Hur man installerar dörrar

Beslutet att byta ut innerdörrar förr eller senare kommer till alla husägare. Om du bara kan skapa en högkvalitativ innerdörr med förmågan att göra snickeri och snickeri, så är många ganska kapabla att installera den – du behöver bara följa steg-för-steg-installationsinstruktionerna, som ges nedan.

Jag noterar med en gång – om du inte är säker på att du kan hantera installationen är det bättre att bjuda in proffs att utföra den, särskilt om den / de inre dörren du köpte kostar en rund summa.

Vilka är sätten att installera innerdörrar på?

Första sättet (mest effektivt)

Beroende på dörrbladets storlek är dörrkarmen monterad, låset och två gångjärn (avtagbara) skärs in. Med 6-8 självspännande skruvar av tillräcklig längd fästes lådan på öppningens vägg genom genomgående metod. Justering av dörrblockens position justeras med kilar (tillverkad av trä eller plast) – justeringen utförs tills dörren slutar ändra sitt läge vid öppning / stängning, d.v.s. stå upprätt, utan snedvridning. Det fria utrymmet mellan väggen och dörrkarmen är fylld med skum.

Andra vägen

Ramen monteras längs dörrbladet. För inriktning vid installation i öppningen används en nivå, måttband, inteckningar, träkilar (plast) och själva dörren. Därefter fylls det fria utrymmet mellan lådan och väggen med polyuretanskum. Efter 24 timmar skärs gångjärn i lådan, längs vilken dörrbladet hängs. Bredden på luckan på den infällda dörren regleras av det djup som gångjärnen skärs till. Den sista som träffar dörren är låset. De viktigaste nackdelarna med denna metod: polyuretanskum kan ändra sin volym uppåt med ökande luftfuktighet och vice versa. Med tiden börjar lådan ledas och dörren kilar.

Tredje vägen

Lådan monteras längs dörrbladet, i vilket låset och två gångjärn skärs. Dörrblocket installeras genom att fästas mot väggen med självspännande skruvar (3-6 punkter) genom gångjärnsfästena och låsanordningen. Justering av dörrblocket görs med träkilar (plast), det fria utrymmet mellan blocket och väggen fylls med skum. Den största nackdelen är svag fästning, eftersom tre punkter för fästning inte räcker.

Fjärde vägen

Montera lådan enligt dörrbladets storlek, sätta i låset och gångjärnen. Installation av dörrblocket i öppningen utförs med kilar (trä, plast) och monteringstejp, fixerade på båda sidor genom ändarna på dörrkarmen till väggen på självgängande skruvar. Det fria utrymmet mellan lådan och väggen är fylld med polyuretanskum. Med denna installationsmetod är det extremt svårt att justera dörrblockens läge, eftersom vinkeln vid vilken skruvarna är skruvade in i väggen är 45 grader.

För att installera innerdörrar är den första beskrivna metoden den mest hållbara – vi kommer att överväga det mer detaljerat.

Hur man installerar innerdörrar

Som regel föregås installationen av innerdörrar av reparationer. När du utför reparationer är det viktigt att installera innerdörrar i tid så att de helst passar in i det totala interiöret i rummet – det är lämpligt att installera innerdörrar innan väggarna avslutas, innan du börjar arbeta med golvet och installera sockeln. Efter installationen, efter att väggdekorationen har slutförts, kommer det att vara möjligt att anpassa förbindningslinjen mellan väggen och dörrkonstruktionen (väggarna är som regel ojämna) samt döljer defekter som dök upp under installationen av dörrkarmen.

En anteckning om trösklar: denna del av lådan måste vara vid innerdörrarna till badrummet (toalett och badrum) och balkong. Det är bättre att sätta andra dörrar utan tröskel (den undre delen av lådan) – benen kommer att drabbas mindre, och under installationen, placera ett tillfälligt block i stället för tröskeln (med senare borttagning).

Vi installerar dörrarna själva – låt oss komma igång!

Först tar vi bort lådan från den gamla dörren – det är lättare att montera och installera en ny än att försöka montera ett nytt dörrblad på den gamla ramen.

Om väggarna är av tegel måste du först ta bort naglarna som ansluter den gamla lådan till träinsatserna i väggen, annars kommer en allvarlig bit gips att falla av. Vanligtvis är antalet fästspikar på lådans vertikala sidor högst 2-3 stycken – du måste hitta deras mössor, såg lite av stången på båda sidor av dem, klipp ut lite spetsens spets med huvudet från stången med en mejsel och ta bort naglarna med en tång eller en spikdragare. När du har tagit bort naglarna måste du såga en vertikal stång i hälften och ta ut den gamla rutan.

Om den gamla dörrkarmen är av metall (vanligtvis finns dessa i hus med förbättrad layout), måste du klippa stiften som fäster ramen till förstärkningen i väggen. Sedan måste lådan tas bort genom att sätta in en liten kugge eller spik mellan lådan och betongöppningen och applicera kraft. Detta är en svår uppgift – sådana lådor svetsas inifrån med något som järnkonsoler (2-3 stycken). Därefter måste du förbereda en betongöppning för installation av en ny dörrram, jämna inre ytor, ta bort överskott av betong – en puncher krävs här. Det är särskilt viktigt att anpassa öppningarna i hörnen.

Öppningen av standardmått måste vara 2000 mm hög och minst 600 mm bred (standardbredd kan vara 600, 700, 800 eller 900 mm). För att dörrkarmen ska passa in i öppningen, uppskatta dess mått – dörrens bredd plus dubbla tjockleken på den vertikala stången för ramen plus 20-30 mm för inställning av avståndet och justering – får vi önskad storlek. Höjden på den erforderliga öppningen beräknas på samma sätt..

I en situation där dörrkarmen inte passar in i befintlig öppning i bredd är det nödvändigt med en cirkelsåg att minska bredden på virket som utgör de vertikala sidorna i ramen – det är mycket lättare att göra än att hamra i en betongvägg. Det är omöjligt att minska tjockleken på lådans sidovägg med mer än 10-15 mm, medan det mesta av det är bättre att avskära från stången som låsaren kommer att placeras på – under drift av dörrkonstruktionen kommer mindre belastning att gå på den.

I extremt sällsynta fall kan det vara nödvändigt att minska höjden på dörrbladet, på grund av otillräcklig höjd på öppningen – du måste såga av samma fragment från botten och övre, annars kommer den totala utformningen av dörren att kränkas. Jag hoppas att du inte behöver göra detta – utseendet på dörrbladet kan allvarligt drabbas av denna operation, ytterligare arbete kommer att krävas för att återställa det.

Vi samlar dörrkarmen

Montering av lådan måste utföras på en plan yta (bäst av allt på golvet) utanför dörröppningen, markera och skär i de löstagbara gångjärnen på samma plats. Oavsett om du köpte en färdig (monterad) låda eller, tillsammans med ett dörrblad, fick du en uppsättning stänger för lådan och hjul – du måste justera lådan.

Det är nödvändigt att sätta dörrbladet på golvet, höja det ovanför golvet till en höjd som är lika med bredden på det timmer som är avsett för lådan – virket ska röra sig fritt, och det bör inte finnas ett ”extra” gap. För att lyfta dörrbladet är böcker med önskad tjocklek lämpliga med ett mjukt lock – dörrens yta kommer inte att skadas.

Vid montering av ramen är det nödvändigt att hålla ett litet gap (3-4 mm) mellan dörrbladet och ramen (på alla sidor). Om du har en färdig låda och luckorna blir mindre – ta bort fästspikarna, justera luckorna till önskad bredd och anslut sedan lådan igen med spikarna. Det är lättare att justera ramen och dörrbladets placering om du köpte ramen demonterad. När du köper, var uppmärksam på stängerna för att forma lådan – de måste ha en strikt rektangulär form, utan krökningar och oegentligheter. Det kommer att vara mest bekvämt om lådans toppstång har en horisontell L-formad skåra. Observera att när virket skärs i en vinkel på 45 grader är det extremt svårt att justera dörrkarmen.

Så vi monterar lådan – vi lägger två jämna balkar på sidorna av dörrbladet, upprätthåller gapet mellan dörrkarmen och bjälken, klipp de övre ändarna av balken i rätt vinkel. Vi förbereder den övre tvärstången – du måste markera dess längd, klippa ut den L-formade spåret för att fästas vid lådans sidobjälke (om den inte är där), installera, bibehålla ett gap på 2-3 mm mellan ramen och dörrbladet. Det är nödvändigt att skapa en tröskel (om nödvändigt) – precis som den övre delen av lådan, installera den med ett mellanrum på 3-4 mm från dörrbladet. Om det inte finns någon tröskel måste du mäta ett avstånd på 15-20 mm från dörrbladets kant till golvnivån (golvet under dörren måste vara jämnt!)

Vi markerar gångjärnens placering, de skär vanligtvis i ett avstånd av 200 mm från dörrens övre och nedre kanter – du måste mäta detta avstånd och markera gångjärnens läge på ramen och dörrbladet. Du kan först klippa ut gångjärnspåren och sedan ansluta delar av dörrkarmen med spikar, eller så kan du klippa ut spåren efter montering av ramen – som du vill. Det är viktigt att upprätthålla en rätt vinkel mellan sidorna och boxens topp / botten! Innan du ansluter strukturen på lådan med spikar 70-90 mm långa (korta delar är spikade på långa – inte tvärtom!), Borra hål för spikar med en borr (borrdiameter ca 3 mm). Från gångjärnens sida drivs två spikar i vardera – med det nödvändiga avståndet från kanten och mitten av stången. Slå ut (från mitten och kanten på den övre balken) från låset, en spik längst upp och ned (om det finns en tröskel) – du kan använda fästet på en spik för att justera mellanrummet, vrida balken längs axeln (användbart när du justerar mellanrummen mellan dörrbladet och ramen i det monterade form).

Vi sätter öglorna

Det finns tre typer av dörrgångjärn – vänster, höger och universal. Det är inte svårt att avgöra vilka gångjärn som behövs för din dörr – ställ dig framför dörren så att du öppnar ramen mot dig. Om du öppnar dörren med din vänstra hand behöver du vänster gångjärn, med höger-höger gångjärn. Universella gångjärn kan installeras både höger och vänster. För innerdörrar räcker det med två gångjärn, för ståldörrar krävs mer (från 3 gångjärn) – de har en större vikt.

Vid insättning försätts dörrgångjärnen in i dörren / lådan till gångjärnsplattans tjocklek, medan gångjärnet ska ligga plant med hela planet. Vid inställning av gångjärnen bör en viktig punkt tas med i beräkningen: mät tjockleken på dörrförslutningen och applicera sedan denna dimension på dörrkarmen på gångjärnets installationsplats – avståndet mellan gångjärnsplattans kant och dörrbladets kant bör vara 1-2 mm mindre än avståndet från gångjärnets kant till den markerade på lådan bredden på duken. Tack vare detta lilla knep kommer inte dörren att röra på insidan av dörrkarmen. Det är också viktigt att montera dörrgångjärnen så att axelanslutningen av gångjärnets blad inte berör varken dörrbladet eller dörrkarmen – annars kommer dörren att knirka vid öppning / stängning. Det är bekvämt att göra markeringar för att skära en slinga med en skalpell eller en vass kniv; du behöver inte använda en penna – märkningsnoggrannheten minskar. Spalten för montering av dörrgången är utskuren med en skarp mejsel. När du installerar gångjärnen på självspännande skruvar måste du borra hål för dem (borr med en diameter på cirka 3 mm) i ramen / dörrbladet. Först, inte mer än två självspännande skruvar på var och en av gångjärnens plan (en på kanten, den andra närmare gångjärnets axel) – i anpassningsprocessen dörrbladets läge kan det vara nödvändigt att justera gångjärnens läge.

Hur du installerar dörrarna själv – nästa steg i installationen

Så gångjärnen är inbäddade och lådan monteras. Vid otillräckliga öppningsdimensioner, såväl som för olika hinder (betongutskjutningar etc.), är det nödvändigt att justera med hjälp av en perforator (eller en hammare och mejsel). Vi sätter lådan i dörren, kontrollerar noggrant vertikaliteten i dess läge med en lodlinje med tillräcklig längd (!), Kontrollera den strikt horisontella positionen för den övre stången och tröskeln (om någon). Om avvikelser märks korrigerar vi. Vi fixar lådan i öppningen med förberedda kilar (hemlagad trä eller köpta plast) – i hörnen och vidare, med ett steg på 500 mm (ungefär). Efter att ha installerat dörrkarmen och säkrat sin position med kilar, hänger vi upp dörren. Det är nödvändigt att kontrollera dörrbladets vertikala läge med en nivå och vid behov ändra delade gångjärnens läge. Vi utför finjustering och montering – denna operation kommer att ta minst en timme, för dörrbladets placering i förhållande till ramen bör vara så nära idealen som möjligt (alla luckor är på samma nivå, inga snedvridningar, etc.).

Justeringen utförs i steg (detta är mer praktiskt):

1. Vi kontrollerar / justerar det vertikala läget för det gångjärnsdörrbladet från gångjärnssidan (sidan av dörrbladet där gångjärnen är fästa). För att göra detta trycker du på (fixar) spetsen på lodlinjen i det övre hörnet av dörrbladet, sänker lodlinjen till golvnivå;
2. Ställa in det parallella läget för linjerna på dörrbladet och dörrkarmen;
3. Justering från anfallarens sida (mittemot gångjärnssidan);
4. Avståndjustering. Oftast förvrängs spalten mellan dörrbladet och ramen på sidan av delade gångjärn – justering med kilar och distanser behövs. Distansen är nödvändig när gapet är krökt mot dörrbladet, det är installerat mellan dörrramens vertikala sidor i dörrens öppna läge, en tunn balk med ett tvärsnitt på 50 mm är ganska lämpligt² – det är lättare att installera och sedan ta bort.
   • Om gapet på gångjärnssidan är för litet – måste du ta bort gångjärnen, lägga kartongpakningar under dem och montera om, om gapet är för stort, ta bort gångjärnen och fördjupa sätena för dem med en mejsel.
   • Spaltjusteringen från nyckelsidan utförs genom att vrida den vertikala stången på dörrkarmen (det var för dessa ändamål som den inte var ordentligt fixerad).
   • Om dörrbladet vilar mot ovansidan eller botten av lådan måste du ta isär och justera lådan igen..

Fyll på det fria utrymmet mellan dörrkarmen och öppningen med polyuretanskum

Efter att ha avslutat justeringen av dörrramens vertikala läge, såväl som ramen i förhållande till dörrbladet, fortsätter vi med att fixera resultaten med monteringsskum. För att skummet inte ska öppna lådan när det expanderar, utförs arbetet i två omgångar: först måste du fylla flera punkter med skum, sedan, efter det har ställts in (vanligtvis från 1 till 3 timmar), alla andra hålrum mellan lådan och öppningen. För att polyuretanskumet ska fästas bättre på ytorna måste du fukta dem med vatten från en spray (sprutpistol). Om du besprutar dörren med oavsiktligt skum, ta bort den snabbt med en trasa och lösningsmedel eller annan alkoholinnehållande vätska (du kan använda vodka) – det kommer att vara omöjligt att ta bort torkat skum från dörrbladet utan att skada.

När du har fyllt tomrummen helt med polyuretanskum måste du vänta 2-3 timmar och ta bort de tillfälliga avstånden som är installerade för att justera mellanrummen – skummet kommer att ha tillförlitliga resultat.

Vi stänger lådan och ytorna fyllda med polyuretanskum mellan ramen och dörren med dekorativa plattband

Först och främst såg vi utsprången på kilarna och skar av det överskott av polyuretanskum. Vi lägger platbanden: från gångjärnssidan – utan att beröra gångjärnen (ungefärligt intryck är 3-4 mm); med ett lås – samtidigt som du håller ett mellanrum mellan höljet och dörrbladet. För att fästa plattbanden behöver du de tunnaste naglarna (efterbehandling), ungefär 4 mm långa. Om platbanden är gjorda av MDF, måste du först borra hålen för naglarna med en tunn borr, annars kommer de inte in. Det är mest bekvämt att ställa in det övre plattbandet först, klippa av det i en vinkel på 45 grader, sedan de vertikala plattbanden (växelvis), sänka nedre kanterna till golvnivå.

I de fall dörröppningens bredd väsentligt överstiger dörrramens bredd (om innerdörren är synlig i öppningen av den inre huvudväggen) krävs en så kallad förlängning – stänger med önskad längd, minst 15 mm tjock. Det övre blocktillägget är fäst på 3 självspännande skruvar, de sido (vertikala) skruvarna – till 5 självspännande skruvar, genom förborrade hål. När luckor bildas mellan de extra stängerna och öppningen i väggen, måste de fyllas med skum eller infogas i dem med önskad storlek.

Färdig – dörren är installerad och klar att användas.