Hur man gör en maskin för att skärpa knivarna med dina egna händer

Tillkomsten av Edge Pro-slipmaskiner revolutionerade utan överdrift. Priserna är riktigt höga, men ingen bryr sig om att kopiera principen och skapa en sådan enhet själv. Vi erbjuder design av en enkel maskin för skärpa knivar, mejslar och andra blad som du kan göra själv.

Maskinbas

De flesta delar för en slipmaskin kan tillverkas av bokstavligen vad som helst, enligt enhetens allmänna princip. Låt oss som exempel ta laminerad eller polerad lådd plywood med 8-12 mm tjocklek, som användes allmänt för tillverkning av fall av sovjetisk radioteknik.

Basen måste vara tung – cirka 3,5–5 kg – annars blir maskinen instabil och olämplig för att skärpa tunga hackverktyg. Därför uppmuntras införlivandet av stålelement i konstruktionen, till exempel kan fodralets bas ”skjutas” med en 20×20 mm vinkel.

Två stycken i form av en rektangulär trapez med baser 170 och 60 mm och en höjd av 230 mm måste skäras ur plywood med en pussel. Vid skärning, lämna ett tillåtet av 0,5-0,7 mm för bearbetning av ändarna: de måste vara raka och exakt motsvara märkningen.

Den tredje delen är ett lutande plan tillverkat av ett plywoodskiva som mäter 230×150 mm. Det är installerat mellan sidoväggernas lutande sidor, medan trapezierna på sidoväggarna vilar på den rektangulära sidan.

Med andra ord är maskinens bas en slags kil, men rampen ska skjuta ut 40 mm framtill. Längs sidoväggarnas ändar, använd en tjocklek för att ställa in två linjer indragna med hälften av plywoodens tjocklek. Borra tre hål i varje planka för att säkra delarna med skruvar. Överför borrningen till ändarna på den lutande delen, anslut basdelarna tillfälligt.

På baksidan är sidoväggarna anslutna med en 60×60 mm stång, som är fäst vid änden med två skruvar på varje sida. Ett 10 mm vertikalt hål måste göras i stången med en 50 mm förskjutning från mitten, det vill säga 25 mm från kanten. För att vara säker på vertikaliteten är det bäst att först borra med en tunn borr på båda sidor och sedan expandera. Ovanifrån och nedan, skruva två hylsor i hålet med en M10-gänga, och i dem – en 10 mm tapp, 250 mm lång. Här kan det vara nödvändigt att justera bottenhylsan något om dess gänga inte stämmer med pinnstången.

Assisterande enhet

Ta bort den plana lutande delen från basen – den måste modifieras genom att tillhandahålla en fixerings- och klämanordning för verktyget som bearbetas.

Sätt först 40 mm från framkanten och längs denna linje med en bågsåg, skär ett spår ungefär 2 mm djupt. Med en sektions- eller bagagekniv från änden av plankan, dela upp de två översta skikten av faner för att bilda ett prov i vilket du kan infoga en 2 mm stålplatta i linje med det gemensamma planet.

Ledstången består av två stålplattor 170×60 mm och 150×40 mm. De måste fällas ihop längs den långa änden med enhetliga intryck längs kanterna och göra tre 6 mm genom hål. Remsorna längs dessa hål måste skruvas ihop och placera locken på sidan av den övre, större plattan. Bågsvetsning bakar varje huvud, svetsar det till plattan, ta sedan bort metallpärlorna och slipa plattan tills ett helt plant plan har uppnåtts.

Fäst en smalare anfallare i skåran på kanten och flytta hålen med en borr, skruva sedan på styret. Innan installationen kan den också magnetiseras med likström, vilket hjälper till att skärpa små blad.

Fixeringsmekanism

Den andra delen av manschetten är spännstången. Det finns också i två delar:

1. Övre L-formad bar 150×180 mm med en hyllbredd på cirka 45-50 mm.
2. Nedre strejken rektangulär 50×100 mm.

Delarna måste vikas på samma sätt som delarna av manschetten har vikts och placera anfallaren längst upp till den övre klämman. I mitten gör vi två hål med ett intryck på 25 mm från kanterna på den lilla delen, genom dem drar vi delarna med två 8 mm bultar. De måste startas i motsatta riktningar medan huvudet på den övre (nära) bulten är placerad på sidan av klämstången. Bulthuvudena är också svetsade till plattorna och förmalts till snygga rundor.

På en lutande planka med ett intryck på 40 mm från kanten, dra en linje med en tjockleksmätare och gör ett 8 mm hål 25 mm från över- och underkantarna. Anslut hålens kanter med en markering och gör med ett pussel ett snitt med en kvantitet. Ta med det resulterande spåret med en fil till en bredd av 8,2-8,5 mm.

Fäst hållaren och slå plattan genom spåret i planken. Dra åt bulten som skjuter utifrån med en mutter så att stången behåller minsta rörelse, lås sedan anslutningen med en andra mutter. För att trycka eller lossa remmen från botten (i basnisch), skruva vingmuttern på den andra bult.

Slipningsvinkeljustering

Kasta en bred bricka och dra åt muttern så att stången inte roterar i ärmarna.

Justeringsskon måste vara gjord av ett litet block av massivt material med måtten cirka 20x40x80 mm. Ta karbolit, textolit eller lövved.

15 mm från kanten borras blocket i en 20 mm-ände på båda sidor, hålet expanderar till 9 mm, sedan skär vi en tråd inuti. Med en förskjutning på 50 mm från hålets axel borras den andra, men i den plana delen av delen, det vill säga vinkelrätt mot den föregående. Detta hål bör ha en diameter på cirka 14 mm, och det bör blossas starkt med en rund rasp..

Blocket skruvas fast på stiftet, så det är möjligt att relativt noggrant justera höjden på öglan utan ett komplicerat system med skruvlås, som i den ursprungliga maskinen, vilket är lite svårare att implementera i praktiken. För att blocket ska vara rörligt under drift måste det balanseras på båda sidor med vingmuttrar M10.

Transport och utbytbara block

För en slipande vagn måste du svetsa 30 cm bitar av en M10-hårnål och en jämn, jämn stång som är 10 mm tjock. Du behöver också två fasta block med måtten cirka 50×80 mm upp till 20 mm tjocka. Ett hål på 10 mm bör göras i varje stång i mitten och med ett intryck på 20 mm från överkanten.

Först skruvas en vingmutter på stången, sedan en bred bricka och två stänger, återigen en bricka och en mutter. Rektangulära skärpa stenar kan klämmas fast mellan blocken, men det är bättre att göra flera utbytbara skärpstenar.

Som bas för dem, ta en lätt aluminiumprofil med en plan del 40-50 mm bred. Det kan vara ett rektangulärt format rör eller bitar av en gammal takfot.

Vi hudar den plana delen och avfettar den, ”Moment” vi limer remsor med sandpapper med olika kornstorlekar från 400 till 1200 korn på den. Välj ett tygbaserat sandpapper och lim en remsa mockaskinn på en av staplarna för att räta ut bladen med en slipande pasta.

Hur man skärper korrekt

Gör flera mallar från plywood med vinklar 14–20 för korrekt skärpning? för skärning och 30–37? för skärning av kanter beror den exakta vinkeln på stålkvaliteten. Lås bladet parallellt med ledstångens kant och tryck ner med en bar. Enligt mallen, justera vinkeln mellan skärplanets plan och det lutande bordet.

Börja skärpa med en grov (P400) bar om kanten inte har rätt vinkel. Se till att nedstigningsremsan har formen av en rak remsa utan krökningar och vågor. Minska kornet och arbeta på båda sidor av bladet med en P800-stång och sedan en P1000- eller P1200-bar. När du skärper bladet, skjut den lätt i båda riktningarna.

Efter slipning måste bladet korrigeras med en ”läder” -stång, på vilken en liten mängd GOI-pasta appliceras. Vid klädning riktas arbetsrörelsen endast mot kanten (mot sig själv), men inte mot den. Och slutligen ett litet tips: om du skärper knivar med polerade blad och gravering, täck dem med maskeringstejp så att det smulande slipmedlet inte lämnar repor. Det skadar inte heller att klistra över ytan på handbojan med självhäftande vinyl.