Funktioner för att hälla grunden på vintern: metoder för att värma betong

Temperaturer under noll påverkar negativt betongblandningens hydratisering. Vinterbetongens huvuduppgift är att bevara fukt och upprätthålla den önskade temperaturregimen för optimal betonginställning. Idag kommer vi att överväga enkla tekniker som gör att du kan utföra konkreta arbeten på vintern..

Vårt lands geografiska läge dikterar sina egna regler och tekniker för alla typer av byggnadsarbeten som utförs under den kalla säsongen. Med en ökning av negativa temperaturer är betongarbete endast möjligt på de platser där den tekniska möjligheten till elektrisk uppvärmning eller annan typ av uppvärmning av betongblandningen är förlagd. Som ni kanske gissat talar vi om stora byggarbetsplatser där, oavsett väderförhållanden, betong måste hällas i strikt definierade termer..

Temperaturer under noll påverkar negativt betongblandningens hydrering (härdningstid). Låt oss komma ihåg vad den består av: cement, sand, vatten och grus. Vatten är en katalysator för den kemiska reaktionen vid inställningsprocessen för betong. Vid negativa temperaturer fryser fukt, vilket är extremt nödvändigt för härdningsprocessen, förlusten av betongstyrka äventyrar alla ytterligare typer av arbete. Vinterbetongens huvuduppgift är att behålla fukt och upprätthålla den önskade temperaturregimen för optimal betonginställning. Om fukten i betongblandningen har kristalliserats, kan den här betongen inte längre sparas, och du bör inte vänta på en töning – den här processen är irreversibel.

Rekommenderade standarder för vinterbetong:

1. Optimal temperatur för betonginställning + 10 … + 20 ° C.
2. Vid en temperatur på -20 … + 10 ° C måste åtgärder vidtas för att säkerställa normal betonghydratisering.
3. När temperaturen sjunker under -20 ° C är alla typer av betongarbete förbjudna.

Metoder för att värma betong hemma

Vid en temperatur av 0 … + 10 ° C tillåts det att arbeta med betong under förutsättning att mjukgörare tillsätts, vilket inte tillåter blandningen att förlora önskad styrkauppsättning. Beroende på omgivningstemperatur utspäds tillsatsen strikt i den andel som anges i de bifogade anvisningarna. Du kan köpa en frostskyddsadditiv i alla järnaffärer.

Nackdelen med mjukgörare är en långsam uppsättning styrka, om vid +17 ° C betong får sin märkesstyrka på 7 dagar, då vid +7 ° C med mjukgörare kan processen ta upp till 30 dagar. För att påskynda inställningen av betong måste den efter hällning isoleras med improviserade medel som du lätt kan hitta i ditt hushåll. Om en betongplatta hälls, rekommenderas det att täcka det med sågspån, vilket nästan kommer att halvera hydreringsprocessen..

Styrofoam och penoflex är perfekta som isolering, men att köpa det för en fyllning är inte så kostnadseffektivt. Det är mycket billigare att köpa skumsmulor och fylla plattan med den, så att den lätta smulan inte blåses bort av vinden, den måste täckas med en oljeduk eller presenning, trycka den längs den hällda plattans omkrets.

Kolumner och väggar är skyddade med formforskning, men det är inte överflödigt att täcka öppna betongområden med samma oljeduk eller presenning. Under härdning av betong inträffar en kemisk reaktion, på grund av vilken själva betongblandningen avger en viss mängd värme, som måste behållas med ytterligare isolering.

Om termometern sjunker under noll, räcker den värme som genereras inte längre. På industriella byggplatser används specialtransformatorer för att värma betong vid undertemperaturer, genom vilka betong värms upp med värmetrådar.

Att köpa en speciell transformator för att hälla ett par kuber betong i frost är inte så bra idé. Som en sådan transformator är det ganska realistiskt att använda en konventionell svetstransformator för 150-200 A. Nedan finns en lista över material som krävs för att värma en liten platta med en svetsmaskin:

1. Svetsmaskin 150-200 ampère.
2. PNSV-kabel 1,5 mm.
3. Enkel aluminiumtråd AVVG 1×2,5mm.
4. HB-isolerande tejp (svart).
5. Aktuell klämma.

Förbereder att värma upp

PNSV-värmetråden måste klippas i stycken 17-18 meter lång. De resulterande segmenten (slingorna) är jämnt lagda och bundna längs hela den förstärkta buren i den hällda strukturen. Vi lägger gångjärnen på ett sådant sätt att de efter hällningen ligger precis ovanför mitten av plattan, om en kolonn eller en vägg hälls, bör betongskiktet ovanför gångjärnen vara minst 4 cm. Det är bäst att binda värmetråden med en isolerad aluminiumtråd. Den ska inte gå i en sträcka, helst bör den ordnas i en vågig ordning. Avståndet mellan slingorna, beroende på lufttemperaturen, sträcker sig från 10 till 40 cm. Ju lägre frystemperatur, desto mindre är avståndet mellan slingorna. Antalet värmeslingor beror på svetsmaskinens effekt. En slinga förbrukar 17-25 ampere, vilket innebär att 6-8 värmeslingar är det maximala som kommer att dra svetsmaskinen med 250 ampere.

När du lägger öglorna är det viktigt att markera ändarna, som ett alternativ, linda en remsa av tejp i ena änden av varje slinga och lämna den andra änden fri.

Efter att gångjärnen är lagda och bundna måste du bygga upp aluminiumändar på dem, som sedan är anslutna till enheten. Kyländarnas längd bestäms av svetsmaskinens plats, men inte mer än 8 meter. Vi ansluter oss till slingan och den kalla änden med en vrid som är 4–5 cm lång. Isolera vridningen försiktigt med HB-tejp och lägg den på ett sådant sätt att den efter hällningen förblir i betongen, eftersom vriden brinner ut i luften. Märkningen med elektrisk tejp måste överföras till den bifogade kalla änden på slingan.

Anslutning och uppvärmning

Efter hällning måste alla kalla ändar anslutas till svetsmaskinen, ändarna med och utan märkning placeras på olika poler på maskinen. När allt är anslutet, kontrollerar vi hela värmekretsen och slår på enheten vid minsta belastning på effektregulatorn. Med en aktuell klämma mäter vi varje slinga separat, normen är 12-14 ampère. Efter en timme lägger vi till hälften av enhetens kraftreserv, efter två timmar skruvar vi loss regulatorn helt. Det är mycket viktigt att jämnt lägga till ampere i värmeslingorna, varje slinga ska inte visa mer än 25 ampere. Vid -10 ° C ger 20 ampere på gångjärnet den normala temperaturen som krävs för att betongen ska ställas in. När betongen sätts ner faller slingans strömstyrka, vilket gör det möjligt att gradvis öka den på svetsmaskinen. Innan vi ökar ser vi om värdet på själva slingorna har sjunkit eller inte. Om strömstyrkan inte har förändrats sedan den senaste kontrollen, väntar vi på att den minskar med minst 10%, och först efter det ökar vi nuvarande.

Uppvärmningstiden beror på påfyllningsvolymen och omgivningstemperaturen. Som vid betong med tillsatser isolerar vi dessutom den hällda strukturen. Vid frost upp till 10 grader räcker det 48 timmar för normal betonghydratisering. När värmeslingorna har stängts av kvarstår ytterligare värmare i minst sju dagar till. Överhett inte betongen, eftersom detta är förfulgt med överdrivet avdunstning av fukt, vilket sedan leder till bildande av sprickor och förlust av betongstyrka. Plattan under isoleringen ska vara lite varm och inget mer. Uppvärmning av betong med en svetsmaskin hemma kräver ökade elsäkerhetsåtgärder och bör endast utföras om du har den nödvändiga kunskapen om elektroteknik och yrkeskunskap för att arbeta med svetsmaskinen..

I avsaknad av en svetsmaskin kan du använda den gamla metoden för uppvärmning – ”termiskt tält”. När man häller små strukturer uppförs ett tält gjord av presenning eller plywood över dem, där luften värms upp med hjälp av värmepistoler eller gasvärmare. ”Miracle Stoves” som drivs med diesel har visat sig väl med denna uppvärmningsmetod. Med en ekonomisk bränsleförbrukning (2 liter i 12 timmar) värmer en ugn upp 10-15 kubikmeter luft från termaltältet till önskad temperatur för betonghydrering.