är trasiga eller kortslutna. Borrningen i sådana fall tänds antingen inte alls eller ”brummar” när han står stilla. Det är möjligt att avgöra om skador har uppstått i statorn eller rotorn genom att följa spåren efter den smälta svarta lacken eller genom att utföra ett kontinuitetstest. Både statorn och impellerarmaturen finns som reservdelar.

Växellådans underhåll och reparation

Med nästan varje borrmontering är det vettigt att titta in i växellådan för att utvärdera överföringsdelarnas tillstånd och slitage. För de flesta hushållsverktyg är växellådan extremt enkel och består av två platta växlar av hårdplast eller metall. Försök att svepa kugghjulen, blockera motorns spindel, uppskatta motreaktionen och sannolikheten för överskridande vid olika överföringspunkter.

Det professionella verktyget kan valfritt ha både en växellåda med växellåda och en justerbar överbelastningskoppling. Fel på båda elementen är helt visuella, de upphör helt enkelt att utföra sina funktioner. Tyvärr kan dessa delar praktiskt taget inte repareras, och därför erbjuds möjligheten till deras modulära byte..

Du kommer att behöva en remskärm för att byta ut växlarna. Förlorar inte nyckeln när du tar bort växeln, utbytet är svårt att hitta. När växellådan tas isär rekommenderas det att ta bort ankaret helt för att kontrollera rörelsens jämnhet och förekomsten av spel i lagren. Du kan ta bort skyddshöljen på separatorn med en hål för att visuellt se till att den är intakt. Lager ersätts av kallpressning, det är bättre att använda ett kopparrör eller ett träblock med ett längsgående hål som en dorn.

Efter avslutat arbete med växellådan, ta bort det återstående fettet och fyll överföringskammaren med ny molybdenpasta till cirka 2/3 av dess volym. Se till att inga främmande föremål kommer in i borren under reparationsprocessen och montera i omvänd ordning..

Byt ut borrchucken

Slutligen, det mest triviala problemet: borren vänder i chucken, klämhastigheten har blivit mycket låg. Och inte alla har en idé om hur man tar bort en patron för byte..

Låt oss börja med de mest komplexa exemplen: i borrar med en effekt på över 600-800 W kan chucken ha en kilkotte. Spindeln är gjord av en bussning, i vilken skaftet på spännchucken sätts in. För att ta bort den måste du hitta ett hål på sidan av hylsan, sätta in en kraftfull skruvmejsel i den och bända änden på skaftet och skjuta ut den. Om det inte finns något hål kläms hylsan i en skruvstång, och ljusblås appliceras på chucken med en hammare genom ett träblock. I detta fall växlar slagen vid diametralt motsatta punkter från fyra sidor.

I borrar med låg effekt har spindeln en yttre högertråd i änden, på vilken chucken är skruvd, och ett hål i mitten med en vänster gänga, i vilken shuntbult är skruvad. Denna bult har ett huvud för en fyrkantig eller Phillips-skruvmejsel och måste tas bort. Försök sedan riva av patronen moturs med en skarp men måttlig kraft när du blockerar motorhjulet med en spik. Om gängan kokar måste borren demonteras för att klämma spindeln ihop med den drivna växeln i en skruv.