Isolering och klädsel av dörrar

I denna artikel: metoder och material för isolering av en metalldörr; gör-det-själv-klädsel av en trädörr; självklistra in en metalldörr för dess isolering; tätningsfogar; isolering av en balkongdörr.

För en eller annan grad tjänar ingångsdörrarna som ett tillförlitligt hinder för utomstående från att komma in i våra hus, men de är långt ifrån alltid kunna hålla den ”främmande” atmosfären från att komma in från utsidan. Kall vinterluft från ingången, och ännu mer från gatan – persona ”non grata” i våra hus, för uppvärmning som, och så det tar mycket pengar. Alla dörrar som skiljer bostadshus från gatan måste vara välisolerade – hur man gör detta och vilka material du ska lära dig av den här artikeln.

Isolering av en ingångs metalldörr

Metalldörrar är bra om vi tar hänsyn till deras hållfasthetsegenskaper, men metallen som bildar dem leder perfekt för kyla och buller. Helst bör ståldörrar, även när de monteras på företaget, vara utrustade med ett inre isoleringsskikt och i full tjocklek. För att isolera ståldörrar använder tillverkare mineralull, basalt mineralullskivor eller expanderad polystyren. Expanderade polystyren- eller mineralullskivor är effektivare när det gäller ståldörrar, eftersom dessa värme- och ljudisolatorer tappar inte sin form med tiden, medan mineralull gradvis kommer att smulas under sin egen vikt.

1. Förstärkt ram. 2. Den inre konturen av gummitätningen. 3. Mellanvärme och ljudisoleringslager. 4. Intern panel. 5. Vertikala förstyvningar. 6. Dörrhålsfyllare. 7. Fäst. 8. Utanför efterbehandlingspanelen. 9. Gångjärn på stödlagret. 10. Stålplåt. 11. Yttre kontur av gummitätningen. 12. Stålplåtband. 13. Fästelement. 14. Dekorativt band.

Hur man isolerar en ”ekonomi” -version av metalldörrar, dvs. ihålig insida och utan fabriksisolering? Överväg två alternativ för isolering och ljudisolering, beroende på följande typiska strukturer för en ingångsmetalldörr: den inre dörrkanten saknas eller skruvas fast i ramen med självspännande skruvar; utanför och inuti är metallplåtens fogar till ramen tillverkad genom svetsning, d.v.s. en bit.

Om trimpanelen på insidan av dörren är skrudd fast i ramen måste den tas försiktigt bort. Bakom det finns en struktur av metallribbor som ger ståldörrbladet den nödvändiga styvheten – mellan dem måste du lägga och fixera isoleringen. Avståndet mellan de yttre och inre planen hos ståldörrbladet beror på storleken på metallförstyvningarna, oftast är det 40-50 mm. Du kan ta reda på det genom att mäta tjockleken på dörrbladet i slutet, med hänsyn till hudens tjocklek på båda sidor, dessutom mäta dörrbladets höjd och längd. Nästa steg är att köpa isolering av önskad tjocklek och, om dörrbeslaget på insidan saknas eller skadas, ett ark av fiberplatta eller hårdplatta som matchar dörrbladets storlek. Dörrens inre isolering kan utföras med skum, men det är bättre att använda expanderad polystyren – detta material har starkare bindningar, vilket innebär att det kommer att hålla längre.

Jag börjar med alternativet ”utan inre trim” – om trimmen är tillgänglig och avtagbar, behöver du bara ta bort den från ramen på dörrbladet. Efter att ha fått ett ark av fiberplatta som är större än nödvändigt, måste det markeras och skäras med en pussel till skärmens storlek. Mät sedan dörrhålens läge, de utskjutande delarna av låsen och markera dem på ett ark av fiberplatta, klipp ut spåren eller borrhålen, bar dem med en fil till önskad storlek. När du har förberett ett fiberplåt på detta sätt bör du fästa det på dörrbladet och se till att dess dimensioner, skurna spår och hål exakt matchar låsarnas och kikhålens position.

Så, den inre beklädnaden av dörren tas bort eller nytillverkas från ett ark av fiberplatta, färdig. Vi fortsätter med att fylla de inre hålen i dörrbladskonstruktionen med expanderade polystyrenpaneler. Den expanderade polystyren skärs med en kniv i block motsvarande storleken på sektionerna mellan förstyvningarna inuti dörrbladet. Om du inte kunde köpa en polystyrenskumplatta med önskad tjocklek, kan en ”tjockare” platta smalas med en bågsåg eller en tråd uppvärmd över en eld, fixerad på två trähandtag. För att förhindra att den expanderade polystyren faller ut innan installationen av den yttre panelen appliceras droppar med ”flytande spik” på dess block på flera ställen, varefter varje block installeras med lätt tryck i delen av dörrkonstruktionen, beroende på de dimensioner som den skärs av. När du har installerat ytterpanelen på dörren behöver du inte oroa dig för att isoleringen faller ut.

Använd en skruvmejsel med en magnetiserad bit eller en skruvmejsel med en magnetiserad ände och skruva in det tidigare borttagna innerfoderarket eller den förberedda fiberplattan på dörren. Om biten eller skruvmejseln inte är magnetiserad behöver du bara ansluta dem till vilken magnet som helst i ungefär en halvtimme. För att installera den tillverkade fiberplattan kan du förborra hål i själva fiberplattan och i ramen på dörrbladet, eller så kan du göra utan dem – skruvmejseln skruvar lätt in en självgängande skruv som ser ut som en borr i slutet. Du måste fixa panelen med 3-4 självspännande skruvar på varje sida, och samma mängd måste skruvas in i förstyvningarna (tvärskenorna) – om deras utformning inte tillåter detta, är det nödvändigt att fixera ytterligare bitar från metallhörnet till dem för att fästa självspännande skruvarna. När du är klar med installationen av beklädnadspanelen maler du fiberplattans kanter under kanten med en fil eller en trasa.

Tänk därefter på isoleringen av en metallingång med dörrar i ett stycke (ej borttagbara) på skärmen. Det bör genast noteras att metoden som beskrivs nedan på något sätt kommer att förändra dörrens utseende från dess baksida – mycket bättre om du köper en ståldörr med ett isoleringsskikt som redan är installerat inuti. Förresten, det skulle vara bättre att beställa en ingångsmetalldörr än att köpa en färdig en – en skräddarsydd dörr kommer idealiskt att uppfylla dina krav, även om den kommer att kosta mer.

Så är mantelpanelen inte borttagbar och är troligtvis gjord av en metallplåt – det är nödvändigt att skapa en extra ram på den för isolering. Du behöver träplattor 25-30 mm breda, 20 mm tjocka (en tjockare lameller kräver att låsen installeras igen). Lamellerna är fästa längs omkretsen av dörrbladet på sidan som vetter mot insidan av rummet; självspännande skruvar används för fästning, för vilka hål borras i metallhöljet – diametern på hålen som ska borras ska vara något mindre än skruvens diameter. För varje omkretsskena behöver du 3 självskruvande skruvar, resultatet av fästning bör vara en tät passning av skenan längs hela längden – om på vissa ställen ligger skenan bakom dörrpanelen, tryck sedan på den genom att skruva in ytterligare skruvar. Förutom att installera lamellerna runt fönsterramen, måste du installera 2-3 tvärgående lameller med samma bredd och tjocklek, i ett horisontellt läge och på samma avstånd från varandra. Efter installationen av skenorna måste du slipa områdena runt skruvhuvudena, fylla hålrummen som bildas av dem med kitt på trä eller kitt för fönster, täcka toppen med oljefärg eller lack.

Innan du installerar de expanderade polystyrenplattorna är det nödvändigt att förbereda en fiberplatta, markera och klippa den till dörrbladets storlek. Processen för att lägga polystyrenskumisolering, beredning och installation av en fiberplatta beskrivs ovan. Isolerande dörrar med denna metod ökar skärmens tjocklek, så var beredd på ett eventuellt behov av att byta ut dörrhålen – det kanske inte är utformat för den ökade dörrtjockleken.

Jag anser metoderna för att fylla sådana isoleringsmaterial som expanderad perlit eller vermikulit inuti dörrbladet som en framgångsrik lösning – det finns knappast några perfekt ogenomträngliga sömmar i dörrbladet på en ståldörr, vilket innebär att när man försöker fylla bladet med bulkisolering kommer materialet att hälla ut ur bladet genom sprickorna. Dessutom kommer det inte vara möjligt att fylla skärmen helt – en luftkompressor behövs, men dess användning garanterar inte 100% fyllning..

Ägare av hus och lägenheter, som har beslutat att förbättra säkerheten i sitt hem genom att installera en ytterdörr av metall, bör hålla den gamla (trä) dörren på plats. En luftfästning mellan de gamla trä- och nya metalldörrarna kommer att minska värmeförlusten och ljudpermeabiliteten avsevärt, samt minska risken för att frysa en metalldörr under vintersäsongen.

Gör-det-själv-dörrklädsel

Det enda sättet att isolera en trädörr är att stoppa den, och du kan utföra denna operation själv, helst med en assistent. Du behöver ett tätt och slitstarkt klädselmaterial – läderkläder, äkta läder, vinylläder etc. För att beräkna behoven för stoppningsmaterial tar vi bort måtten från dörrbladet, lägger till ytterligare 50 mm till dessa mått för att fälla kanterna – innan du köper materialet måste du veta den exakta längden och bredden på bladet, eftersom bredden på klädselmaterial som säljs i butikerna kanske inte är tillräcklig. Förutom materialet för dörrens klädsel behövs material för rullarna på sidorna och ovanpå trädörrbladet, de kräver två remsor, vars längd är lika med längden och två remsor, vars längd är lika med dörrens bredd – bredden är i alla fall densamma och lika med 150 mm.

Isolering av dörrar när de är stoppade kan göras med skumgummi eller isolon, det andra materialet är bättre än skumgummi när det gäller isolering, men det kommer att kosta mer. Mineralull är inte lämplig för dörrklädsel, eftersom ger inte visuell volym och sjunker under klädseln. Den optimala isoleringstjockleken är 20 mm, den säljs vanligtvis i ark 1 m breda, 2 m långa.

För att fixera klädselmaterialet och skapa en dekorativ prydnad på den stoppade trädörren, behöver du speciella naglar – dekorativa, med ett brett huvud målade i icke-järnmetaller. När du väljer färgen på hattarna för möbler naglar, är det bättre att välja de som matchar färgen på befintliga dörrhandtag och den synliga delen av låsen. Spikar med vinylläderhuvuden ser bra ut.

Förutom de material som beskrivs ovan behöver du: när du klädslar upp dörren: en möbelfäktklammer med häftklamrar (benlängd 10 mm) skruvmejsel med bitar och / eller skruvdragare; en hammare; tång; sax; tapetkniv med utbytbara blad.

Det är bekvämare att arbeta med klädseln på dörren när dörrbladet tas bort från gångjärnen och läggs på bordet. Det är nödvändigt att ta bort lås, handtag och en dörrhål från dörrbladet, ta bort det gamla klädseln, om någon. Det finns inget behov av att ta bort dörrgångjärnen, de kommer inte att störa klädselsprocessen.

Trädörren i ingången är ordentligt klädd på båda sidor – detta är mer estetiskt tilltalande och bättre värme och ljudisolering uppnås. Klädseln av en dörr som öppnar sig till ett bostadsområde börjar med skapandet och installationen av rullar. Förberedda remsor av klädselmaterial fästs med fel sida utåt längs ramen – första sidan och sedan slut. Kanten på varje remsa bör överlappa dörrbladet med 40 mm, om dörren har ett lapplås måste remsan för denna sida skäras i två delar, ta bort ett fragment för låsbredden och fixera remsan med en möbelfäktare upp och ner från läget för lapplåset … Om låsen bara är utsläppta börjar fästningen av remsorna under rullarna ungefär från mitten av dörren. För att bilda rullarna behöver du isoleringsremsor som du köpte tidigare – skär fyra remsor på 100 mm breda från den, längden ska motsvara den del av dörrens omkrets, i rullen som isoleringsremsan kommer att läggas på. Det är inte nödvändigt att klippa remsorna till full längd på en gång, du kan göra flera, vars totala längd är tillräcklig. Efter att ha lagt de förberedda isoleringsremsorna i klädselremsor fixerade längs konturens dörr och gradvis lindat klädseln med isoleringen placerad inuti en rulle, säkra den med en häftapparat. Den formade rullen ska skjuta ut från dörrbladet med 20-30 mm, utan att klamra fast vid dörrklipporna när du öppnar och stänger dörren. I hörnen, vid sido- och ändvalsens parningspunkter, är det nödvändigt att skära dem i en vinkel på 45 ° och fästa dem försiktigt i förhållande till varandra.

Efter att ha slutat med rullarna vänder vi oss till klädseln till dörren. Bara i fallet påminner jag dig om att processen med stoppning av dörren som beskrivs ovan och nedan hänvisar till dess inre, d.v.s. inför vardagsrummet, ytan. Klädseln på ytterdörren av dörren kommer att beskrivas när klädselarbetet på insidan är avslutat..

Vi skär ut en rektangel från isoleringen, tar bort längden och bredden från planet mellan rullarna som är installerade på dörren. Vi applicerar isolering på dörren och fäst den med en möbelförpackning från topp till botten.

Ytterligare klädsel av dörren kommer att vara mer praktiskt att utföra med en assistent. Vi lyfter och applicerar klädselmaterialet på ytan på dörren, sticker dess kant uppifrån med cirka 50 mm så att klädseln glider något bakom rullarna och, med en 60-70 mm intryck från dörrens övre och sidokanter, kör vi in ​​en möbelspik med ett brett huvud till vänster dörrbladsvinkel. Sedan drar vi klädseln något och håller fast den på samma sätt som i det vänstra hörnet, kör vi en andra spik i det högra hörnet. Innan du fortsätter med ytterligare fästning av klädseln med naglar, bör du kontrollera om klädseln är jämnt fixerad, är den sned åt sidan? Du måste stå i mitten av dörrbladet, med handflatorna från topp till botten, dra över materialet, räta ut och sträcka det något. När du har nått botten av dörren och tagit handflatorna från klädselmaterialet, sprid dina händer till de nedre hörnen av klädseln och tryck dem mot hörnen på skärmen. Se till att klädselmaterialet sträcker sig samma avstånd från kanterna på dörren på vardera sidan. Om allt är jämnt, fortsätt klädseln, om inte, måste du ta bort de hammade naglarna, flytta klädselmaterialet i önskad riktning, hammaren i spiken i hörnen och återigen justera polstringsmaterialets läge.

Först och främst är klädseln i den övre änden av dörren fäst på möbler naglar – med ett steg på 100-120 mm. Därefter går vi till en av sidosidorna, observerar avståndet mellan naglarna som drivs in och inte glömmer att böja materialets kanter, drar det lite när det är fäst. Efter att ha passerat en sida med naglar från topp till botten, tar vi på den andra, efter att vi har slutfört, fortsätter vi med att fixera klädseln i dörrens nedre ände. Detta slutför dörrbeslaget på insidan..

För klädseln av en trädörr som öppnas i riktningen ”in i rummet” från utsidan (utsidan), måste du utföra en något annan procedur. Beväpnad med en blyertspenna eller skärpen krita, gå utanför och stäng dörren bakom dig – ange dörrbladets kontur i stängt läge. Rektangeln som du skissar kommer att täckas med klädselmaterial, och de delar av ramen som går utanför dörrkarmen kan inte täckas med klädsel, eftersom misslyckas med att stänga dörren tätt efteråt.

Vi börjar arbeta med klädseln av dörren från denna sida omedelbart med att fästa isoleringen och huvuddelen av klädselmaterialet. Efter att ha gått tillbaka från den övre linjen i omkretsen skisserade du 10 mm inåt och böjde materialets kant, fixar vi det, vi kontrollerar rätt placering på samma sätt som när du stoppar dörren från insidan, men fixera inte klädselmaterialet längst ner på dörren, så att det kan frigöras.

Rullen måste installeras på dörrkarmen och skär ut remsor av klädselmaterial för den av samma storlek som för insidan av dörren. Isoleringsremsor bör vara bredare än de tidigare – cirka 150 mm. Rullarna bildade av klädsel och isolering installeras enligt följande: på sidan av dörrbladet med gångjärn – längs kamlinjen (utan avsats); på sidan av de placerade låsen och i den övre änden – med ett 50 mm utsprång. Den nedre valsen är fäst vid slutet av dörren under förutsättning att den i dörrens stängda läge pressas tätt mot tröskeln längs hela längden. Du ska inte spika bottenrullen till tröskeln – skorna till dem som kommer in och lämnar huset kommer snabbt att riva den! I slutet av arbetet fixar vi den nedre kanten på huvudkåpan, sedan sätter vi lås, dörrhandtaget och kikhålen på plats.

”Klädsel” av ingången metalldörr

När det gäller en metalldörr, som du själv förstår, behöver du inte stoppa, utan att klistra in. För detta, förutom isolering, klädsel och en tapetkniv, behöver du 88: e lim och en borste för att applicera den. Vid isolering av en metalldörr installeras inte rullar runt ramen på skärmen – klistra in börjar omedelbart med att fixera isoleringen och linda den över den med klädselmaterial.

Komma igång – efter rengöring av dörrytan från damm och smuts, applicera lim med en borste på hela ytan på dörrbladet. Sedan (utan snedvridning!) Applicerar vi ett isoleringsark på det, pressar det lite, slätar det med handflatorna och passerar över hela isoleringsytan. Det är nödvändigt att placera isoleringen så att dess kanter sticker ut något utanför dörrbladets gränser – efter limning måste de skäras av med en tapetkniv så att isoleringens kanter går exakt längs bladets kontur. För att fixera klädselmaterialet är det nödvändigt att applicera lim: på baksidan av dörrbladets övre läpp, utformad för att täcka mellanrummet – vid klistra in den yttre (yttre) sidan av dörren; på den övre dörränden – om du klistrar in en metalldörr från insidan. Det kommer att vara bekvämt att pressa klädselmaterialet på ytor med ett lager lim applicerat med en träblockregel. Liksom med klädseln av en trädörr är klädselmaterialet tidigare fäst endast på den övre delen av ramen, varefter det släcks med lätt spänning till dess undre del – materialets läge kontrolleras för förskjutning.

Sedan limmas klädseln på den del av dörren där gångjärnen är belägna (när du går runt gångjärnen måste du klippa materialet till deras bredd), sedan till sidan av dörren med låsarna, medan tyget är lätt sträckt för att eliminera rynkor. Dörrens nedre ände kvarstår, och om du isolerade dörren utan att ta bort den från gångjärnen och sedan klistra fast klädseln på det skapar det problem – det är svårt att rikta in materialet för att uppnå brist på veck. Det blir mycket lättare att ta bort dörren. Efter avslutad klistraisolering av metalldörren ska du noggrant inspektera platserna där klädseln limmades, och avskär dess överskott. När du klipper hål för de utskjutande delarna av låsen och under dörrkikhålen, var försiktig – det är bättre om de skurna hålen är något mindre än de beslag som de skärs för.

När du klistrar in en metalldörr på båda sidor, låt inte materialet i yttre och inre klädsel överlappa varandra på limningsplatserna – det kan falla bakom.

Isolering av en metalldörr vid fogarna

Tätning av fogar kan endast utföras med skumgummi, eftersom inga gummipackningar är lämpliga för detta – de kommer att förhindra att dörren stängs och tillåts endast om ståldörren ursprungligen tillverkades med hänsyn till luckorna för gummitätningar.

Skumtätningar för fogar tillverkas och säljs färdiga, dvs med ett självhäftande skikt på ena sidan – varva loss rullen med skumtejp, skär till storleken på skarvarna på dörrens omkrets. Om skumtejpen är bredare och tjockare än mellanrummet mellan ramen och dörrkarmen måste det skäras. Skumtätningstejp limmas på dörrkarmen längs dess omkrets, närmare ytterkanten.

Isolering av en balkongdörr

Det är bekvämt att använda balkongen under den kalla säsongen istället för frysen – dess väggar fungerar som ett svagt hinder för vinterkylan. Därför är det viktigt att minska värmeförlusten i bostadsområden i riktning mot balkongen, det är tillrådligt att göra detta redan innan verkligt kallt väder börjar.

Balkongdörren kan stoppas helt med metoden för en trädörr som beskrivs ovan. Om det finns ett fönster i dörren till balkongen, återstår det bara att installera läderrullar fyllda med skumgummi runt dess omkrets. Vi klippte ut tre remsor med en bredd på 150 mm från läderplatta, lägger skumgummi i dem och fäster längs kanterna på dörren med ett 20 mm indrag från kanten. Det är meningslöst att sätta rullen på sidan av dörren där gångjärnen är monterade. det kommer fortfarande inte att stänga avståndet – det kommer att böjas tillbaka utan retur varje gång dörren öppnas. Det är bättre att täta avståndet mellan ramen och balkongdörrens gångjärnssida med skumtejp limmad på ramen mellan den och dörrbladet.

De beskrivna åtgärderna kommer att minska värmeförlusten genom balkongdörren, men de kan allvarligt minskas först efter att balkongen är helt isolerad.