Hur man installerar en gör-det-själv-toalettinstallation

Hängande toaletter är ett exempel på bra, praktiska och praktiska sanitetsartiklar. Alla samtal om komplexiteten i installation och anslutning av installationer är myter, för även med det enklaste hushållsverktyget kan mycket specifika installationsproblem lösas. Låt oss prata om hur du installerar en gör-det-själv-toalettinstallation.

Teknologiska fördelar med installationer

En toalettinstallation är ett nätverk av dold kommunikation, som inkluderar en behållare och en spolmekanism, ett anslutningsrör och en stödram. Det antas att installationer endast kan installeras för vägghängda toaletter, men det är inte alls fallet..

Den mest fördelaktiga installationen av installationen ses ur en estetisk synvinkel. Toaletten tappar sin cistern, och allt det som är fula för ögat – dräneringsutloppet och vattentillförselens slang – är gömda inuti de falska väggarnas hålrum.

1 – modulram; 2 – teleskopben; 3 – spolningstank; 4 – hållare för väggmontering; 5 – avloppsrör; 6 – toalettstolar; 7 – vattenförsörjningsrör

I de flesta fall kan all grov VVS installeras bredvid installationen: fördelningsgrenrör för vattentillförsel och värme, doseringsanordningar och avstängningsventiler. Den falska väggen, som döljer strukturelementen, kanske inte fortsätter till själva taket och bildar en hylla för alla små saker och en nisch för installation av en varmvattenberedare.

Stålramfästning

Installation bör påbörjas innan väggbeklädnad och montering av profilramen. Genom design är de flesta av installationerna väldigt lika, även om det också finns mycket originella tvillingalternativ för att hänga ett par ”toalettskål + bidé”. Eller till exempel förlängda ramar för fästning vid sidoväggar, om den främre inte är huvuddel.

För att installera ramen måste du rita på golvet en linje parallell med planen för den framtida väggen, men med en förskjutning bakåt av tjockleken på den falska väggen och beklädnaden. Ramen för beklädnaden kan konstrueras antingen i linje med ramens främre plan eller ovanpå. Det beror på den tillåtna maximala passagetjockleken enligt produktdatabladet och fästena som används.

w – installationsbredd; h är installationens totala höjd; d – djup; a – golvnivå efter läggning av golvbeläggningen; b är avståndet till det motstående planet; c – installationsplatsens position

När ramen är i linje måste du justera den i diameter genom att justera de teleskopiska benen. Därefter beskrivs fästpunkterna för stödpinnarna i den övre delen, beroende på monteringshålens sammanfall och tillgängligheten av fritt utrymme på väggen.

Vi gör hål med en puncher enligt märkena och sätter installationen på plats. Fästning bör göras med 10-12 mm förankringsankare, och om väggen eller golvet är av trä – med icke-härdade stålstift 70 mm eller mer. När du har fixerat konsolerna på stödstiften och benen på ramen, bör du göra den sista inställningen i tre plan och sedan dra åt alla muttrar.

Man bör dock inte skynda sig att starta installationen från ramen. Eftersom främre väggen nästan alltid har ytterligare teknisk betydelse, är det vettigt att först organisera allt för att ansluta toalettskålen till vattenförsörjningen och avloppet och sedan fortsätta till den mekaniska delen.

Hur man tillför vatten och avlopp

Det finns en åsikt att flexibla anslutningar av alla slag är absolut inte tillämpliga för installationer. Detta är delvis sant, men inte särskilt sant för VVS. Nu på marknaden kan du hitta produkter från välrenommerade tillverkare, vars flexibla anslutningar är mycket pålitliga och har en livslängd som kan jämföras med PP-R-rör. Därför, om systemets vattendragspunkt är nära cisternen, är det lättare att ansluta det med en flexibel metod..

Bland annat gör flexibel anslutning det möjligt att snabbt förbereda kommunikation för nästan alla installationsmodeller. Det enda är att avstängningsventilerna måste installeras så nära tanken som möjligt för att få åtkomst till den genom serviceöppningen, eller bakom en separat inspektionslucka.

När du har fixerat tanken, anslut en avtappningsrör till den, dra den roterande delen med en klämma till ramens tvärstång.

Med ett avloppsuttag är allt mer komplicerat: vanliga korrugerade rör är inte lämpliga för anslutning. Detta område av installationen förblir obevakad, allt måste packas, som de säger, samvetsgrant. Standard polypropylenbeslag för 110 mm stigerör gör det dock relativt enkelt med en inre kavitetsbredd på 350 mm.

Om tee är beläget på främre väggen mittemot installationsplatsen, löses uppgiften med två standardarmbågar vid 87 °. Om mottagningsuttaget förskjuts till vänster eller höger, eller inte motsvarar höjden, läggs ett rörsnitt med ett uttag placerat i en vinkel mellan kranarna. Om hålrummet inuti den falska väggen är bredare än minimivärdet, istället för att lägga till ett uttag, används krökningar vid 45 °, 30 ° eller 15 ° i olika kombinationer.

Om rörets uttag kommer ut vid en av sidoväggarna måste det först föras till hörnet och vridas uppåt med armbågarna vid 87 °. En annan 45 ° armbåge sätts in i det yttersta av dem, och ett rörstycke som följer lutningen till en viss nivå.

Vilken? Detta är faktiskt huvudproblemet i förberedelserna för installationen av installationen. Det är här du behöver veta höjdskillnaden mellan toalettsitsen och dess spolning. När den lutande dräneringskanalen når nivån på dräneringsröret, lägg till ytterligare 87 ° sväng genom att vrida klockan mot dig. På grund av tre svängbara fogar förblir hela strukturen justerbar över ett ganska brett område. Det återstår bara att installera övergångsmanschetten som medföljer toalettskålen i uttaget och sedan fixera det på ett speciellt plaststativ när ramen redan är monterad. För alla konfigurationer måste den totala rörledningen vara minst de rekommenderade 2 cm / m.

Foder och installation av skålen

Ramen är gjord av ett tunnväggigt profilrör, så att profilen kan fästas på den med vanliga lm självspännande skruvar, eller kraftigare skruvar med ett tråkigt huvud. Ett exempel på ett väl genomtänkt installationssystem är när justeringsmuttrarna är placerade på ramens inre eller bakre ytor. På sidor och framsida kommer de att störa installationen av ramen eller höljet, så se till att ingenting stör den snäva passningen på profilerna.

Resten av den falska väggramen är monterad från PS- och PN-profiler (50 mm), såväl som för en oisolerad skiljevägg. För ett antal installationer är det tillåtet att inte arrangera ytterligare inspektionshål, om full åtkomst till spolningssystemet kan erhållas genom att ta bort knappens dekorativa panel. Annars, särskilt om andra servicebeslag är dolda inuti, är det nödvändigt att tillhandahålla celler för luckor i ramen.

För att enkelt och snabbt kan täcka ytterväggen med plattor, samtidigt som du lämnar ett antal snygga passager, måste du starta beklädnaden endast från ett ark gipsskiva, genom vilket tapparna är gängade i skyddande skydd. Lägg endast 4-6 brickor och täcker ett utrymme 200-250 mm från mitten av avloppshålet till en höjd av 40-50 cm från golvet. Naturligtvis måste avtappningsgången och övergångsmanschetten tas bort ett tag..

Efter att limet har torkat överförs de två genomgående hålens centrum till framsidan av stiftens placering. Nu kan de smärtfritt borras med en ballerina, även om hålet är två eller fyra brickor enligt utformningen. Den här metoden är särskilt användbar för tunna designerföremål med en smal nack som inte täcker spåret på väggen..

Den här tekniken gäller inte dräneringsknappar: de flesta täckpaneler har breda maskeringsmarginaler. För att belägga den genomgående flänsen kan brickorna skäras med en konventionell kvarn med en tolerans av upp till 5 mm.

Montering av skålen är mycket enkel: du behöver bara lägga den på tapparna, ta bort skyddshöljen och dra åt muttrarna och placera stötdämpande brickor under dem. Båda hålen har gummitätningar som trycker väl på egen hand, det viktigaste är att inte överdriva det med åtdragningskraft.