Vi lär oss att självständigt göra bågar, nischer, lådor och sluttningar från gips

Artikeln riktar sig till dem som vill lära sig att göra något mer komplex ur gipsvägg än platt beklädnad av väggar och tak. Vi föreslår att man bemästrar tekniska metoder med hjälp av exemplet med vanliga volumetriska strukturer. Här hittar du många användbara tips.

Gipsvägg anses med rätta vara det mest mångsidiga och för närvarande absolut ersättningsbara material, både för konstruktion och för reparation. Det möjliggör efterbehandling, minskar strukturernas massivitet, minskar kostnaden för varje kvadratmeter, ökar hastigheten för genomförandet av projektet, blir av med vått och tidskrävande arbete. Med hjälp av kompletta gipsskivsystem kan du leva upp ett brett utbud av designidéer, komma ifrån standard mekanisk beklädnad och skapa ett flexibelt, unikt inre utrymme. Det finns helt enkelt otaliga konstnärliga alternativ, det är nischer och överlägg, lådor och falska kolumner, pyloner och konsoler, kupoler och valv, rundade volumetriska element i olika konfigurationer. Glöm inte rent utilitaristiska produkter från gipsgipsskivor, som är lådor som stänger avloppsrören i badrummet, sluttningar på fönstren, dekorerade öppningar mellan rummen.

Gipsskivor är enkla att bearbeta och kan böjas i olika radier, med deras lilla tjocklek kan du återskapa de minsta nyanserna av en skiss / ritning. Men själva plattan kan inte bli grunden för produkten, installatören måste välja och använda korrekt fästelement, nödvändiga metallprofiler och efterbehandlingsmaterial. Detta arbete är alltid kreativt, men det kräver kunskap om de grundläggande tekniska teknikerna från gipsarbetaren..

GKL-lådor

Lådan är en långsträckt överbyggnad av den andra nivån, kvadratisk eller rektangulär i sektion. Som regel är detta element konstruerat för att dölja teknisk kommunikation, montera infällda lampor, skapa hyllor eller dekorativa falska balkar.

Det finns två huvudtyper av lådor efter design:

• ett L-format hörnelement som samlas horisontellt mellan golv / tak och vägg, eller vertikalt (i hörnet mellan väggarna);
• U-format element (falsk balk) tas bort från hindret, som är monterat på en lageryta.

Lådorna kan vara enkla, utökade i en rad. På tak kombineras de ofta för att skapa en kontur i hela rummet. Taklådor runt omkretsen har inte alltid samma tvärsnitt – nära olika väggar kan de vara bredare eller smalare, vinklarna på deras inbördes sammanfogning görs ibland i form av en fjärdedel av en cirkel. Naturligtvis betraktas både horisontella och vertikala strukturer som rutor..

Installation av gipsskyltar utförs mest bekvämt över horisontella och vertikalt inriktade plan (efterbehandling av avstrykning, efterbehandling av gips, tak och vägg sydd på ramen). Med en sådan arbetssekvens görs hörn och kanter på lådens överbyggnad i hela längden lika långt från huvudytorna, då blir flera tekniker för att organisera ramen för lådan tillgängliga. Det är mycket svårare att arbeta om lådan måste fästas på grova inneslutna strukturer som har alla slags droppar. Till exempel är en mycket populär designlösning när en låda med hylslampor är monterad runt omkretsen av rummet, och en sträckningsduk är redan fäst på den som täcker takets huvudområde. Här fixeras överbyggnadens metall direkt på taket, medan den nedre delen av ramen måste vara mycket noggrant inriktad horisontellt längs ett helt system av snören, eftersom gränsytorna alltid ligger med skillnader. Monolitiska golv i moderna nybyggnader i elitklassen är inget undantag..

Så, installationen av valfri låda börjar med att markera dess kontur på de omgivande strukturerna. Det erforderliga avståndet med hjälp av en måttband läggs åt sidan från hindret, som fungerar som referenspunkt. Om vi ​​till exempel behöver skapa ett L-format takelement i ett hörn med sidor på 400 och 150 mm, lägger vi på ett avstånd av 38,5 cm från väggen två märken avlägsna från varandra (i olika ändar av rummet), i tur och ordning väggmärken kommer att vara på 13,5 cm från taket. Observera att vi har dragit från 1,5 cm, eftersom ramen är mantlad med paneler 12,5 mm tjocka och ett perforerat hörn kan lägga upp till 2,5–3 mm tjockt. Om vi ​​arbetar på ett redan fast kabel och är säkra på kvaliteten på dess montering, är det ingen mening med att använda en vattennivå för att få en horisontell – vi ”dansar” från det färdiga planet. Men när lådan är monterad på taket kan man inte göra sig utan en andningsnivå, samma historia med en lodlinje för montering av en vertikal låda.

Vi ansluter märkena i arbetslinjerna med en huggkabel (spår), det viktigaste i denna operation är att se till att tråden som färgats i toner inte fastnar på någonting när du klickar på den. Använd inte lameller och en penna för att få rader med långa lådor. Ingen regel, om den behöver omorganiseras minst en gång, kommer inte att ge sådan noggrannhet som en skärsnor.

På arbetslinjerna kan du omedelbart ställa in UD-profilerna, som i detta fall är bärare. Med hjälp av 6×40 eller 6×60 ”snabbmontering” -pinnar fixerar vi startmetallen på massiva mineralunderlag. Vi rekommenderar att steget mellan tapparna är minimalt – från 30 till 40 cm.

Om lådan är gjord ovanpå gipsvägg, är UD ansluten till basundersystemet med standard självspännande skruvar för metall 25 mm lång (för enskiktsbeläggning) och 35 mm (för tvålagers beklädnad).

Uppmärksamhet, när du ställer in och fixar UD, styrs av linjerna, men fäst alltid regeln till dem från sidan.

Det finns en mycket viktig punkt när det gäller överbyggnaderna på GK-systemet: de självtappande skruvarna som fixerar UD måste falla in i ramprofilerna. För detta rekommenderar vi att även vid montering av väggar och tak, finns inbäddade element för montering av lådan. Till exempel är det möjligt att medvetet flytta CD-profilen (om det inte är en dockning) till rätt plats med flera centimeter, sätta ett extra rack (inklusive när du skapar en rampartition), montera en ”stege”. Om denna nyans förbises, kan du klippa ut tekniska hål i huden (så att de sedan stängs med en låda), börja klippa profilerna bakom panelerna på gipsskivan och skruva runt dem med självgängande skruvar och få grunden för överbyggnadsskruvarna.

Nu kan du börja montera formningsprofilerna. Det mest kraftfulla alternativet är när en komplett struktur monteras av metall, och först då är den mantlad med gipsremsor. Ofta placeras två UD: er tvinnade ihop, motsatt riktade, längs det yttre hörnet, och många hoppare används för att avslöja allt detta. Vissa installatörer använder en sådan ram överallt, även om sådan styvhet är motiverad endast nära golvet, till exempel när du höljer ett horisontellt avloppsrör i ett badrum (tryck, spark är möjliga), eller när du skapar en horisontell U-formad låda (betydande böjkrafter verkar på det).

Optimal när det gäller styrka och materialförbrukning kan betraktas som en låda, där endast en UD är installerad i hörnet, inställd på horisonten från taket på de delar av centralhuset som spelar rollen som sträckmärken. Hyllorna kan vara vända mot både väggen och taket. Det är bekvämt att först skapa sidan av lådan, hölja den med en gipsskivremsa och sedan avslöja den nedre delen av överbyggnaden. I alla fall kommer vissa CD-skivor att inkluderas i CA, medan andra kräver anpassning:

• skruva små segment till vinkel UD;
• klippa ut språk på CD;
• produktion av utskärningar i hyllan på UD så att CD: n kan komma in.

Vissa hantverkare klarar sig helt utan en CD som streckmärken, de fixar en tydligt förberedd vertikal remsa av gips på basen, skruvar en UD eller CD till den (längs kanten) genom kroppen och fäster sedan en andra horisontella remsa med skruvar. Exponering görs genom att trycka på remsorna eller dra dem längs linjen i det yttre hörnet. CD-skivan används endast för att gå med i flera delar av gipsskivan. Med det uppenbara ”smala” ger denna metod tillräcklig stelhet för produkten, särskilt i tak, där mekanisk påverkan på strukturen är utesluten.

Det har verifierats med tiden att även på väggarna på gipsskivan utan metall bär det sig perfekt och motstår mekanisk påfrestning väl. Det finns teknik ”från tillverkaren” som gör att du kan skapa lådor utan metall. En fräs med en avsmalnande verktyg på baksidan av arket (längs böjlinjerna) skär ut V-formade spår för att inte skada panelens frontplatta.

Sedan vikas arket, platserna för böjning inuti förstärks med ”bloopers” från kittet. Den färdiga produkten skruvas fast i lager UD. Det är intressant att med olika skärare är det möjligt att inte bara skapa en rektangulär sektion av lådan, utan också vassa, veckade hörn, vilket är mycket problematiskt att utföra på ramen.

Mycket snabba och tillförlitliga ramar erhålls om du använder en startväggsprofil UW med en bredd av 50, 75, 100 mm för att anordna sidan eller UD, om du behöver en låda med cirka 40 mm hög renhet. Den riktas ”från hörnet” på lådan och skruvas fast i basen med en hylla. Denna metod är lite dyrare, men mycket lätt att implementera, eftersom den besvärliga inställningen minimeras.

Kanterna på valfri ramlåda är inställda på en rad när hopparna placeras från CD: n. Under denna åtgärd rekommenderar vi att du fäster en lång rackregel på kanten av produkten. Du kan också dra en tråd på lite avstånd från designläget på lådans yttre hörn (cirka 5 centimeter) och regelbundet mäta avståndet från det med ett måttband. En indikator på en välmonterad låda är närvaron av 90 grader i alla dess hörn, därför är det mellan basen och sidorna nödvändigt att ”driva” en fyrkant.

När du syr upp lådor med gipsskivor, rekommenderar vi att du skördar dem med en marginal på 3-4 cm i bredden och redan är på plats, efter fixering, för att göra slutklippning och rengöra änden med ett plan.

Var uppmärksam på de platser där lådorna är anslutna till varandra, arkiveringen måste göras med ett tillvägagångssätt till det angränsande planet, det vill säga vi måste göra en ”bagage” av gips. Förbandet ska vara minst 200 mm.

Gipsskivor nischer

En nisch kan göras på vilken yta som helst som är mantlad med gipsskivor på ramen. Även i partitionen är det möjligt att göra fönster, men bredden överskrider dock inte avståndet mellan stolparna. I de flesta fall utför detta element en dekorativ funktion – det kan vara en kombination av flera urtag med samma eller olika form och storlek. Ofta är deras nedre lutning täckt med glas, MDF, spegel eller annat beständigt material och används som en hylla. Nischer med rundad topp (välvda) ser spektakulära ut: det är nu mycket populärt att skära små lampor i den övre sluttningen och därmed få dekorativ belysning. Det kanske mest praktiska och mest använda är radiatornisch, låt oss prata mer om det.

Konstruktionen av nisch börjar under installationen av väggramen. Först och främst ska konturerna på vår produkt markeras på väggen. Rektangulära strukturer måste ritas med hänsyn till de vertikala och horisontella linjerna, detta är det sällsynta fallet när en väggarbetare använder en liten racknivå. Kontrollera kantdiagonalerna för att se till att ritningen är kvadratisk..

Nu monteras delsystemet på väggen. Två CD-rack i ramen måste installeras längs kanterna på nischens sido sluttningar. Avståndet mellan dem bör vara lika med produktens bredd med kompensation på gipsskivan. Om vi ​​till exempel behöver en nisch med en bredd på 1 meter är det nödvändigt att det finns 1030 mm mellan centralhallen.

Var uppmärksam på de ”extra” 30 mm – de kommer att ”ätas” av remsor av gips och perforerade hörn. Vi rekommenderar att du är särskilt uppmärksam på märkningen av nischer i badrummet, där sådana öppningar också är kaklade (ett vanligt misstag är att inte anpassa sömmarna). Dessa ramställningar är placerade i ett plan tillsammans med hela väggen, den enda skillnaden är att en direkt upphängning från nischsidan inte är installerad.

Vidare bildas ribborna i de övre och nedre sluttningarna (i radiatorn är det kanske inte en nedre). Hoppare ska installeras mellan de fasta och utsatta stolparna i en viss höjd. Det är bättre att göra dem från UD, med hyllor uppåt och följaktligen nedåt. En bit av startprofilen mäts längs nischens bredd (från det centrala huset till det centrala huset) och 20 cm läggs till i denna storlek. Vid varje kant av denna UD kliver du tillbaka 10 cm, hyllorna skärs och profilen böjs och bildar en ”pinne”. Den dubbelsidiga pinnen lindas mellan CD-skivorna och fixeras i en given höjd med minst två LN-självspännande skruvar genom varje resulterande ögla.

I våra jumpers-pinnar sätter vi in ​​profilerna på centralhuset, som kommer att ligga ovanför och under nischan, flytta dessa ramelement isär enligt det givna steget och höljer väggen med gipsskivor. Läs om skapandet av falska väggar i artikeln ”Gipsskivväggar”.

Således får vi vid utgången en öppning på det fodrade väggplanet. Nästa steg längs konturen på ritningen på lagerväggen, i djupet av nischen, borrar vi UD-profiler. Ibland görs detta omedelbart efter markeringen, men det är bättre om du, efter att du har skapat öppningen, kontrollerar med en kvadrat om du får en rätt vinkel i nischens sluttningar. Det händer att en justering krävs.

I överensstämmelse med nischens djup klipper vi ut remsor från gipsvägg, gör en marginal på cirka 3 cm bred, skär av dem efter skruvning. Vi fyller sluttningarna på vår produkt med gipsvägg, efter att ha fixerat varje remsa på den, fäster vi en tvärgående bit av UD, vilket skapar en full metallomkrets för varje efterföljande sluttning.

Finbehandlingen är den infällda ytfinishen. Som regel måste bredden på nischens sluttningar vara densamma, väggens insida måste vara inriktad parallellt med den främre panelen, här kan du antingen montera en miniram eller fästa en bit gips på monteringslim. I vilket fall som helst måste de resulterande inre hörnen klistras in med förstärkningsband innan fyllning..

Varje nisch kan göras med hjälp av denna teknik. Om det är nödvändigt att återskapa krökta former, är öppningens UD-profiler hackade med en kvarn och monterade längs en given radie. När du monterar taknisch för gardiner är det bara en skillnad – en olägenhet, på grund av den lilla öppningen är det omöjligt att använda en vanlig skruvmejsel för att skruva remsan. Hantverkare här nöjer sig med vinkelborrar eller en flexibel bitförlängning. Få människor vet att en skarp självskruvande skruv av hög kvalitet kan skruvas fast i en profil även med en manuell skruvmejsel, så ta den kortaste, med ett PH2-kors, och montera gipsen även på de mest klämda platserna. Och naturligtvis väljer du materialen noggrant – läs artikeln ”Välja material av hög kvalitet för gipsverk”.

GKL-sluttningar

Installation av fönster- och dörrlutningar är tekniskt sett något liknande montering av en nisch: i själva verket är detta också en infälld produkt på huvudplanet.

Om en vägg med ett fönster är mantlad på ramen, ställs racken närmast den genomskinliga strukturen längs kanten på den framtida sluttningen. I de flesta fall bildar dessa CD-skivor också kanten på radiatornischen, men i jämförelse med nischer är sluttningarna inte monterade i vinklar mot ramarna. Varje pelare är cirka 1–1,5 cm flyttad bort från fönstret för att bilda en ”gryning”. Gör samma sak med dörrar..

En jumper placeras ovanför fönstret med en given gryning från ramen, den andra fixeras i botten (sänk den 30–40 mm under fönstret så att fönsterbrädan kan sättas in). Vi rekommenderar att du gör hoppare från UD, det är samma ”klubbar” som vi beskrev ovan. Väggsramen är helt monterad och mantlad med paneler.

Efter montering av fönsterbrädan är en U-formad plastplastprofil monterad på fönsterramen. Det skruvas fast vid kanten av fönstersystemet med 9 mm LN självspännande skruvar. Profilen kan limmas på PVC-strukturer med ”flytande plast”.

Om öppningen tillåter, kan sluttningsremsorna inte fogas till ramar och slingor med hjälp av startlisten, utan ledas bakom fönsterprofilerna eller dörrkarmen.

skåda

Samtliga förberedda gipsremsor sätts samtidigt in i startremsan (den övre kommer att hålla kvar på sidorna), varefter de skummas nära ramarna, pressas mot öppningsramen och vridas med självspännande skruvar. Om den vägg som fönstret eller dörren ligger på är gipsad, limmas den del av sluttningen som är närmast rummet fast på basen med monteringslim (”bloopers” placeras i förväg på öppningen).

Gipsbåge

Denna produkt är en del av en öppen öppning mellan två rum, även om avrundade nischer på en gipsskyltvägg ibland kallas så. Det enklaste sättet är att göra en gipsbåge på en öppning i en ramavdelning, det är bekvämt att montera den om det finns en profilväggbeklädnad, det svåraste sättet är när bågen måste installeras i en bar stenöppning. Överväg alla alternativ.

1. Öppningen i vilken bågen är monterad görs medvetet högre än den vanliga rektangulära. Hur mycket – allt beror på radien. Vanligtvis 20-30 centimeter.

2. Metallramarna är monterade. Vi placerar CD- eller UV-racken längs kanten på öppningen.

3. Gips är fixerad på en av väggarna med lossning av ark på öppningen.

4. Rita önskad radie på den skruvade gipsväggen.

5. GKL-ark skärs för att passa formen på den framtida öppningen. Det mest praktiska sättet att göra detta är med en pussel, men du kan också använda en handsåg för gips.

6. Med hjälp av en kvarn skärs två välvda element från UD. Längden på varje segment är cirka 5 cm.

7. Genom gipsskivans kropp fixar vi den resulterande ”ormen” längs bågen. Åtminstone en självspännande skruv måste skruvas in i varje metallsegment.

8. Den motsatta väggen sys upp. På liknande sätt produceras gipsvägg, radien dras, arken trimmas, den skårade UD är fäst.

9. Remsor är klippta för halkning av sluttningar – gör en breddbidrag, som vi skär efter fixering. En välvd lutning med liten radie kan höljes med vanlig gips utan onödiga rörelser, men med brantare valv måste du fukta remsorna för att böja gipsväggen. Även för dessa ändamål kan du applicera en två-lagars sömnad med ett 6 mm elastiskt ark (även kallat ”välvt”).

10. Först fixar vi den välvda delen, sedan syr vi upp de vertikala sluttningarna. Denna knut måste skruvas mycket noggrant, tonhöjden på skruvarna på radien är bättre att tas med 50–100 mm. Skär gipsväggen med väggarna med en kniv och en såg. Slutet är markat med ett plan.

Båge i en tegelvägg

Stenöppningens sluttningar och de angränsande väggarna är gipsade till slut, visade efter nivå.

Vi drar oss tillbaka från skiljeväggens plan med tjockleken på gipsväggen (13 mm) och fixerar UD-profilerna med en perforator.

Vi upprepar ovanstående punkter 3-10.

När du installerar en båge på väggar gjorda av sten uppstår ofta problemet med sprickor i änden i gipsväggarna och en mineralbas. Det kan lösas om de vertikala plåtarna av gips inte bara skruvas fast i metallramen utan placeras på väggen och dessutom limmas på basen (vissa installatörer fixerar dem också med hylsor genom plattans kropp). För att bågen ska spola med väggen är det naturligtvis nödvändigt att ta bort gipsen nära öppningen. Dessutom kommer bågens utformning att vara betydligt mer tillförlitlig om de sårbara dockningszonerna från insidan fixeras med ”bloopers” från monteringslim.

Naturligtvis är valv, nischer, backar och lådor bara grundläggande former. Men efter att du behärskat dem, efter att ha förstått principerna för installation av de viktigaste rumsliga strukturerna, kan du kombinera teknik, arbeta kreativt och skapa pålitliga, unika, otroligt vackra gipsvaror.