Installera en inbyggd huva i köket med dina egna händer

En sällsynt kökssats klarar sig utan inbyggda apparater. Den kompakta inbyggda huven har blivit ett så populärt tillägg av möbler att nästan varje övre nivå är utrustad med det. Gör-det-själv installation av huven är relativt enkel om du agerar konsekvent och följer våra instruktioner.

Möbeldesignkrav

Själva designen av ett skåp för en inbyggd huva är ganska trivial. Den har två sidoväggar med det totala djupet på den övre nivån, fäst med en övre horisontell partition och utan botten. Det bör också finnas en inre hylla mellan väggarna. Det är bättre att inte beställa ett tillsatsmedel för denna del under tillverkningen: fyra bekräftelser kan borras manuellt på plats, men på detta sätt installeras huven så tätt som möjligt. Du kan lägga till några fler detaljer för att utrusta skåpets inre, vi kommer att prata om dem senare..

Situationen är mer komplicerad med storleken. För att utrustningen ska passa in harmoniskt efter inbäddning utan att bilda betydande luckor, måste huven eller dess ritning med de huvudsakliga övergripande måtten finnas till hands när möblerna tillverkas. Huvans storlek väljs i enlighet med spisens eller spisens bredd, i själva verket är kroppen ett par centimeter större.

Den bredaste nedre delen definierar skåpets huvudmått. Skåpets yttre dimension måste exakt matcha huvans bredd. Djupet på möbelhuset kan ökas med 50–60 mm, i vilket fall huven rör sig till framkanten, och det öppna området på baksidan stängs med en tunn fästpartition. Observera att höljet på den dolda huvenheten har ett mellanrum på 10-15 mm från skåpväggarna – detta är en av de viktigaste förutsättningarna för installation av inbyggda elektriska apparater.

Skåpets höjd är fortfarande mindre tydlig. I allmänhet är avståndet mellan bänkskivan och botten på den övre nivån 50 till 65 cm, medan det rekommenderade avståndet mellan spisskåpan och spisen är 75–80 cm för gas och 60–65 cm för elektriska spisar. Det visar sig att sektionen med huven vanligtvis faller ut ur den allmänna raden, skåpets höjd kan vara 80–120 mm mindre än resten.

Fäst huven

Beroende på bostadstyp finns det två sätt att säkra huven. Det första och enklaste fallet är den tekniska enhetens vertikala orientering. I detta fall är huven fäst vid väggen, och skåpet spelar en rent dekorativ funktion som döljer installationen och alla dess tekniska detaljer..

När du installerar den vertikala enheten behöver du bara hänga höljet utan dörrar först, fästa en huva underifrån och markera monteringshålen. Efter det, i hyllan, måste du göra en utskärning för avgaskanalen med en pussel, som vanligtvis ligger nära väggen.

Huvar med ett horisontellt arrangemang av den tekniska enheten fästs enligt ett något mer komplex schema. Det är bra om instruktionerna innehåller en karta eller mall för att markera monteringshålen. Annars måste du först mäta huvkroppens övre vägg, skjuta av kanterna och ta hänsyn till mellanrummen mellan huven och skåpväggarna. Uppgiften är enkel: markera 4-6 hål för fästskruvarna och markera mitten av hålet för avgasledningen. Den, som är typisk för horisontella huvor, är inte belägen nära väggen, så att hålet inte skärs från kanten.

Det enklaste sättet att säkra huven tätt är att först skruva in hyllan i den, sedan vrida skåpet och sätta in den resulterande enheten ovanifrån. Det återstår bara att markera och borra hål och dra sedan hyllan mot väggarna med bekräftelser.

Sällan, men ändå händer det att huven inte har standardmonteringshål. I detta fall fixeras kroppen med vanliga självspännande skruvar med ofta gängning (som för gipsskiva). Du behöver bara se till att spetsen inte skadar någon av den interna utrustningen..

Avgasrörsanordning

När huven arbetar i recirkulationsläge krävs ingen ytterligare åtgärd. Frånluften riktas till insidan av skåpet, som har tillräckliga naturliga spel. I extrema fall går kanalen längs hela skåpets höjd och slutar omedelbart bakom dess övre vägg med ett enkelt nätfilter..

Men om frånluften planeras släppas ut i en extern ventilationskanal, krävs en luftkanalinstallation..

Det första som tänker på är ett korrugerat aluminiumrör. Den är ganska bekväm att använda: den är lätt deformerad, den behöver bara förenas på två platser: på flänsarna på huven och ventilationskanalen är den helt enkelt krusad med skruvklämmor.

Vid närmare granskning kan du hitta ett antal nackdelar med korrugeringen. Inre ribbväggar skapar hög aerodynamisk motstånd, vilket kan leda till att den verkliga utvinningseffekten är lägre än väntat. Fett samlas oundvikligen på de inre ytorna, damm fastnar och med intensiv luftrörelse är korrugeringen mycket högre än andra typer av kanaler.

Plastventilationskanaler har en mer ädla utseende, är mindre benägna att täppa och ser mycket mer harmoniska när de läggs på skåpmöbler. Ibland får korrugeringen en rektangulär sektion för större kompakthet, men detta är, som ni förstår, inte den mest tekniskt avancerade metoden..

De största nackdelarna med styva plastkanaler är en något högre kostnad än korrugeringen, liksom installationens uppenbara komplexitet. Men det finns en annan sida: en sådan kanal kan dras direkt inuti skåpen i den övre nivån, som tidigare har gjort passeringshålen. Du kan också lägga en kanal längs ”taket” i den övre nivån: den kommer att trycka tätt mot skåpen och kommer inte att synas från en höjd av mänsklig tillväxt.

Vi har nämnt de ytterligare detaljerna i skåpet för den inbyggda huven. Den nedre delen, där den tekniska enheten finns, kan stängas med en tom partition. En annan lösning är också vanligt: ​​denna del är stängd med en liten utskärning av fasadmaterialet, som är fixerat permanent, och ovan, där det fortfarande finns lite ledigt utrymme i skåpet, finns det en dörr av vilken som helst bekväm typ. Inuti skåpet kan du också montera ett litet fodral som kommer att hysa avgasröret och dela återstående utrymme med ett par hyllor.

Ingen förnekar svårigheten att installera en styv kanal: du behöver både exakt trimning och rätt val av adaptrar och anslutningar. Men resultatet är definitivt värt det: kanalen är kompakt, snygg och begränsar inte huvans funktionalitet..

Elektrisk koppling

Den inbyggda huven har ett sido- eller bakuttag för strömkabeln. Det räcker med att ansluta nätsladden till ett uttag och du kan omedelbart använda utrustningen. Huvar med inbyggd belysning kan kräva förinstallation av lampor. Det är bättre att göra detta när installationen är klar för att inte skada belysningsanordningarna genom slarv..

Svårigheter börjar när ett stickkontakt inte finns för anslutningen i omedelbar närhet. I detta fall är det mest praktiska sättet att applicera ström att förlänga ledningen. Ledarna måste vridas, lödas och isoleras med värmekrymprör. Själva ventilationskanalen är ofta den mest praktiska vägen för läggning..

Tråden måste dras in i huven och sedan läggas in i skorstenen. För att föra kabeln ur kanalen är ett hål med en diameter på en millimeter mindre än ledarens tjocklek tillräckligt för att passagen inte behöver tätas ytterligare.

Alternativ för att lösa frågan om brist på makt

De flesta billiga inbyggda huvor är kompakta, men denna fördel kommer på bekostnad av luftpumpens kraft. Detta kan elimineras med den enklaste förfining..

Vi pratar om att installera en extra kanalfläkt var som helst i avgasledningen. Detta kräver bara ett par adaptrar och placering av fläktsladden parallellt med eller inuti kanalen..

Installationen kan utföras för att öka effekten, det vill säga med hänsyn till den parallella driften av en standard luftpump och en ytterligare kanalfläkt. Det är också möjligt att helt byta ut den inbyggda fläkten mot en extern fläkt med en utgång på 1500-2000 m³/ h mot standardkapaciteten 800-1000 m³/ h – dessa indikatorer är typiska för billigast utrustning.

Det är värt att komma ihåg att omkopplaren för huv med flera lägen kanske inte är utformad för parallellanslutning av en extra fläkt. Om du inte kan räkna ut kretsen är det bättre att installera en extra höljesbrytare, eftersom du bara behöver borra ett ytterligare hål på någon lämplig plats.