Gör-det-själv innerdörr

I den här artikeln: Hur man förbereder trälim; förberedelse av dörren för att klistra in med faner; hur man skapar en finerad dörr; hur man sätter in ett fönsterram i ett dörrblad; lösa problem som härrör från finérlimning.

Öppningar i våra husväggar behöver dörrar – det här är ett axiom. Om detta är en öppning vid ingången till huset, skulle det bästa alternativet vara en ståldörr, men om det är i väggarna mellan de inre rummen – en trä- eller finerad dörr. Moderna nybyggnader är ofta inte utrustade med dörrar, vilket innebär att de fortfarande måste köpas och väljas, men lägenheter i byggnader uppförda för 20 år sedan har inre dörrar – men vilken typ! Ärligt talat ser dessa verktygsvita målade kartongdörrar helt enkelt hemskt ut. Att bära kostnaderna för att ersätta den här skalan med något mer anständigt eller att ändra sitt utseende, och så att ingen känner igen sitt gamla utseende i den nya, underbara dörren? Välj gärna det andra alternativet – vi sparar pengar och skapar en dörr med våra egna händer!

Du kommer att behöva trälim – vi kommer att göra det

Detta lim är tillverkat av hovar, horn och djurskinn och används traditionellt inom snickeri. Trelim i form av granulat eller mörkbruna plattor säljs i stora järnaffärer och kostar cirka 400 rubel. per kg. Innan plattorna används måste trälimet blötläggas genom att placera i kallt vatten i 10-12 timmar – för varje 100 g lim 150 g vatten – och rör om ibland. Den resulterande geléliknande massan måste föras till flytande tillstånd i ett vattenbad – du behöver en tom tennburk, 1,5-2 mm tråd och en metallbehållare med en större diameter än den valda tenn. Efter att ha placerat en tillräcklig mängd geléliknande snickerslim i en plåtburk, vridit en tråd runt burkens hals så att den kan bäras på kanterna på en behållare med större diameter, sätter du burken med lim inuti behållaren. Efter att ha hällt vatten i en stor behållare till en nivå som är lika med eller något högre än limnivån i en plåtburk, släpp den på eld. Efter kokande vatten är trelimet klart på 10 minuter – låt det inte koka! Det finns två sätt att kontrollera limens beredskap: doppa en träpinne i den och lyft den – det färdiga limet flyter ner i en enhetlig ström; blåsa något på limet – med tillräcklig konsistens kommer en tunn film att visas på ytan, för flytande lim ger inte en film, tjockt bildar en tjock, stationär film (kan spädas något med varmt vatten).

I händelse av misslyckande med köp av färdigt lim eller osäkerhet om dess kvalitet kan du svetsa trälim själv. Gå till en köttavdelning på en närliggande marknad och få ett par kohorn. Hemma, bryt dem i små smulor med en hammare, lägg sedan den resulterande massan i en kopp i fyra timmar, häll kallt vatten – det ska blötläggas så att du kan krossa det mellan fingrarna. Blötläggningsperioden är ute – det är dags att laga trälimet. För matlagning behöver du samma behållare och enheter som används för att föra limkakelarna i flytande tillstånd. Så vi lagar mat i ett vattenbad – kokande vatten i en större behållare, hackade och blötade smulor från kohorn i en annan (mindre). Tillagningstiden är cirka 20 minuter under konstant omrörning med en pinne, vilket förhindrar att massan fastnar på behållarens väggar. Du bör få en homogen, lätt flytande massa, lik konsistens som grädde. Häll i en djup behållare med betydande diameter (en platta är lämplig) och sval när du är klar. Resultatet blir samma kakel av trälim som säljs i butikerna, bara kvaliteten är mycket bättre. Ta bitarna av det resulterande trälimet till önskat vätsketillstånd på det sätt som beskrivs ovan i ett vattenbad.

Skälen till att det bara är värt att förbereda trälim endast i ett vattenbad: dess upphettningstemperatur bör inte överstiga 70 ° C; lim kan användas så länge temperaturen inte är lägre än 46 ° C, annars börjar den stelna – ett vattenbad låter dig upprätthålla denna temperatur.

För att öka vattentätheten hos trälim under matlagning eller uppvärmning måste du lägga till naturlig torkolja eller linolja – 10% av massan med kakellim.

Den billigaste dörren är en handgjord. Låt oss börja!

Vi tar bort den valda dörren för omarbetning från gångjärnen, lägger den på en horisontell yta (helst på ett bord) och tar bort alla befintliga beslag – gångjärn, lås, handtag etc. När hårdvaran har demonterats måste du bestämma hur dörren kommer att se ut efter omarbetningen – med en skärm eller en fast yta, som tidigare. Det första alternativet är något mer komplicerat, även om du i det andra måste ta bort den gamla färgen från ett större område. Därefter kommer stegen för att skapa en dörr med en fönsterram beskrivas, från vilka det emellertid kommer att vara möjligt att ta reda på hur man dörrar hela dörrens yta med fanér.

Det första steget är markeringen – lita inte på raka hörn i dörren, använd ett stort torg! Markeringen utförs med en linjal och en fyrkant, applicerad med en penna eller markör direkt på dörrens yta, över den befintliga färgen (vi tar fortfarande bort den). Förskjutningar på dörrens sidor: uppifrån inte mindre än 160 mm; i botten inte mindre än 500 mm; på sidorna minst 105 mm. Efter att ha applicerat markeringen och bestämt fragmentet av det befintliga dörrbladet som kommer att tas bort, beväpnar vi oss med en borr och borrar 5-7 hål i de markerade hörnen på varje sida med ett steg på 3-5 mm. Nu kan du klippa med en bågsåg – se till att skärlinorna är helt raka. Efter att ha tagit ut det sågna fragmentet, sätt in längs konturen med det framtida fönsterkarmet, mellan plywood- eller kartongskyddspanelerna, träspalter smorda med snick lim – de kommer att bli ramen för fönsterbrädan. Om installationen av lamellerna störs av kartongribbor mellan skinnen (de skapar dörrplanets styvhet för denna dörrtyp), är det nödvändigt att bryta dem ner till ett tillräckligt djup med tång. Limmet torkar i ett par timmar, därför fixar vi lamellerna runt omkretsen med små 15-15 mm långa spikar, utan att vänta på fullständig torkning, och bädda in huvuden i höljet.

Nästa steg är borttagning av gammal färg och installation av bindningen

Det finns två sätt att avlägsna gammal färg: genom att värma den med ett strykjärn, en blåsor och en teknisk hårtork och sedan ta bort färgen med en mejsel eller en spatel; den tredje är en lösningsmedelborttagare som säljs av järnaffärer. Det finns ett strykjärn i varje hem, så vi kommer i detalj att överväga uppvärmning av gammal färg med dess hjälp – färg avlägsnas i sektioner, varje sektion upphettas först med ett järn genom papper (tidningsark kommer inte att passa, för tunn) eller tyg, sedan sköljs färgen av uppvärmning av det. Rengör dörrytorna försiktigt med sandpapper nr 0 eller nr 1 när du har tagit bort den gamla färgen.

Fönstret bindande kö. Längs omkretsen av det utskuren fragmentet av dörrplanet är det nödvändigt att markera installationsplatserna för den vertikala och horisontella tvärstången på bindningsgitteret. Markera delarna av spåren längs plankornas bredd, arkivera sina kanter till 5 mm djup och skär ut spåren mellan snitten med en mejsel. Installationen av gitteret börjar med en vertikal remsa, till vilken med en fyrkant och en regel (en remsa med samma längd och tjocklek som de horisontella), de horisontella remsorna fästs med spikar. Spikar ska köras in i en sned vinkel, men det fungerar inte annorlunda.

Efter att fönsterkonstruktionen är färdig, kommer det att bli nödvändigt att minska kanterna på dörrens sidor något – efter klistra med finér kommer deras tjocklek att öka med dess tjocklek och dörren passar inte in i dörrkarmen. Beroende på tjockleken på den faner som köpts med ett plan skär vi av dessa millimeter från varje kant på vänster och höger sida, om det är tänkt att hålla fanér på de synligt osynliga övre och nedre kanterna, sedan också från dem. Rengör noggrant och jämna planens ändar minskade med ett plan med nollpapper.

Det är dags att limma fanér

Vanliga fanérpaneler, d.v.s. utan självhäftande skikt på baksidan, kostar från 100 rubel. per m², faner med limlager är dyrare – från 600 rubel. per m². 2,5 m räcker för en standarddörr² faner.

Innan du klistrar på den förberedda ytan på dörren med faner måste du beräkna dess ritning genom att sprida den på sidan av dörren från vilken klistra kommer att börja. Först och främst, prova på mönstret på botten av dörrbladet och välj sedan två identiska fanremsor för sidoväggarna. Kasta inte bort skrotet – användbart för bindning och slutavsnitt.

För att klistra in med faner behöver du ett järn, vars värmetemperatur måste väljas (i genomsnitt är dess värde 60 ° C) – välj en bit fanér som är uppenbarligen onödig, placera ett uppvärmt järn på det i 20 sekunder och kontrollera om det finns spår av brännmärken. En optimal hög temperatur bör uppnås utan yttre konsekvenser för fanér, d.v.s. järnet ska inte bränna det. Det självhäftande skiktet som finns på fanen kommer i ett aktivt tillstånd efter 10 minuters uppvärmning med ett strykjärn och svalnar inom 5 sekunder – du måste skynda dig med rätt placering. För att limma fanren räcker det bara med uppvärmning med strykjärn, du behöver en belastning som snabbt tar upp värme från det just limmade finerfragmentet – en tung påse med sand är väl lämpad för denna roll.

Om du köpte fanérpaneler utan ett självhäftande underlag använder vi det förberedda trälimet. De måste smörja ytan på dörren förberedd för klistra och på baksidan av finérpanelen, vänta 10 minuter och fästa panelen på klistermärkeområdet, följt av uppvärmning med ett strykjärn och pressning med en påse med sand.

Vi börjar limma fanren från dörrkanterna – på det här sättet är det lättare att dölja eventuella luckor under visuell inspektion från dörrens fasad, och stora områden klistras in från mitten av dörrplanet, enligt en förut vald ritning. De viktigaste svårigheterna när du klistrar med finér kommer att uppstå vid lederna. För att minimera fogspalterna, lim sedan först 30 mm finérremsor längs fogkanten, se till att remsorna fäster så tätt som möjligt, tryck sedan lätt längs fogen med ett varmt järn – detta tar bort eventuell fukt från fanerplattan. Om denna operation inte utförs, kommer finéren att krympa och utsätta spalten efter naturlig torkning. I händelse av misslyckande och bildande av en bakgavel efter torkning med ett strykjärn ska du värma fanérplattan och ta bort den med en spatel och flytta den, fäst den igen.

Längs kanterna på dörrplanen krävs ett tillåtet värde på cirka 10 mm, i slutet av klistermärket skärs det av med en bagagekniv (triangulärt blad) och slipas med sandpapper. Längs kanterna på de övre och nedre ändarna av dörren är det nödvändigt att klippa en avfasning på 2 x 2 mm för att se till att de limmade finérpanelerna inte sticker ut och klamrar fast vid golvbeläggningen och den övre remsan på dörrkarmen. När finéren är klar ska rörelserna med sandpapper endast utföras längs fiberriktningen, annars kommer repor att märkas.

Om limning med faner på trälim kan lacken appliceras först efter det har gått 2 timmar sedan limningsarbetets slut. Det är bättre att torka den limmade dörren i ett rum där luften värms upp till 25 ° С.

Finér är limmad – vi täcker den med lack

I slutet av slipning måste du omedelbart börja applicera lack – fanren drar fukt, sväller och skalar av. Använd en nitrolack speciellt utformad för möbler – den torkar på 15 minuter vid rumstemperatur.

När du applicerar lack är det viktigt att placera dörren horisontellt, eftersom i upprätt läge bildas droppar lack som rinner ned oattraktiva ränder. Efter att ha gjort det första lagret, undersök noggrant den lackerade ytan – om ändå droppar har bildats, rengör dem med lätta rörelser med en trasig trasa. Flytta borsten uteslutande längs fibrerna, måla i två eller tre lager, följande lager appliceras med utspädd lack med tillsats av ett lösningsmedel 1 till 1.

Installation av glas i en fönsteröppning

För att fixa glaset i dörrens fönsteröppning behöver du speciella träremsor – layouter där en fjärdedel skärs ut för glaset. Innan layouterna slutgiltigt installeras, placera dem på varje ändsida av dörren i fjärdedelar mot varandra och mät bredden på det resulterande spåret – det ska vara lika med tjockleken på det glas som ska sättas in. Samtidigt bör den dubbla bredden på en layoutremsa inte överstiga dörrbladets bredd i ändarna – detta och de tidigare mätningarna bör utföras innan du köper layouter så att de inte behöver minska bredden på installationsplatsen.

Glasögon bör förberedas och skäras innan arbetet med layouterna påbörjas. De mest bekväma ogenomskinliga glasögon är: matt, färgad och med en korrugerad yta. Målat glasskompositioner ser bra ut.

Trälayouter måste trimmas i 45 ° vinkel för att passa fönstret på dörren. Helst behöver du en kvistarbox – den här enkla enheten används i snickeri för exakt skärning i denna vinkel, men du kan komma förbi med en vanlig fyrkant. Det är viktigt att uppnå den bästa fogen mellan två layouter som är skurna i denna vinkel på 45 °, så att det inte finns några luckor – första gången en högkvalitativ fog sannolikt inte fungerar, så köp de totala bilderna av layouter utan en fjärdedel med en marginal på minst 30%.

Beläggning med lack appliceras på layoutremsorna innan de fixeras i fönsterbrädan, eftersom vid lackering efter fästning kommer droppar oundvikligen att bildas på de platser där spikar hamras.

De förberedda layouterna är fästade med 2,5 mm spikar (locken måste först ”bittas av” med tång) endast på ena sidan av dörren, i den andra uppsättningen med överlägg blir naglarna bara rika. Sedan sätts glasögon in och överlägg installeras för att helt säkra dem..

Svar på möjliga frågor som uppstår i processen med limning av faner

• Om en bit fanér flisas under limning ska du klippa ut ett något större fragment från avfallet, markera dess storlek på fanerpanelen med en penna och limma ett nytt genom att värma det med ett järn.
• Om det i finfördelningen uppvärms solbränna på finér kan de avlägsnas genom skrapning med en vass kniv..
• Efter limning av faner på en eller flera platser rörde den sig bort från dörrytan. Detta indikerar en svag uppvärmning av området eller otillräcklig vikt på lasten som trycker på den uppvärmda fanren i detta område. Beväpnad med en tunn och vass kniv, klippte vi fanren på platsen för delaminering, pressar ut luften och, efter att ha värmt upp den igen med ett strykjärn, tryck den med en påse med sand. Vid limning på trälim är det nödvändigt att fukta det svullna området med vatten, dra sedan limet i en spruta och, efter att du har klippt faner i mitten av sektionen längs fibern, pressa ut limet där, sedan stryk det med ett strykjärn och placera belastningen.
• Skärfanér är mycket lättare över kornet (följt av brytning) än längs det. När du klipper panelerna längs kornet på finer, försök inte att fullborda skäret med ett slag, som knivbladet glider längs fibern och går åt sidan – skär med flera slag med försiktigt tryck.
• När du värmer fanérpanelen med ett uppvärmt järn är det nödvändigt att göra jämna och ständiga rörelser – du kan inte lämna strykjärnet på ett ställe! Ojämn uppvärmning av det självhäftande underlaget kommer att leda till avsatser som syns under sidobelysning – på vissa ställen kommer limet att smälta helt, på vissa platser endast delvis.
• Vid limning av särskilt långa fanérremsor är det nödvändigt att utesluta deras förskjutning genom att placera och lätt värma upp en av kanterna på remsan med ett järn.
• Under installationen bröts en bit av kanten – lim plattan med den skadade kanten överlappande med den intilliggande, efter att limet har härdat, slipa du lätt utsprånget med en kniv med efterbehandlingsslipning med sandpapper.