Takmontage teknik av alla komplexiteter

Artikeln beskriver reglerna för att installera ett gipsskyddstak. Vi försökte göra en enkel teknisk karta där uppmärksamhet ägnas åt de svåraste stunderna för nybörjare.

Nästan ingen renovering är nu klar utan att skapa undertak. Bland alla tillgängliga beklädnadsalternativ visade sig gips vara det mest praktiska och funktionella. Genom att använda gipsplåtsystem har utvecklaren möjlighet att anpassa taket med eventuella befintliga krökningar, att leda elektriska kablar, luftkanaler och annan kommunikation i utrymmet mellan taket och att dekorera rummet med komplexa rumsliga former.

Tak på en nivå

Tekniken för att fodra taket på en nivå har många likheter med gipsskivor i väggbeklädnad, samma metallprofil används här, samma installationsprinciper bygger på. Men det finns också många skillnader, vi kommer att försöka att inte glömma dem.

Enkel beklädnad i en nivå används mycket ofta, men även om du planerar att skapa en flernivåstruktur måste du först skapa ett plant tak för hela rummet, som kommer att tjäna som underlag för ytterligare tillägg. Det händer sällan att det inte behövs grundläggande sömmar, eller det är logiskt att göra det inte kontinuerligt.

Vad gör man först: väggar eller tak? Det är bättre att hantera taket efter den grova ytbehandlingen av väggarna (beklädnad, gips), då är det mycket enklare att markera och installera ett mer komplext och krävande system med avseende på kvaliteten på planet, som är ett gipsskyddat tak. Innan du börjar arbeta på ramen bör du utföra några förberedande åtgärder:

• Utveckla ritningar av ett framtida komplext tak och besluta om utformningen av alla ark och profiler (hur ramen monteras, vi kommer att berätta för dig senare).
• Rengör basen från smulande element, stäng fogarna mellan plattorna.
• Markera belysningsarmaturernas platser och led kablarna till terminalpunkterna.
• Befria byggnaden helt från byggnadsmaterial.
• Montera byggnadsställningen med en total horisontell ytarea på minst 3 m² (som ett standardark).

Omkretsmarkeringar

Vår uppgift är att markera linjerna på väggarna som vi installerar startprofilen UD-27. Det fungerar inte för att markera en horisontell nivå precis under taket – den är för obekväm, så vid en acceptabel höjd (1,5-1,8 m) kommer vi att göra en kontrollomkrets.

Med hjälp av ett laserplan eller en hydronivå (transparent slang fylld med vatten), i varje hörn i rummet, med en penna, sätter vi märken som ska ligga i ett strikt horisontellt plan. Varje vägg ska ha minst två risker, men vi rekommenderar att du sätter ett mellanmärke i mitten av väggarna. Det är inte nödvändigt att ansluta dem med en hackkabel, men vissa hantverkare föredrar att ha solida linjer..

Med hjälp av ett måttband på olika punkter mäter vi avståndet från kontrollomkretsen (från resulterande linjer eller linjer) till det bärande taket. Där detta avstånd kommer att vara det minsta – basens lägsta punkt ligger, härifrån kommer vi att markera arbetsomkretsen. Om det är nödvändigt att trycka så mycket som möjligt mot taket för att inte ”äta upp” rumets höjd med ramen, drar vi oss tillbaka från basen 40 mm (27 mm – UD, 13 mm – lager) och riskerar det. Vi mäter avståndet från riskerna till kontrollomkretsen. Nu, på detta avstånd från kontrollomkretsen, sätter vi andra märken (vi placerar dem i hörnen och i muren på väggarna – liknande de som kontrollen). Rita linjer under taket med en huggkabel, från hörn till hörn. Om du överförde allt och återinsattes korrekt, kommer linjerna att sammanfalla med mellanmärkena i murens centrum.

Anta att rumets höjd är 2,7 meter, vi gjorde kontrollomkretsen 1,7 meter från golvet. Mätningar visade att vi har 1 meter till den mest klämda platsen i taket, minus 40 mm för att installera profilen – vi får 96 cm. Som ett resultat borde alla märken på arbetsomkretsen ligga på ett avstånd av 96 cm från kontrollomkretsen.

Observera att på detta sätt vi inspekterar det grova taket bara nära väggarna, men ibland händer det att i mitten av rummet finns det en ”mage” i taket eller en ”tand” längs linjen för att fästa plattorna. Du kan identifiera problemet i ett tidigt skede med hjälp av en regel eller genom att dra i sladden i planet för arbetsomkretsen (ett mellanrum på minst 35–40 mm krävs mellan gängan och taket). Om sådana droppar hittas sänker vi hela omkretsen under. Vid markering av omkretsen bör du också ta hänsyn till tjockleken på den korrugerade kanalen för ledningar, vilket kan störa ramens inriktning.

Montering av ramen

Ställa in en startprofil

UD-27-profilen (nedan kallad UD) skärs längs varje vägg, och genom att sätta en i en i hörnen monterar vi den en efter en på arbetsomkretsen. UD borras till mineralväggar med stift 6×40 eller 6×60 med ett intervall på 40-50 cm, till konstruktioner som är färdiga med en stålram – genom vänd mot profiler, med metallskruvar 25-35 mm långa. Vid fogarna i två UD-profiler måste vi installera fästelement.

När du installerar en startprofil finns det två mycket viktiga punkter:

1. Täck inte linjerna i arbetsomkretsen med en profil, placera den med en beröring på det färgade hoppningen.
2. När du fixerar UD på väggarna ska du inte fokusera bara på linjen – efter att ha spikat kanterna på profilen, se till att fästa en lång regel till den underifrån och sedan fästa vidare.

Installation av stödprofiler

Delsystemets stödelement är CD-60-profilerna (nedan kallad CD), på vilka långsidorna av gipsskivan med tunnare kanter är förenade, i vilka förstärkningsbandet sedan läggs.

Om det är tillåtet att installera stativer på väggarna med ett intervall på 60 cm, är normalt avståndet för taket 40 centimeter. Riktningen i förhållande till fönstret / ljuset, utmed vilket gipsskivpanelerna och följaktligen CD-profilerna kommer att ligga, spelar ingen roll, men det är mycket lättare att arbeta med kortare profiler och ark, därför rekommenderar vi att du bygger taket längs rumets väggar som är kortare.

På startprofilerna på långa väggar markerar vi CD: n. Vi börjar med centralhuset, som kommer att bli dockningen för det första arket – vi drar oss tillbaka 1150 mm från en av korta väggar (bredden på arket med den avskurna tunnade kanten) och riskerar det. Från denna risk, på ett måttband med ett intervall på 40 cm, lägg fler märken i båda riktningarna. Vi gör detta på båda långa väggarna.

Nu mäter vi längden på varje CD (vi lägger tejpen på bandet enligt motsvarande märken) – i 99% av fallen kommer profilerna att vara annorlunda. Varje lagerprofil ska vara 5-7 mm kortare än avståndet mellan väggarna längs installationens linje.

CD-skivor klipps i storlek med sax, sätts in i UD och placeras i designläge – risken måste sammanfalla med profilens mitt. Stödelementet är fixerat i startelementet med en självgängande skruv LN 3,5×9 mm. Var noga med att kontrollera avståndet mellan profilerna längs axlarna med ett måttband – standarden är 1200 mm, längs arkens bredd.

Om rumets bredd överstiger 4 meter måste CD-skivan splitsas med ett anslutningselement. Långsträckta profiler är installerade på taket så att ändarna med dockningen är förskjutna.

Uppmärksamhet! CD med en längd över 4,5 m ska installeras på taket efter montering av upphängningarna.

Ofta placeras infällda lampor i det falska taket så att de under installationen inte faller på delsystemets metall, det är nödvändigt att justera platsen för det centrala centret, eller överväga en lätt överföring av belysningsanordningar.

Vi fixar avstängningarna

I de flesta fall är vanliga perforerade konsoler lämpliga för taket, men om ramen måste sänkas avsevärt kan du använda justerbara fästelement med en hårnål eller långsträckta U-formade element.

Vi placerar hängarna bakom CP-profilen, markerar punkterna för borrning med en penna – de två extrema flikarna. Mellan sig placeras ”bönder” i intervaller på 50–70 cm, det är bättre om de bildar jämna linjer (detta hjälper oss att ställa in planet).

Med en stans med en borr på 160 mm långa gör vi hål 40–45 mm djupa och fixerar fästena på taket med stift 6×40.

Alternativet, när upphängningarna installeras innan du fixar CP, rekommenderas att endast användas om lagerprofilerna är för långa och sjunker för mycket.

Vi exponerar ramprofilerna i ett enda plan

Vi beskrev i detalj detta steg i arbetet i den senaste artikeln tillägnad falska väggar från GCR. Förfarandet är som följer:

1. Vi trycker på CD: n till det grova taket och fixerar dem i konsolen med spikar eller långa skruvar.
2. Tvärtom profilerna, nära raden av upphängningar från UD till UD, fixar vi tråden (du måste dra åt den väldigt hårt för att minimera den sjunkande).
3. Vi släpper lagerprofilerna en efter en, sätter dem i en millimeter från sladden, bläddrar genom upphängningen med två LN-självspännande skruvar på varje sida.
4. Vi upprepar dessa operationer på alla linjer med raka upphängningar..

Var uppmärksam på två viktiga punkter:

1. Pressa inte in sladden med profiler.
2. När ramen är placerad i förhållande till tråden ska du regelbundet kontrollera ditt arbete med regeln, köra den längs den centrala hallen, tvärs över och längs diagonalerna.

Vi monterar hoppare

Vid denna punkt måste vi tydligt förstå var vi har varje ark, det är bäst att göra en enkel ritning med panelerna. Nu måste vi montera profiler-fodral under arkens korta fogar. Krabbor, enstaka hörnsanslutningar eller UD-segment måste appliceras.

Observera att GKL-plåtar måste placeras med ett skarvskar på minst 400 mm.

En mycket viktig nyans. Om vi ​​installerar ett flerskiktat tak, för montering av nästa nivå (så att överbyggnaderna är fästade till metallen), bör hoppare läggas till på vissa platser (längs konturen till den lägre nivån). Till exempel, när du gör rektangulära lådor, är det nödvändigt att samla en ”stege” mellan de extrema centrala centra och närliggande UD.

Vi mantlar ramen med gipsskivor

Takplåtarna är 9,5 mm tjocka, men många installatörer använder mer styva 12,5 mm tjocka väggpaneler för detta, ofta till och med fuktbeständig gipsvägg (om grannarna på toppen har en vana att hälla). För att sy upp ramen med ark är minst två personers deltagande nödvändig, för nybörjare är det bättre om tre arbetar: två – klipp gipsskivan, servera och hålla lakan, den tredje – lindar dem på profilerna.

Vi fixar panelerna med självspännande skruvar för 25 mm lång metall, skruva in dem tills hatten försvinner från planet. Var försiktig så att du inte rivar genom foderpapperet med de infällbara fästena. Tonhöjden för de självspännande skruvarna är från 150 till 200 mm (på kortsidan – cirka 75 mm), på angränsande ark bör de separeras med 30-50 mm. Först rekommenderar vi att du syr på hela ark enligt layouten och sedan sätter i och fixerar trimmen.

Om vi ​​står inför ett enkelt tak i en nivå, passar vi panelerna på väggarna nästan nära – vi lämnar ett gap på flera millimeter. När det gäller ett flerskiktat tak kan du ta med gips bara 10-15 cm bakom projektionen av den nedre nivån.

Vid fogarna på ark som inte klistras in med kartong tar vi bort en avfasning med en kniv, dess parametrar är en vinkel på 22 grader, ett djup på 2/3 av paneltjockleken, en bredd på cirka en och en halv centimeter. En liknande skärning av sömmarna är nödvändig så att gipskittet har ett tillräckligt lager på arkens korta fogar.

Flernivå gipsplatta tak

Som vi redan har sagt är basen för ett flerskiktat tak den vanliga platta designen. I den överväldigande majoriteten av fallen är den andra och efterföljande nivåer mycket mindre i området än den huvudsakliga, så startplanet monteras nästan helt (endast lakorna är inte tätt monterade på väggarna). Ibland händer det att överbyggnaderna tar ett stort område, för att spara material blir den första nivån ofullständig – det ser ut som flera öar.

I vilket fall som helst börjar vi arbeta på den andra nivån genom att markera dess kontur på planet för huvudtaket. Här, beroende på överbyggnadens konfiguration, är det nödvändigt att applicera en kvadrat, en regel och en huggkabel eller improviserade kompasser.

Nu på väggen från huvudtaket dras vi tillbaka det givna avståndet (höjden på den andra nivån). Vanligtvis är överbyggnaden gjord med en höjd av 50 till 120 cm, men när du sätter märkena, glöm inte att profilen är mantlad med gipsskivor, och detta är +12,5 mm till sidohöjden. För att inte sätta ihop komplexa strukturer från olika element i ramen föreslår vi att du använder startprofiler som en sida för överbyggnader. Oftast använder hantverkare UD och får ett ”standard” kort upp till 45 mm högt – detta är 27 mm (profil) + 12,5 mm (gipsskiva) + 3 mm (perforerat hörn). Det är emellertid också möjligt att arbeta med UW-startbeläggningsprofiler med en bredd av 50, 75, 100 mm och har vid utgången sidorna med en höjd av ungefär 65, 80, 115 mm. För högre nivåer används en konstruktion av två UD och en remsa gips.

Så vi fixar startprofilen längs konturen för det andra nivån på taket, riktar U-profilhyllorna mot väggarna. Om vår överbyggnad har en böjd form, då startprofilen, oavsett vad vi använder, skär vi den i sektorer på 4-5 cm med sax (det visar sig en ”orm”).

Vi fixar det med självspännande skruvar för metall genom en av hyllorna. Skruven måste skruvas in i ramprofilen på den första nivån. Kom ihåg att vi samlade stegar för detta och satte ytterligare hoppare? Men som tillval kan den extrema cd-skivan på basnivån ställas in längs lådans kant, till exempel flyttas bort från väggen med 50 cm och alla andra profiler kan placeras från den.

Uppmärksamhet! Vrid skruven närmare det inre hörnet av profilen för att göra brädet fast fixerat. Använd en lång bat.

Vi fixar UD-profilen på väggen och skapar ytterligare en omkrets. Den här profilen placeras antingen nästan nära den första nivån, eller sjunker under – allt beror på designskivans höjd. Fixeringstekniken skiljer sig inte från installationen av omkretsen för den första nivån.

Nu är det nödvändigt att installera CD-profiler från omkretsen UD till sidan av den andra nivån. Deras grundsteg mellan sig är 40 cm, men när du lägger ut metallen är det nödvändigt att ta hänsyn till placeringen av de infällda lamporna. Längden på dessa CD-skivor för rektangulära överbyggnader kommer att vara cykliska eller desamma för hela rummet, men för böjda strukturer måste varje profil mätas individuellt.

Sätt in CD-skivan i startomkretsprofilen och inuti sidoprofilen. Vi fixerar metallen relativt varandra med 9 mm LN-självspännande skruvar, först nära väggen och sedan ombord. När vi fäster CP på sidohyllan, fungerar den som en distans, det vill säga att sidan med hjälp av CP kan ställas in strikt vertikalt. För att kontrollera kvaliteten på installationen av rätlinjiga strukturer, tillämpa en regel på brädet eller dra en tråd nära den, kan du kontrollera den böjda strukturen genom att placera en kvadrat mellan huden på den första nivån och brädet.

När de centrala hallarna är placerade på sina platser, på huvudtaket eller på profilerna på den första nivån, fixar vi raka upphängningar och längs trådarna eller, enligt regeln, sätter vi den andra nivån i ett plan.

Om detaljerna om den andra nivån passar varandra från varandra till slut, utförs installationen av profilen ”genom gips” – om tekniken för att skapa inre hörn från gips gipsskivor, se artikeln ”Gipsskivväggar”.

Nu kan du massivt hölja ramen med gips. Vad man först ska täcka, ett bräde eller ett gemensamt plan, är inte viktigt, oftast börjar de med en vertikal remsa. Den är vriden med samma 25 mm självspännande skruvar med ett intervall på 150 mm för böjda produkter – gipsremsor fixeras oftare, från 50 till 70 mm.

Horisontell arkivering bör göras från hörnen i rummet och sedan flytta till mitten av väggarna. För att undvika sprickor ska du undvika att gå ihop med lakan i hörnområdet, alltid båda sidorna av överbyggnaden med en bit. Till exempel för raka lådor ser detta element alltid ut som en ”boot”.

Försök inte att göra GKL-ämnen exakt längs ramens kontur, praxis visar att det är bättre att lämna ett utrymme på 3-4 cm och, efter att ha skruvat plåtarna till metallen, skär av överskottet med en kniv eller såg (böjda strukturer) och bearbeta slutet med ett plan.

Om överbyggnaden enligt projektet ska ha en nisch för dold belysning dras det nedre horisontella arket överbord till önskat avstånd på 50–100 mm, och detta överhäng trimmas för att upprepa konturen på den andra nivån. I kanten av överhänget är en UD monterad, vänd uppåt med hyllorna (rak eller ”orm”), en frontlist som är 50–70 mm bred skruvas fast på den.

Vi har övervägt de första och andra nivåerna, men alla efterföljande nivåer kommer att monteras med samma teknik. Detta är en grundläggande ”instruktion” för att installera ett tak gjord av gipsskivor, det är orealistiskt att avslöja nyanser av alla möjliga mönster i en artikel. Men om du förstår principen att montera ramarna och förstår hur du ska hölja dem korrekt, kan du enkelt skapa ett tak av alla komplexiteter, bara behandla gipsskivan som en designer.