Trädgårdshus på en metallram

Det är svårt att föreställa sig underhållet av en trädgård med en grönsaksträdgård utan uthus. erbjuder instruktioner för byggandet av ett ljust trädgårdshus på en metallram, som på sommaren kommer att vara ett skydd mot den brinnande solen, och på vintern – ett skydd för trädgårdsutrustning och verktyg.

Funktioner och uppgifter

Ofta uppförs kapitalbyggnader på en personlig tomt. För att hålla djur eller organisera en verkstad är ett sådant steg berättigat, men om du behöver en plats för att tillbringa sommarfritid, skulle det vara rimligt att bygga en ljus rambyggnad.

Paviljongen på en metallram är idealisk som plats för friluftsliv. Dessutom kan det på vintern användas som en hangar för en bakomgående traktor och förvaring av olika trädgårdsredskap.

Väggarna i en sådan byggnad är tunna och har inte isolering, vilket delvis kan betraktas som ett plus. På grund av den direkta luftväxeln med gatan, även på en varm sommardag, kommer insidan att förbli sval, medan under den kalla säsongen kommer god ventilation att lindra fukt.

Trots konstruktionens lätthet och enkelhet kommer en sådan byggnad att hålla länge och kräver ett minimum av ansträngningar att underhålla. Paviljongen är uppdelad i två delar: en till en tredjedel av den totala ytan med ett bulkgolv och det andra med en strandpromenad. I det första är det planerat att organisera ett tekniskt rum, i det andra – ett rekreationsområde och en plats för förvaring av grönsaker på vintern.

Planering och markarbete

En byggnad på en metallram har elastiska egenskaper och tål oskadade mekaniska vibrationer. Därför är en betongtejp med hög deformerbarhet även på värmande jord det bästa basalternativet..

För att ge fundamentet diagonal styvhet måste du binda omkretsen med två inre stag. Den första är placerad under partitionen som skiljer vardagsrummet från förvaringen. Till exempel, med en total fundamentstorlek på 3×6 m, delar distansen långsidan i segment på 2 och 4 m. Den andra distansen är installerad vinkelrätt mot den första och delar hushållsdelen i två, vilket underlättar läggning av stocken och installationen av strandpromenaden.

Tvärsnittet på tejpen är 25×25 cm, så cirka 1,6 m kommer att behövas för att fylla ett sådant fundament³ betong. Detta är en volym som du kan laga själv, även utan en betongblandare. Först måste du markera en dike med insatser och en sladd, som ska vara 10-15 cm bredare än tejpen på varje sida. Skytten är grunt, cirka 20 cm, medan 5–8 cm i höjd upptas inte av själva tejpen utan av fyllningen under den.

Botten på diket måste planeras noggrant med hjälp av en hydrostatisk nivå. I det enklaste fallet kan du ta en transparent silikonslang med vatten. I varje hörn av fundamentet och vid kanterna på distanserna ska pinnar köras in, på vilka en gemensam horisont är markerad. Planering görs bäst med väggrus, men du kan helt enkelt komprimera marken tätt och täcka med 3-5 cm tjock sand.

Grundläggning

Du behöver en form för att fylla grunden. Eftersom tejpen är under liten belastning är det tillåtet att utföra hälla i steg med ett intervall på 2-3 dagar, flytta forskalningen. Det är bara viktigt att förbinda förstärkningsburet, som består av 4 stavar med en diameter på 8 mm med en periodisk profil, monterade i en låda med en sida på 15 cm med fyrkantiga klämmor. Anslutningen i hörnen bör göras med böjda förankringar, som är bundna till ramstängerna med en överlappning på 40 cm.

För formarbeten är ramar gjorda av träbjälkar lämpliga, mantlade på ena sidan med allt tillgängligt arkmaterial. Brädorna ska vara 25 cm höga och installerade med sin övre kant på den allmänna horisontella nivån. I den nedre delen förstärks de med insatser som drivs i marken, de övre sidorna är knutna samman med träspalter på självgängande skruvar.

Häll korrekt lätt betongtejp så här:

1. Strö först på botten med sand, tampa den och sprida plastfolie över hela diket.
2. Montera helt armeringsburet och placera den på foder av stora stenar så att armeringen täcks på alla sidor med ett 5 cm tjockt betongskikt.
3. Sätt i formen eller delar av den genom att linda in filmen i sidorna.
4. Om hällningen utförs i steg, bör betongen placeras i flera passager så att mjuka sluttningar 60–80 cm långa bildas vid kanterna på det hällda segmentet.

Se till att installera sju inteckningar i hörnen på fundamentet och vid korsningens centrum. Dessa kan vara vanliga förstärkningsstänger böjda i rät vinkel eller rördelar. Inbyggda skär är installerade så att deras utskjutande delar ligger exakt vid korsningen mellan bandaxlarna.

Montering av ramen

Ytterligare arbete kan utföras 5–7 dagar efter att underlaget har hällts; för att montera ramen behöver betong inte få full styrka. Men du måste agera försiktigt och undvika att vikten faller på tejpen, så att du inte spånar kanterna.

Väggarnas bärande bas består av stående och fyra rader med tvärbalkar. Du kan använda valfri metallvals, inklusive svetsad från bitar. För stativ är en kanal-, hörn- eller profilrör med en bredd av 40 mm och en höjd av 2,5–3 m lämplig. Det är bättre att göra överliggningar av material med platta kanter, vilket underlättar fästningen av manteln.

Det enklaste sättet att montera ramen är att först svetsa stolparna med de övre och nedre tvärbalken och bilda två korta väggar. Tvärbalken ska svetsas på utsidan av ramen. Korta väggar sätts på plats och kopplas samman med två långa balkar, medan avståndet mellan stativens botten och topp måste vara samma.

När basen har monterats måste den förstärkas genom att installera de återstående stolparna och lägga till avståndsdelar över fundamentlisterna. Nu måste du anpassa geometrien. För att göra detta, bör de övre yttre hörnen på ramen anslutas med diagonala band, efter att ha kontrollerat att de nedre och övre diagonalerna är lika. Ramens slutliga styvhet kommer att ges av två rader med tvärbalkar, som omger den längs den yttre omkretsen, såväl som diagonala armeringsinsatser, som tvärs mot kors förbinder botten och toppen av intilliggande rack.

Det rekommenderas att fästa det nedre bandbandet med ett intryck på 20 cm från fundamentet, det övre i ett enda horisontellt plan. Om stativens höjd inte har verifierats i förväg kan de skäras efter att ramen slutligen har monterats. De två mellersta bältena av selen ska dela upp höjden på stativet i lika segment på 60-80 cm.

Efter montering av ramen måste du stoppa slaggen från de svetsade sömmarna, rengöra metallen med sandpapper, avfett och täcka noggrant med en grunning och sedan alkyd-emalj. En sådan metallstruktur kommer att pågå i mer än ett dussin år..

Taksystem

Trädgårdshusets tak bör vara gavlar med en lutning på 30–45 °, vilket bidrar till den oberoende nedstigning av snömassorna. I regioner med en stor mängd nederbörd kan en ökad snöbelastning leda till deformation av väggramen, så de bör förstärkas, till exempel med ytterligare vertikala hörn och en kraftig tvärstång som täcker väggarna runt omkretsen.

Takramen består av takstolar, inklusive två lutande takbjälkar, som konvergerar över byggnadens centrala skiljevägg. Från benens botten är det absolut nödvändigt att ansluta till en åtdragning och stödja åsen med ett takbjälkstativ. Kantade skivor med en sektion på 25×120 mm är lämpliga för tillverkning av fack, förutsatt att facken är installerade med ett steg på minst 1 m.

Vid montering av facken är det nödvändigt att ge ett taköverhäng i sluttningarna på minst 40 cm och minst 20 cm ovanför gavlarna. Ben med slipsar kan överlappa varandra, med kopplingspunkten direkt ovanför väggen. Använd inte svarta självspännande skruvar för anslutning, det är bättre att ta vanliga naglar.

Innan du monterar takbjälken måste du fixa tvärskenorna från skivorna 50×150 mm till kanten på korta väggarnas stativ och placera dem på insidan. På platser där takbjälken vilar på tvärbalken, bör ändarna på rafterns ben skäras till ett djup av 40–50 mm och bilda ett stopp. Mellan sig är spärren fästa med en låda gjord av ojämnt skiva, som är packad med ett intryck på 20-30 mm. Alla träelement i takstödssystemet ska behandlas med bioskyddsimpregnering och om möjligt måla.

Yttre och inre beklädnad

Profilerat ark är idealiskt för väggbeklädnad. Gjutningen måste väljas så att väggarna kan sys upp utan horisontella fogar. Samtidigt sys gavlarna upp separat med en överlappning över väggarna på cirka 20 cm. När du väljer längden på plåtarna för takläggning, måste du styras av villkoret att överlappningen vid fogarna inte är mindre än 30 cm.

Innan du täcker väggarna måste du bilda öppningar för dörrar och fönster. För att göra detta, på rätt platser, ska tvärbalkarna skäras och ramar bildas längs öppningarna. För korrekt installation av dörren från gångjärnssidan måste du installera en massiv stolpe gjord av ett stålhörn eller ett profilrör. Beklädnaden ska placeras på ett avstånd av 15–20 mm från grundytan och bilda ett deformationsgap. Om mellanrummet måste stängas, bör en vanlig takkant placeras under den nedre kanten av det profilerade arket, som är fäst på tejpen med stift med ett huvud.

Innan du höljer taket rekommenderas att du installerar vattentätning ovanpå höljet. Takmaterial är lämpligt, som rullas ut med horisontella dukar, från början av sluttningen med en överlappning på 10 cm. Takbeläggningen utförs med ett profilerat ark, som är skyddat på kammen med en takremsa, ändarna kan lämnas öppna.

Inuti kan trädgårdshuset lämnas helt oavslutat genom att endast upprätta en partition som skiljer skafferiet från rekreationsområdet. Men om du planerar att lagra grönsaker i bytet på vintern, är det bättre att hölja rummet från insidan med en trälåda och spånskivor. Till och med en sådan enkel fodring räcker för att upprätthålla en positiv temperatur inuti på grund av en liten källkamin.

Golven i båda rummen är mycket enkla. Inom det tekniska området måste det översta lagret av jord tas bort och återfyllas med grus eller expanderad lera. I hushållsdelen är ett golv tillverkat på stockar – stänger av 75×75 mm, lagda tvärs över bottenlisterna och ett golv av tumskivor. För att undvika bildning av fukt i underfältet bör ett mellanrum på cirka 10-15 mm lämnas längs konturen, och jorden ska ströas med slakad kalk.