Utjämningsytor för beklädnad

Ytanpassning utförs om planen har en stor avvikelse från de specificerade axlarna eller om de har stora oegentligheter.

Utjämningsytor för beklädnad

Nivellerar golven

När du planerar golv kan du behöva sänka nivån eller omvänt höja dem. Den första utförs genom att demontera en del av eller alla lager som finns tillgängliga på basen. Den andra implementeras genom produktion av avlagringar.

Skär ned kullarna

Om det är nödvändigt att göra golvytan något lägre än den befintliga, och i närvaro av enstaka stora bulor på betongmantel skärs en del av betongen med en hammare och mejsel, kan du använda en perforator med en spade. Oljade områden i avskärningen skärs också ned. Om nivån måste sänkas mycket, tas alla lager bort till basen. Det enklaste sättet att göra detta är med en jackhammer eller en kraftfull hammarborr. Om det inte finns några betong- eller cementfilmer på basen kan golvnivån inte sänkas. Ibland stöter du på trägolv som lätt kan demonteras med en kulläng. Grytthullarna till följd av demontering måste repareras med cement-sandmurbruk. Ju mjukare basen för plattan är, desto lättare är det att göra beklädnaden.

Vattentäta golv

Vattentätning måste göras innan avlagring och i våta områden. Det kan tillverkas av takmaterial eller från speciella blandningar som säljs i butiker. Om vattentätning endast behövs för att förhindra läckage under tillverkningen av avsmalningen är tjock polyeten eller glasin lämplig. Takmaterial, polyeten eller glassin sprids på golvet, vilket leder till väggarna. Höjden på kanterna på väggen bör vara 15 centimeter högre än golvet. Materialet viks snyggt i hörnen. Det bör inte finnas några hål i vattentätningen. Om en bit saknas läggs panelerna med en överlappning av 20 centimeter. Om vattentätheten görs på lång sikt, lims sedan med hjälp av gummibitumenmastik skarvarna och anliggningen mot väggarna. När du gör vattentätning från blandningar måste du agera enligt deras instruktioner. Efter att hällen hälls, skärs de utskjutande delarna av den tillfälliga isoleringen.

Lägger till buta

Om du på allvar måste höja golvnivån (mer än 50 mm), är det tillåtet att lägga till ett lager sand, expanderad lera eller konstruktionsskräp under avlagren. Det underliggande lagret jämns ut och fuktas före tillverkningen av avdragsmattan. Så att expanderad lera inte flyter när man häller en lösning, läggs ett nät på sitt skikt, som pressas med små tunga föremål (skärning av armering, fragment av brickor etc. är lämpliga). Om den framtida avsmalningen är utformad för att ge styrka golvet, läggs ett förstärkningsgitter eller metallstänger ovanpå butan.

Installera fyrkolvar på golvet

Innan avstrykningen görs är det nödvändigt att installera fyrskenorna, vilket säkerställer korrekt nivå och jämnhet på avyttringen. Lamellerna kan tillverkas av vattenrör, träblock, specialprofiler eller gips. Lamellerna ligger i 1-2 meter. Nivån på ljusskenarnas topp måste motsvara den nödvändiga höjden på avstrykningsytan. Detta uppnås genom att placera kil under lamellerna. Sedan, med en lång nivå eller regel, kontrollerar de rätt plats för rälsen längs planet och sluttningen. När du skapar en avdragare med en lutning installeras lamellerna med samma lutning.

Spjällskivorna måste fixeras (frysas) med gips eller albaster var 20-40 cm. Detta skyddar dem från skjuv och djupfällning när du hälls av avskalningen. Efter att avstrykningen har gjorts avlägsnas rören eller stängerna och de resulterande spåren förseglas med en lösning. Gipsfyr är mer arbetsintensiva att installera. Innan du installerar dem installeras gipsmärken var 1-2: e meter i hela rummet. Höjden på märkena bör motsvara den nödvändiga tjockleken på avdragsskivan på denna plats. Betyg kontrolleras efter nivå eller regel. Sedan kastas en gipsblandning mellan de två frimärkena och pressas ned av regeln som läggs på två intilliggande frimärken. Med en spatel avlägsnas överskottet av gips från sidorna på regeln och avlägsnas försiktigt. Således kopplar de alla märken som bildar fyren. Fördelen med sådana fyrvärden är att du inte kan ta bort dem efter att du har hällt av.

Skridsproduktion

Avstrykningen görs när det är nödvändigt att jämna golvytan med stora ojämnheter, ta bort eller luta golvytan eller höja nivån. Med en avstrykningstjocklek på mindre än 15 mm används en polymer-cementmurbruk som knådas från cement och sand (1: 3) på en PVA-emulsion med utspädd vatten 1: 4. Om kraven på avlagringsytan är mycket stränga kan den göras i två steg. Först ett vanligt avlagringsrör med en nivå 3-5 mm under den önskade nivån och sedan ett lager av självutjämnande golvnivå (”Vetonit Vateri Plus”, ”Plitonit R-3”, etc.). En konventionell avrettare är gjord av en cement-sandmurbruk i ett förhållande av 1: 3.

Innan murbruk läggs fuktas ytan på det underliggande skiktet för att förhindra överdrivet sug av fukt från murbruk. I stora rum läggs lösningen mellan två fyrremsor i remsor genom en. I små rum hälls hela ytan på en gång. Lösningen är jämn med en jämn skena eller en regel som stöds på två fyrstänger. I stora rum får de översvämmade remsorna frysa, lamellerna tas bort och påfyllningen fortsätter med kanterna på de lagda remsorna som fyr.

Vid låg luftfuktighet skyddas det nylagda avlagret mot fuktförlust tills lösningen erhåller den nödvändiga styrkan. För detta är det täckt med mattning och vattnas med vatten. Efter att lösningen har stelnat kontrolleras planet igen, och vid behov elimineras mindre defekter. Ytterligare vattentäthet kan göras ovanpå avlagret. Genomsnittlig konsumtion av cement per 1 mm avstrykningstjocklek per 1 kvadratmeter – 500 gram, sand – 1,5 kg och PVA – 100 gram.

Vägginriktning

Rikta in väggarna för att korrigera stora sluttningar eller krökningar i ytorna. Innan arbetet framställs skärs släta väggar med en perforator eller mejsel.

Skär ner högar från väggarna

Från ytorna på väggar gjorda av mjuka material (gipsblock, gips, etc.) avlägsnas bulor lätt med en perforator med en spatel, mejsel och hammare eller spatel. Om bulten måste tas bort från en hård yta, kommer en slipmaskin med en betongskiva att hjälpa till. När du klipper ned bulor under taket m i lokalerna hörn, måste du arbeta noggrant, på dessa platser kan det finnas elektriska ledningar. Efter att ha tagit bort bulorna stängs små gropar med murbruk.

Spänna gipsnätet

Gipsnätet sträckes ut innan väggarna jämnas ut med gips om det inte finns någon förtroende för att plåstret fast vidhäftning till basen eller skikten överstiger 20 mm.

Innan hålen sträcker sig under taket borras hål 20-30 cm. Träkorkar hamras i dem (möbelduvel med lämplig diameter är mycket bra för detta). Nejlikor hamras i dessa pluggar. Sedan skärs en bit nät till höjden på rummet. Det hängs på naglarna med en böjning inåt, så det blir lättare att jämna nätet. Spikarna är böjda och sedan borras hål genom hålen i nätet var 20-30 cm i höjd och längd. Korkar är tilltäppta i dem och nätet pressas mot väggen med naglar. Se till att fixa alla kanterna på nätet. Om nätet rör sig bort från väggen på platser görs ytterligare fästning av nätet mot väggen i dem. Tänk på att det kan finnas rör och ledningar i väggarna när du borrar hål. De är vanligtvis 10-20 cm från tak, golv eller hörn. Om det finns rörledningar på väggen är det bättre att inte göra hål längs de horisontella och vertikala axlarna relativt dem. Mängden nät är lätt att beräkna utifrån ytan som ska gipas och nätets bredd. Stickproppar och naglar behöver cirka 25 stycken per 1 kvadratmeter.

Installation av fyrkanter på väggarna

Fyrar är installerade för exakt plåster av väggar. Du kan använda kommersiellt tillgängliga speciella T-profiler, stänger eller installera gipsfyr. När man installerar fyrar på väggarna placeras de varje 1-1,5 meter vertikalt. Kontrollera noggrant vertikaliteten och det relativa läget längs planet. Om det är nödvändigt att säkerställa deras vinkelrätthet när väggarna planeras, kontrollera denna parameter med en kvadrat och två jämna lameller. Fyrar måste vara ordentligt fästa vid väggen så att de inte ändrar sin position när de plåster.

Gipsväggar

Pussning av väggar utförs enligt de installerade fyrkropparna med cement eller gipsgipsmurbruk. Sådana lösningar kan tillverkas av torra blandningar som säljs i butiker. Gipsblandningar är mer praktiska att arbeta med och låter dig arbeta i en snabbare takt. Blandningarna av företaget ”Khauf”: ”Rotband” och ”Goldband Noy” har visat sig mycket bra. Efter härdning har cementblandningar större hårdhet, men kräver pauser under en dag eller två efter plåstring. Av dessa är blandningar av företaget ”Optiroc” bra: ”Vetonit T” och ”Vetonit TT”. Om du behöver applicera ett tjockt gipsskikt kan du för att spara pengar förutjämna det med en vanlig cement-sandmurbruk (1: 4) och sedan applicera ett täckskikt från en bra blandning.

Innan gipsblandningen appliceras måste man väta väggarna med vatten eller en speciell grunning (15% PVA-emulsion är också lämplig). Därefter blandas murbruk och appliceras på väggen med en stålspackel eller en murslev. När du plåsterar i flera lager, gör du först med en murslev av en flytande lösning. Efter att blandningen har applicerats på väggen, med en regel eller en slät skena uppburen på två fyr, är ytan jämn.

Regeln leds nerifrån och upp i skarpa sicksackar och pressar starkt mot fyrarna. Om lösningen har flyttat på grund av dess tjocklek, avlägsnas en del av den för att lämna ett avstånd för det andra lagret. Därefter behandlas ytan med den tandade sidan av murslevaren för bättre vidhäftning av skikten. Efter att ha fyllt utrymmet mellan fyrvärdena och jämnat ytan med regeln får man gipsen torka och träbakarna tas bort. Fyll sedan i de saknade platserna i hörnen. Den tidigare erhållna ytan används som fyr. Du bör inte gnida den gipsade ytan, låt den vara ganska grov.

Genomsnittlig förbrukning per 1 mm skikt per 1 kvadratmeter för gipsblandningar är 1,2 kg och för cement – 1,5 kg.

Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy