Gipsplattstak och partitioner

I den här artikeln: hur gipsväggpartitionen är arrangerad; stadier i arbetet med skapandet; nödvändiga material och verktyg; gipsplattor; stadier för att bygga ett tak på en nivå, material för installationen.

Bland annat material för efterbehandling av väggar och tak inomhus har gips en tydlig fördel – det gör att du snabbt och enkelt kan få önskad inredning, och inte bara att jämna ut några ytor, utan också att ge dem den önskade krökta formen och volymen. Tillsammans med sådana efterbehandlingsmaterial som pvc-paneler eller foder ger gipsplåtar dig att ”dölja” all kommunikation bakom dem. Så fördelarna med gips är uppenbara – låt oss ta reda på hur man arbetar med detta material, hur man skapar ett gipsstak och partitioner inne i rummet med det.

Gipsskivor

Fördelar med gipsskivor partitioner: utförs på kort tid; är lätta (upp till 50 kg / m²); ha hög ljud- och värmeisolering; brandbeständig. Du kan ta reda på mer om gipsvägg här, och låt oss nu gå vidare till byggnadspartitioner från detta efterbehandlingsmaterial.

Genom sin design liknar gipsskivor en ”sandwich” – mellan ark med gips, fixerade på en profilerad metallram eller en träram, läggs mineralull, vilket ökar motståndet mot värmeöverföring och dämpar ljudvågor. Layouten och installationen av partitionen utförs i slutet av det grova efterbehandlingsarbetet i rummet, d.v.s. ytorna är jämna, men målning och placering av toppbeläggningen har ännu inte gjorts. Monteringen av gipsskivans partition utförs i följande ordning: markering av positionen för den framtida partitionen; installation av styrprofiler (PN); installation av rackmetallprofiler (PS); mantel av partitionen med gipsskivor på ena sidan; lägga en mineralullisolering i det bildade hålrummet; läggande av kommunikation (vid behov); täcker hålrummet med gipsväggar.

Partitionsmarkeringar. Det är en extremt ansvarsfull uppgift – vid den minsta avvikelse från den horisontella nivån kommer partitionen att bli en sluttning. Innan du påbörjar märkningsarbetet, se till att ytorna som skiljningsramen ska fästas på är jämna och starka – jämna dem vid behov med en tjock cement-sandmurbruk. Vi fortsätter till markeringen, beväpnad med en byggnadsnivå, ett måttband, en stållinjal och en lodlinje. Markeringarna appliceras först på golvet, sedan överförs dessa dimensioner med en lodlinje och nivå till tak och väggar. Dubbel eller bättre tre gånger, dubbelkontrollera markeringarnas noggrannhet – det är bättre att se till att det är 100% korrekt än att göra om den monterade partitionen på grund av lutningen.

Raminstallation. För att bygga den kan du använda en speciell metallprofil eller en trästav, men det första alternativet är bättre – profilerad metall är billigare än en stång och garanteras inte att den är brännbar. För ramstolparna, fästa på väggar, golv och tak, använder vi en 50 mm styrprofil. För att fästa PN på de markerade installationsplatserna används hål för en tegelvägg eller självgängande skruvar för betong, 50-60 mm långa, med ett steg mellan dem på 300 mm – hål ska borras i profilen för skruvarna och hylsorna. Profilen är fäst vid väggarna i steg om 1 000 mm, medan varje profil på väggen måste fixeras med minst tre självspännande skruvar. Innan styrprofilen installeras placeras en tätningspolymertejpspjäll under den (mellan profilen och ytan på väggen, golvet och taket) – dess lager förhindrar ljudöverföring och säkerställer en hårdare vidhäftning av ramprofilen till basen. Under installationen placeras intilliggande styrprofiler i låset mellan varandra.

Efter att installationen av guideprofilen är klar fortsätter vi till installationen av rackprofilerna – efter att ha beräknat avståndet mellan styrprofilerna som ligger på golv och tak, skär vi rackprofilen till denna längd. Steget med vilket de vertikala ribborna i rackmonteringsprofilen installeras är 600 mm. Profilens ändar sätts in i låset med en övre och nedre styrprofil, det vertikala läget verifieras längs en lodlinje, sedan kopplas profilerna med självtappande ”buggar” (konformat huvud, längd 11 mm).

De två yttersta rackprofilerna, dvs. som ligger närmast väggarna på båda sidor, bör installeras inte 600 mm från väggen, men närmare – 550 mm från den. Anledningen är som följer: gipsskivan i ändarna har en fabriksfas, som inte är svår att anpassa sig mot en kitt närmare mitten av den gipsskivsydda skiljeväggen, men det kommer att vara svårt och obekvämt att anpassa sig till punkterna med direktfog med väggen. Därför behöver du bara klippa av avfasningssektionen från det första 50 mm gipsskivan.

I de delar av gipsskivans partition där en dörr eller annan öppning är planerad, hushållsapparater kommer att hängas, det är nödvändigt att installera inbäddade element som ökar styvhetsramens styvhet – ytterligare horisontella sektioner av profilen installeras längs öppningens kontur, fixerade till rackprofilen. Om dörrbladets vikt inte överstiger 25 kg och inte är bredare än 900 mm, är vertikala stolpar med en horisontell akterspegel från profilen och två vertikala stolpar som ansluter spjället till takstyrprofilen tillräckliga. Om dörrbladet väger mer eller har en större bredd, bör ramprofilerna längs portens omkrets förstärkas med en trästång insatt i profilen och fixeras med självspännande skruvar, eller genom att sätta in en ytterligare profil i de befintliga stolparna och tvärstången och fixera den inuti. På samma sätt – genom horisontella sektioner av profilen längs omkretsen – stärks ramen på platserna för avsedd hängning av hushållsapparater, medan det också är möjligt att öka profilens styvhet genom att sätta in en trästång i den.

För installation på en gipsskivavdelning av mer viktiga hushållsapparater, till exempel toaletter och sänkor, måste du installera ett monteringselement i skiljtramen – en metallramspår av en speciell design, speciellt utformad för att installera VVS i icke-bärande väggar, inklusive gipsskivor.

Ramen för den framtida gipsskivans partition är klar – vi höljer den. De elektriska kablarna, om det behövs i den partition som skapas, måste sträckas före början av gipsskyddet. De elektriska kablarna dras i ett metallrör, i sin tur, gängas in i de befintliga hålen i de vertikala racken strikt horisontellt. Du kan använda en korrugerad slang, men den ger inte skydd mot skador med skruvar, därför måste du sätta in 100 mm metallrör i hålen på stolparna och dra den korrugerade slangen genom den. Dra inte i kablarna utan rörskydd – vid montering av höljet kan kablarna skadas av självtappande skruvar. Kör inte under några omständigheter elektriska kablar i profilkaviteten.!

För beklädnad används 12,5 mm tjock gipsplatta. Som rekommenderat ovan ska du avskära avfasningen från gipsskivan som installerats först från väggen. Du kan klippa gips på två sätt: med en monteringskniv (tapet); ett blad för skärning av gipsvägg (ett bågblad för trä fungerar inte – det fungerar snabbt). För att ta bort en del av gipsväggen med den första metoden måste du lägga plattan med ansiktet uppåt på golvet, markera den med en penna och klipp kartongen med en metalllinjal. Lägg sedan lakan på ändsidan och slå lätt med kanten på handflatan längs skärlinjen – arket kommer att bryta längs skåran, varefter du bara behöver klippa kartongskiktet längs linjen på andra sidan. Denna metod fungerar inte för avfasning – ett för litet fragment måste tas bort, använd ett sågblad. Det räcker inte att helt enkelt ta bort en del av gipsskivan, det är nödvändigt att justera den ände som bildas under skärning med ett speciellt plan.

Skydd av partitionen med gipsskivor utförs enligt följande schackbräda-schema – det första arket fästs från golvnivån, det andra arket från taket, etc. Fogarna på intilliggande gipsväggar bör endast placeras på den vertikala rackmonteringsprofilen. Plåtarna är fästade med självspännande skruvar för 25 mm lång metall, med ett försänkt huvud (gäller för enskikts gipsskyddssyning, om det finns fler plåtar måste skruvarnas längd vara längre). Varje självskruvad skruv sänks en eller två millimeter i gipsvägg, men inte mer – inte överdriva det, det kan spricka.

Isolering och omhylning av partitionens andra sida. Mineralullplattor tjänar mestadels inte för isolering, utan för ljudisolering – de måste läggas, skäras, om det behövs, till en nisch som bildas av en ram och ensidig gipsskivbeklädnad, sys med gipsskivor när de läggs, i enlighet med en ”schackbräda” -ordning. Det rekommenderas inte att använda skum eller polystyrenskum för ljudisolering av gipsväggar – läs den här artikeln. Eftersom den skapade gipsskivans partition är belägen inuti rummet, finns det inget behov av ett ångspärrlager av PVC-film..

I slutet av arbetet är gipsavdelningarna förberedda för installation av uttag och omkopplare (med hjälp av en borr och en borrborr), en serpentin nättejp limmas på skarvarna på gipsskivor, sedan är fogarna över serpentinen och de infällda huvuden på självgängande skruvar kitt.

Gipsskivtak

Det är inte svårt att ordna tak på en nivå på gipsskivor, du behöver bara en assistent – du kan inte bygga det ensam. Förutom de redan beskrivna fördelarna med gipsskivmantel, kommer ett sådant tak att göra det möjligt att installera strålkastare i det och därigenom effektivt belysa rummet. Arbetsstegen liknar förfarandet för konstruktion av en gipsskivpartition – märkning, installation av en stödprofil, installation av en takprofil, läggning av ett ljudisolerat material och läggning av en elektriker, gipsskivfoder.

Gipsplattatak – markeringar. Avståndet från ytan på det framtida taket till det befintliga beror på typen av fixturer som kommer att installeras på det. Om det bara är en ljuskrona, räcker det med 50 mm, men om det är tänkt att installera strålkastare, är minst 100 mm.

Spotarmaturer kräver mer utrymme under taket – de värms upp, de behöver luftväxling (förresten, ventilationshål behövs också). Markeringarna utförs på väggarna – vi beväpnar oss med en penna, vatten eller, mer bekvämt, en lasernivå och mäter omkretsen för det framtida taket. Mät och överför den horisontella nivån till motsatta väggar så noggrant som möjligt – detta bestämmer inte bara horisontalen i det nya taket, utan också dess styrka, eftersom eventuella snedvridningar kommer att orsaka en ökad belastning på vissa delar av gipsskivan och därmed sprickor.

Vi monterar stödprofilen – vi exponerar takramen. Längs konturen, efter de markerade markeringslinjerna, fixerar vi den stödjande (start) profilen 28 mm bred och en 27 mm hylla – med en bred bas mot väggen, där vi tidigare lagt ett spjällband under den. Stödprofilen är fixerad med stålplåtar 10 mm lång, steg – 400 mm.

Vi installerar en 60 mm bred takprofil, en 27 mm hylla. Låt oss börja med att lägga utmed rummet – vi startar profilens sektioner, lika med rumets längd, i lagerprofilen som är fixerad på väggen. Avståndet från väggen och mellan intilliggande parallella sektioner av takprofilen bör vara 400 mm – markera dessa avstånd på stödprofilen före den faktiska installationen. Om profilens längd är mindre än rumets längd krävs speciella förlängningssladdar – de är gjorda av metall och har samma tvärsnitt som takprofilen. Innan du installerar varje sektion av profilen på sin plats, dra en nylontråd mellan lagerprofilen på motsatta sidor av rummet – det gör att du kan föra den sjunkande profilen in i en ”linje”, bestämma punkterna på dess infästning med ”antennen” på upphängningarna. Efter att ha installerat varje segment i lagerprofilen, med ett steg på 700 mm, monterar du hängarna strikt ovanför den, fixar dem på taket med 70 mm skruvar med hylsor – du kan inte använda skruvar med plastproppar, eftersom de kommer så småningom att komma ut ur hålen som borrats för dem i taket.

Efter att ha avslutat installationen av de längsgående sektionerna av lagerprofilen, efter att vi noggrant har kontrollerat var och en för horisontellitet med en två meters byggnadsnivå fortsätter vi till installationen av korta sektioner av profilen tvärs över rummet, d.v.s. längs dess bredd. Steget – 400 mm – bevaras, ramgitteret som bildas samtidigt passar perfekt till efterföljande mantel med gipsskivor – lederna faller exakt på profilramarna och hamnar inte i tomma områden. Vid skärningspunkten mellan de längsgående och tvärgående elementen i lagerprofilen är de anslutna med hjälp av ”krabba” monteringselement eller 60 mm profilsegment (segmentflänsarna riktas till profilens korta tvärsektioner, två segment för varje skärningspunkt), sammankopplade med självtappande ”vägglöss” »Längd 3,5 mm. Detta avslutar monteringen av ramen för gipsskivans tak..

Ljudisolering och elektrisk. Liksom när det gäller att lägga elektriska kablar i gipsskivor, kan de inte läggas i de ”bekväma” kanalerna i takprofilen – de kan stansas under installationen av gipsskivor. Gipsplattstak är utrustade med ledningar som ledde till platserna för framtida installation av strålkastare i en korrugerad slang och läggs ovanpå en ram av profiler. I rutorna som bildas av den tvärgående och längsgående profilen lägger vi styva block av mineralullplattor, skärade bredare än cellerna 400 med 400 mm.

Gipsskivmantel. Det är dags att förklara varför du plötsligt behövde en så kraftfull ramkonstruktion från en profil – inte en 9,5 mm tjock takvägg, men en 12,5 mm tjock väggputs kommer att fixeras på den. Skälen till detta beslut är enkla – väggtunnvägg är mer motståndskraftig mot böjning, vilket innebär att det garanteras att det inte sjunker och spricker över tiden..

Installationsschemat för gipsskivor liknar schemat för gipsskivor partitioner – ”schackbräda”, dvs. det första yttre arket läggs i full längd, hälften av arket är fäst intill det etc., tills taket är helt sytt. För fixering av gips, använd 25 mm självförskjutande skruvar med sjunkande huvud, var och en sjunker 1-2 mm i arket – ett steg mellan dem är 200 mm. Det måste finnas ett mellanrum på 2 mm mellan gipsskivorna och väggen runt omkretsen – gipsväggen kommer att absorbera fukt från rumets inre atmosfär och expandera något. Dessutom är det nödvändigt att fästa intilliggande ark som inte ligger nära varandra, vilket lämnar ett mellanrum på 3 mm mellan dem, som sedan kan fyllas med stickkitt.

Slutför arbetet med mantel av gipsskivor, borrhål för strålkastare, fyllning av mellanrum mellan plåtar och infällda skruvhuvuden, efterbehandling av det nya taket.