Värmeisolering av träfönster

Läs i vår artikel: ”hemmetoder” för att isolera gamla träfönster; isolering med utbyte av tätningar och installation av en värmreflekterande film; isolering av fönster enligt svensk teknik – vi tar egenskaperna närmare plastfönster.

Värmeförlusten i ett bostadsområde ökar när temperaturen utanför fönstren minskar. Först, höst med regn, sedan en snöig vinter med kalla vindar – säsongens dåliga väder attackerar människors hus, stjäl värme, vars produktion tar betydande summor … Mest aktivt tränger gatorna i våra hus genom fönsteröppningar, genom sprickor i ramar och genom glas, inte luftgenomsläpplig, men mycket bra på att delta i värmeöverföring. Du kan spendera pengar och ersätta gamla ramar med moderna PVC-fönster eller isolera träfönsterramar med hjälp av en av metoderna som beskrivs i den här artikeln och till och med föra deras egenskaper till nivån för moderna dubbelglasade fönster.

Gör-det-själv-fönsterisolering – sätt

Det enklaste ”hemmet” sättet att minska värmeförlusten hos fönsterramar är att fylla alla mellanrum mellan fönsterrutorna och ramen av träfönster med bomullsull, skumgummilister eller papper rullas in i ett rör med tillräcklig diameter. Ovanpå dessa provisoriska fyllmedel limmas en remsa av tjockt papper eller, mer modernt, maskeringstejp. Det rekommenderas inte att använda vanligt, speciellt färgat tejp, eftersom spår av lim och färg som appliceras på dess självhäftande sida inte kan tas bort helt från ytan på fönsterramar – utsikten mot fönstret på våren är inte attraktiv.

Om det inte finns några problem med fönsterisolering med maskeringstejp, vars ena sida är klibbig, måste pappersremsorna limmas på någon slags limkomposition. Även här är allt enkelt – vi tar en bit vanlig tvätt tvål, lägger en pappersremsa på en horisontell yta (bredden väljs så att den är tillräcklig för att klistra fast vid fönsterramen och ramen längs kanterna på springan), lägg en skål med varmt vatten bredvid. När du har doppat en tvålbit i vatten måste du ta ut den och köra den flera gånger längs pappersremsan, fördela tvålskiktet över hela planet, lyft det sedan och fäst det på en viss plats i fönsterramen. Fördelarna med tvålpastaen är uppenbara – den behöver inte komponeras och tillagas på något sätt, den fläckar inte eller skadar träelementen i fönstret. På våren tas pappersremsor bort från fönstret i en rörelse.

Du kan isolera fönster med ett av silikontätningsmedel som är allmänt tillgängliga i alla järnaffärer. Men ett litet rör kommer inte att räcka – du behöver ett stort rör och en applikationspistol för att ta bort silikonen från det. Det är bäst att välja transparent silikon – det kommer att vara det minst synliga på fönsterramen efter applicering och härdning. Innan du fyller varje fönsterlucka med silikon måste de rengöras noggrant för damm och smuts, annars kommer silikonet att hålla sig bakom på platser och små luckor kvarstår.

Det mest effektiva av ”hemmetoderna” och samtidigt det minst attraktiva alternativet för isolering är den fullständiga överlappningen av det glaserade fönsteröppningen med PVC-film från insidan eller utsidan av rummet. Polyetenfilmen måste ha tillräcklig tjocklek för att tätt täcka fönsterramen efter fixering. Montering av PVC-film utförs med en möbelklammer för 8-10 mm häftklamrar, på de platser där den är fixerad på träramen i fönstret, tejp eller tjock tejp bör limas så att när du kör i häftklammern inte bryter filmen. I vardagsrum ser naturligtvis inte PVC-filmen på fönstren ut, men fönsteröppningarna på loggian kan blockeras med den..

Isolering av fönster med utbyte av tätningar

Det är lämpligt att utföra det arbete som beskrivs nedan i varmt väder, eftersom fönstret måste delvis demonteras och gatuluften kommer in i rummet. Om det är vinter och frysningstemperaturer utanför fönstret, skulle det vara bättre att skjuta upp hela fönstrets isolering till den varma säsongen.

En betydande del av värmeförlusten av fönsteröppningar faller på områdena mellan fönsterramen och byggnadens vägg, eftersom i husen i den gamla byggnaden var sprickorna på dessa platser fyllda med allt – från glasull till trasor. Först och främst är det nödvändigt att ta bort fönsterrutorna från träramen. Då är det nödvändigt att öppna fogarna mellan ramen och väggen, ta bort den gamla isoleringen därifrån, fukta de inre ytorna med vatten från en spruta för att avlägsna damm och sedan fylla fogarna med polyuretanskum i två steg med en tre timmars paus mellan dem.

Nästa steg är restaurering av träram och fönsterramar. Efter en noggrann undersökning av ramen för sprickor i dess träelement och deras fogar, är det nödvändigt att rengöra dessa platser med trasa och kitt med en speciell kitt på trä. Vi tar upp fönsterrutorna – de måste försiktigt tas bort från skärmarna genom att ta bort den gamla glaspärlan, försiktigt ta bort naglarna som de är fixerade med. Förresten, innan du tar bort glaset, måste du köpa en ny glaspärla och spikar för att fixa det – träspalterna i den gamla glasningen kommer troligen att skadas vid demontering. När du har tagit bort glasögonen från ramen, rengör försiktigt ytorna intill glasskivan, applicera sedan silikonfogmassa på dem och sätt glaset på plats. Om de gamla har sprickor och flis i kanterna, måste de bytas ut mot nya..

Vi börjar ersätta tätningen. För att ta reda på bredden på skårorna mellan två parade fönsterrutor, behöver du plasticin mellan fönstren och fönsterramen – knåda den, markera den sedan med en remsa med uppenbarligen bredare bredd än spalternas bredd och stäng fönstret (justera fönstren). Efter öppnandet kommer det att finnas spår på plasticinen, genom vilken du kan beräkna storleken på spåren. En gummitätning väljs utifrån spalternas bredd – inget skumgummi eller något liknande passar, eftersom de bara kommer att pågå under en säsong. Fönstertätning gjord av gummi, beroende på slitsarnas bredd, skiljer sig i profilens tvärsnitt: K-formad (dess tvärsektion liknar denna bokstav) är avsedd för slitsar med en bredd av 2 till 3,5 mm; Den P-formade profilen täcker luckor med en bredd av 3 till 5 mm; D-formad – spår med en bredd av 3 till 7 mm. Valet av profilen på gummitätningen utförs på följande sätt: om bredden på spalten är, till exempel, 3 mm, bör du inte välja en K-formad profil, utan en P-formad.

Installera en gummitätning – det första steget är att ta bort smuts och damm från installationsplatsen, avfetta ytan. Om tätningens profil har ett självhäftande skikt, finns det inget behov av att rusa för att ta bort skyddsremsan – fäst den först på installationsplatsen utan att sträcka ut, mät längden, klipp kanterna i en 45 ° vinkel och klistra sedan från den ena kanten av ramen till den andra. Om det inte finns något lim på tätningen, använd ett silikontätningsmedel genom att applicera det i en remsa längs tätningens längd. För större förtroende för den högkvalitativa fixeringen av gummitätningen på ramen, längs kanterna, på skärplatser vid 45 °, drivs en häftklammer med en möbelfäktar.

Utrymmet under fönsterbrädan, om det är installerat under fönsteröppningen, bör också kontrolleras med avseende på värmeisolering. Oftast döljs sprickor under materialet som bildar fönsterbrädan, genom vilken luft från gatan fritt tränger in i. Det är nödvändigt att ta bort fönsterbrädan, rengöra nischen under den från skräp och damm, lägga ett lager mineralull eller, fuktat med vatten, applicera polyuretanskum. En dag efter isolering med polyuretanskum kan det skäras och sedan täckas med cementmurbruk ovanpå. Tänk på att luft från en värmeavkylare som är installerad under fönsteröppningen måste tränga in i glasets inre yta – det måste finnas ventilationsspår i fönstret.

En film som reflekterar värme hjälper till att minska värmeförlusten genom glaset – den är belagd på fabriken med en keramisk eller metallbeläggning med ett lager av flera mikron. Genom att reflektera cirka 80% av värmen tillbaka in i rummet, filmen genomtränglig för ljus och yttre osynlig på glaset kommer att se till att temperaturen inuti hålls 2 ° C högre än i ett liknande rum med fönster som inte är utrustade med en sådan film.

En viktig poäng med den energibesparande filmen är att beläggningen endast appliceras på ena sidan av den, med vilken filmen måste vändas inuti rummet, annars kommer den att verka tvärtom, det vill säga återspegla de infraröda solstrålarna från utsidan och släppa värme från rummet. Värmeisolerande film för fönster är fäst på insidan av glaset på den yttre (yttre) ramen eller mellan två glas med dubbelsidig tejp. Innan du installerar filmen måste du tvätta glaset noggrant.

Svensk fönsterisolering

Faktum är att denna metod för fönsterisolering kallas annorlunda – spårförsegling av fönster – och utvecklades inte av svenskarna utan snarare av tyskarna. Spårtätningen är tack vare sin utveckling till plast- och aluminiumfönster med dubbla glas som konkurrerar med klassiska träfönster – gummi- och silikontätningar kan också användas för isolering av fönsterfönster i gammal stil.

Processen att isolera fönsterramar med spårtätningstekniken består av två steg:

1. En spår med en bredd av 3 mm och ett djup av 7 mm skärs längs träramens omkrets, för vilken en manuell router med hög skärhastighet används.
2. Svanssektionen på den elastiska rörformiga tätningen gjord av syntetiskt gummi (EPDM) är instoppad i spåret med en sömrulle.

Förutom att fräsa spåren och installera en tätning i dem, är det nödvändigt att ställa in samma avstånd mellan fönsterrutorna och ramen (för att utesluta friktionen av ramen på ramen), sätta upp en enkel öppning av lås och spärrar. Dessutom appliceras silikontätningsmedel runt glasets omkrets, en tätning mellan ramarna limmas mellan de parade ramarna, skadade och trasiga element i ramfästen identifieras och ersätts.

Resultatet av ”svensk teknik” -isolering blir fönsterstrukturer av gammal typ, men praktiskt taget inte sämre när det gäller buller och lufttäthet till moderna glasenheter.

EPDM-fönstertätningen, eller snarare dess O-formade element, finns i flera diametrar – från 5 till 10 mm, vanligtvis vitt eller brunt. Producenter av spårpakningar representerade på den ryska marknaden: inhemsk ”Bars-profil” med samma varumärke, tyska Trelleborg (varumärket Euro-Strip) och Deventer (märke med samma namn), finska OT-KUMI OY (märke med samma namn). Tätningen hos var och en av dessa tillverkare har en motsvarande märkning, vilket bekräftar dess ursprung – om det inte finns någon märkning, så försöker de sälja dig en säl av tvivelaktig ursprung.

Du kommer inte att kunna utföra en fullfjädrad spårtätning av fönsterkonstruktionen på egen hand – det är omöjligt att göra detta utan ett handverk och en speciell skärare. Försök att isolera med ett tätningsmedel som är limmat eller fixerat på något annat sätt kommer att påverka i högst ett år – tätningen kommer att lossna eller delvis hålla sig bakom (när den fästs med en möbelfäktare), sprickorna kommer att exponeras och tätheten kommer att gå förlorad.

Viktigt: tätningen med svensk isolering kan inte limmas – bara sättas in i ett speciellt förberett spår!

Spårtätningar är tillverkade av två material – EPDM gummi och silikon. Gummistätningar kommer att pågå cirka 15 år, silikon mindre – cirka 10 år.

Installation av tätningar och fullständig eliminering av alla befintliga luckor i fönsterstrukturen kommer att leda till brist på frisk luft. Av denna anledning är det värt att installera tillförsel- och ventilationsventiler i lufttäta fönster, genom vilka frisk luft i en liten men tillräcklig volym kommer in i rummet. Följande tillverkare av ventilationsventiler för fönster är representerade på den ryska marknaden: Russian Air-Box med samma varumärke; Tyska Trocal (AirMatic-varumärket), Gealan (Gekko-varumärket), Kommerling (KoClimat plus varumärke), Siegenia (Aeromat-varumärket), Rehau (Climamat-varumärket); Franska Aereco med samma varumärke. Kostnaden för tillförsel- och ventilationsventilen kommer att vara i genomsnitt 3 000 rubel, beroende på märke och tillverkare.