Byt ut fönsterbrädan på ett plastfönster med dina egna händer

Med tiden kan plastfönsterbrädan skadas eller helt enkelt förlora sitt attraktiva utseende från smuts och skador. Vi kommer att beskriva proceduren för att ersätta den med en ny, under vilken skador på sluttningar och väggbehandlingar blir minimal..

Demontering av sluttningar

Förfarandet för att förbereda för demontering av fönsterbrädan beror på typen av sluttningar. De kan vara monolitiska, det vill säga täckta med gips under en dekorativ yta eller panel – tillverkad av PVC-foder eller sandwichpaneler. Eftersom fönsterkarmens själva kanfas är inbäddad under sluttningen, kommer det att behövas delvis eller fullständig demontering.

Med plastlutningar är allt enkelt: du måste ta bort hörnens inramningsprofiler och sedan försiktigt riva av efterbehandlingspanelen efter att du tidigare har klippt tätningssömmen med en sektionskniv. Du kan rekommendera att du använder ett bågblad för att separera plastpanelen från skiktet av polyuretanskum som det limmas på öppningen. Det återstående skummet bör avlägsnas helt och utsättas för stödskenorna för att underlätta ominstallering och rengöring av korsningen på fönsterkanten för enkel borttagning.

Att klippa gips sluttningar är svårare, men också ganska realistiskt. Det är nödvändigt att dra två horisontella linjer längs öppningens kanter med en förskjutning på 25–30 mm uppåt från fönsterbrädan. Enligt denna markering klipps vinkelsliparen med ett diamanthjul på en sten, för att utesluta skador på ramen måste den skyddas med en skärm, till exempel med en gammal spatel. Vanligtvis är inbäddningen av fönsterbrädan 30-50 mm, det vill säga en kvarn med en 180 mm cirkel räcker. Om fönsterbrädan muras upp djupare är detta inte kritiskt, det är bara viktigt att skärlinjen är rak. Glöm inte att göra en underskärning längs väggplanet till bredden på kanten på fönsterbrädan bakom sluttningen. Om väggarna i rummet är täckta med tapeter, fuktas de med vatten och slits försiktigt av, med början från lutningsvinkeln med 20-25 cm.

Ta bort fönsterbrädan

Med den tekniska installationsmetoden har fönsterbrädan inte fäste till ramen eller stödprofilen, den är fixerad till öppningens nedre bas med hjälp av monteringsskum. Det är ganska svårt att riva av plasten med kraft, därför skärs fönsterbrädan ofta i fragment, som tas bort en efter en, vilket i hög grad underlättar demonteringsprocessen. I de flesta fall är indelningen i tre delar tillräcklig: två extrema delar, 20-30 cm breda, och resten i mitten. Om fönstret är bredare än 100 cm, kan den mellersta delen delas i hälften.

För skärning kan du använda en kvarn med ett diamanthjul, men risken för skada på ramen genom försumlighet är så stor. Det är mycket bättre att beväpna dig med en elektrisk pussel med den billigaste sågen för trä, vars kant är klippt för att minska det effektiva djupet på bladet till 20 mm. Observera att denna metod endast är relevant om det finns en skumfals under fönsterbrädan, men om tätningen är gjord med cementmurbruk bör du använda en vinkelslipare eller en renoverare och avsluta skäret med ett handverktyg.

Demontering av gardinen kan vara komplicerad om fönsterbrädan är mekaniskt fäst vid fönsterblocket. I det här fallet, ta bort ebben från utsidan av fönstret och skruva sedan bort flera självspännande skruvar från stödprofilen. Fönsterbrädan kan också fästas med konsoler på väggen i botten. För att inte skada ytbehandlingen måste duken klippas så att fragment som är 10 cm breda förblir på den plats där konsolerna är installerade, som efter att ha tagit bort de återstående delarna lätt släpps genom sidoskift.

Grundförberedelse

Innan en ny fönsterbräda monteras på plats är det nödvändigt att förbereda öppningens nedre plan och rensa ut spåren i sluttningarna. Vid utbyte av fönsterbrädan rekommenderas det att installera det på det mest tekniskt avancerade sättet med bildningen av bottenskumfalsen. Detta hjälper till att eliminera brister i det termiska skyddet av fönsteröppningen och underlätta installationsprocessen..

Till att börja med bör du ta bort resterna av byggblandningar och alla typer av foder som användes under den första installationen. Som ett resultat ska endast strukturen på väggskiktet förbli kvar. Om fönsterbrädan vilade direkt på en monolitisk yta, bör en fåra upp till 70 mm bred och 20–30 mm djup väljas under ramen. Parallellt kommer det inte att vara överflödigt att bedöma skumets tillstånd under fönsterramen: om det är mörkt och sprött är det bättre att ta bort det och forma skumsömmen igen.

Spåren i nedre delen av sluttningen måste låta fönsterkarmens kropp sjunka minst 30 mm in i väggens kropp. För att ta bort överskottsmaterial använder du en platt mejselhammer för att rengöra spåret försiktigt till önskat djup. Arbetet bör göras försiktigt för att förhindra att stora fragment flisar bort i den yttre delen. Om väggmaterialet är för sprött eller om det finns djupa sprickor, rekommenderas att man borra flera försvagande hål med en 10-12 mm borr.

Skär duken

Duken på den nya fönsterbrädan måste skäras på ett sådant sätt att den har samma utsprång ovanför väggplanet längs hela längden och samtidigt sticker bortom sluttningarna till önskat avstånd. Först utförs trimning i längdriktningen så att banans bredd säkerställer att kylaren som installeras under fönstret överlappar varandra. Observera att fönsterramen kanske inte är parallell med väggplanet, i sådana fall måste skärlinjen vara markerad med önskad förskjutning.

Klippning av kanvasens kanter bör utföras så att fönsterbrädan i området intill ramen är infälld i väggens kropp med minst 30 mm. Utskjutningen av fönsterbrädan bakom lutningen kan vara godtycklig, men det bör inte vara mindre än bredden på inramningsprofilen för plastslutningen. För monolitiska sluttningar är det genomsnittliga överhänget 50 till 70 mm. Därför utförs tvärsnittet nästan alltid längs en sned linje..

Installation av fönsterbrädan och restaurering av skumfalsen

Fönsterbrädan installeras med en skuren längsgående kant nära stödprofilen. Samtidigt trycker den på dockningsplatsen det övre planet mot ramen, och i den mellersta delen vilar det på en uppsättning kuddar, som används som monteringskilar. Kuddarna måste väljas i förväg och placeras i en förskjutning på 80–100 mm från väggplanet. Fodrets tjocklek bör väljas på ett sådant sätt att fönsterbrädan har en lutning från fönstret i storleksordningen 2-3 mm.

Innan fönsterbrädan installeras är det nödvändigt att återställa skumfången under ramen. När skummet har torkat ”vid beröring”, trycks duken på plats och fästs mot stödprofilen, och sedan placeras ett litet förtryck på kanten, och se till att fönsterbrädan är ordentligt pressad mot ramens nedre ände. Installationen kan fortsätta efter 10-15 minuter, när skummet under ramen äntligen expanderar. Först införs en del av skummet i den djupaste delen av gapet under fönsterbrädan med en enhetlig 15–20 mm bred flagella. Skummet måste appliceras på sömens fulla tjocklek så att det vid utbyggnad trycker på fönsterbrädan till ramen.

Efter en halvtimme installeras ytterligare ett förtryck som väger 7-10 kg på fönsterbrädan över varje foder. Därefter fylls resten av mellanrummet med skum, men redan i mängden halv till en tredjedel av fogbredden med förväntan på efterföljande expansion. Det är inte nödvändigt att applicera skum i den främre delen av spalten, ett indrag på 20–30 mm från väggplanet är nödvändigt för korrekt inbäddning med en cement-sandmurbruk. Om ytan representeras av klappplattor eller arkmaterial anordnade nära fönsterbrädan, appliceras först skummet på lutningens nedre plan i överskottsvolym, sedan vilar en plastplatta genast mot stödprofilen, som ligger på fodret och pressas med hårt tryck.

Tätande sluttningar

Det är bättre att börja täta sluttningar och väggar under fönsterbrädan nästa dag, när skummet garanteras att expandera och härda. Precis som vid demontering är det det minst problematiska att återställa panelens sluttningar: de börjar bakom ramen, en liten mängd skum införs i mellanrummet mellan panelen och väggen, sedan pressas lutningen mot stödskenorna. Skarvarna mellan lutningarna och fönsterbrädan med ramen kan tätas efter 2-3 timmar med vit akryl- eller latextätning.

Tätning av monolitiska sluttningar utförs med cementmurbruk, som måste krossas med en spatel till spårets fulla djup. När murbruk har ställts in, vilket kan påskyndas genom att lägga till en liten del av stuckatur, är det nödvändigt att jämna in inbäddningen med väggen och lutningen med en slipande teer. Därefter utförs kitt för den slutliga nivelleringen och återställningen av färdigskiktet..