Hur du lägger laminatgolv på trägolv med dina egna händer

Idealisk geometri, låsanslutning, enkel installation, inget behov av ytterligare ytbehandling – dessa fördelar förklarar laminatgolvets popularitet, inklusive när du lägger med dina egna händer. Den största svårigheten är att förbereda grunden. Särskilt om det är trägolv.

Diagnostik av trägolvet

Typiska tecken på större fel:

1. Avstånd mellan brädorna. Även torkat trä har någon form av fukt och fortsätter att torka ut över tiden. De mest variabla dimensionerna är vinkelräta mot kornriktningen (dvs kortbredden).
2. Sprickor i golvet. De kan ha två skäl – intern stress (vanligtvis i ett fast skiva) och effekten av fästelement.
3. Knarra. Nästan alla ”hushållsgolv” i trä kommer att knäcka med tiden, även om de är korrekt installerade. Golvplattan mellan bjälkarna är en balk med två klämda ändar, som arbetar i böjning när de verkar på den i mitten. Golvbrädan kommer att ”fjädra”, och vidhäftningen till fästena kommer att försvagas och en knäck kommer att dyka upp.
4. Rötning. Kan upptäckas på platser för skalning och svullnad av målarbeten eller identifieras med ett tråkigt ljud när golvbrädan tappas med en hammare.
5. Insidens av golvskivor. Två möjliga orsaker – felaktigt valt fördröjningslayout för detta kortets tjocklek eller fördröjning.
6. En tydlig känsla av fukt kommer från golvet. Anledningen är frånvaron eller dålig tätning av golvet, där trägolvet är lagt.

Basreparation

Eliminering av varje defekt har sin egen teknik.

I princip påverkar de vanliga mellanrummen mellan basskivorna inte kvaliteten på laminatgolvet, eftersom riktningen för att lägga basen och toppbeläggningen måste vara inbördes vinkelrätt.

Stora luckor kan tätas med remsor av tjocklek till storleken på spalten och bredden lika med golvplattans tjocklek.

Och om det är nödvändigt att jämna ytan kommer en ytterligare undergolv att skapas av plywood, spånskiva eller fiberplatta.

Sprickor i golvskivorna, som sprickor, behöver inte vara kitt. Men om de passerar genom fästpunkterna, kommer detta att vara en av orsakerna till gnistringen. Och detta måste bekämpas.

Det är nästan omöjligt att helt eliminera knarket av trägolv. Det kan lossas genom att stärka fästet. Spikarna är ”nedsänkta” med en doboin, och en eller två skruvar skruvas in bredvid den. Självapptagningsskruvens huvud bör försänkas i kortets kropp med ett par millimeter.

Ett ruttet kort kan tas bort helt eller delvis (reparationsfragmentet ska ligga på stockarna).

De två sista felen kräver drastiska åtgärder. Vi måste ta isär trägolvet. Om golvbrädorna sjunker på grund av den stora tonhöjden i förseningen, måste förseningarna flyttas genom att lägga till nya.

Om golvfördjupningen endast inträffade i ett område, var fördröjningen initialt ruttna eller det ruttnade på grund av vattentätning av dålig kvalitet.

I det första fallet ändrar de den bristfälliga fördröjningen (och inspekterar de närliggande – vissa typer av råtta är mycket ”smittsamma”).

I det andra fallet är golvet vattentätt igen och golven läggs om med utbyte av skadade element.

Ytutjämning

Detta steg är nödvändigt om skillnaden i höjden på basens ojämnhet är mer än 2 mm per 1 m. Det finns två sätt att jämna ytan:

• slipning (sjunker monteringshuvudena);
• med trämaterial – plywood, spånskiva eller fiberplatta.

Kryssfaner eller spånskiva anses vara mer fuktbeständiga, men endast klass E1 kan användas för bostäder.

Fiberboard (eller hårdplatta) är mer miljövänligt, men också mer känsligt för hög luftfuktighet.

En förutsättning är att det finns ett bra vattentätningsskikt under trägolvet som skyddar träet och laminatet från ångor underifrån. Detta är särskilt viktigt för första våningen, rum ovanför valv etc. Varför inte under laminatet? I tillverkarens instruktioner kan du hitta en klausul som säger att materialen för skydd mot ångor måste ligga under ett extra organiskt golv. Kryssfaner, spånskiva och fiberplatta, liksom trägolv, är detta mycket ”organiska”. Om ångspärren läggs under nivelleringsarken, kommer villkoren för normal användning av trägolvet att kränkas, och det börjar ruttna.

Uppmärksamhet! Underlaget tjänar till ljudisolering och kompensation av små (upp till 2 mm) oegentligheter. Den ersätter inte ångbarriärfilmen.

Stora ark av plywood och spånskiva skärs vanligtvis i flera bitar, annars vinglar de och sjunker på oegentligheter. Till exempel skärs ett standardrektangulärt plywoodark 2.44×1.22 i två eller 8 fyrkanter, och ett stort fyrkantigt ark (1.525×1.525) skärs i 4.

Sedan görs en preliminär utformning av arken med en förskjutning av raderna och ett mellanrum mellan väggarna (minst 10 mm). Ytterligare fragment skärs ut, numreras och fixeras på basen med självspännande skruvar. Ett mellanrum på upp till 5 mm lämnas mellan arken (för att kompensera för förändringar i geometri under påverkan av fuktförändringar). Sömmar mellan ark måste förseglas med elastiskt fyllmedel.

Förbereder för installation

Innan du köper ett laminat måste du beräkna det. Genom att känna till rumets yta, riktningen på läget i rummet (längd, bredd, diagonal), måtten på laminatskivan och installationsfunktionerna är det enkelt att göra det själv. Men cheferna för handelsorganisationen kan göra detsamma..

Det finns också enklare tekniker..

Till exempel är det för standardformade rum och läggning längs deras längd (eller bredd) tillräckligt med en marginal på 5% (för trimning av remsor längs längden). Vid justering i bredd måste det beräknade värdet ökas med antalet smala remsor.

Vid beräkning är det viktigt att ta hänsyn till att användningen av den trimmade delen av panelen är möjlig om:

• längd högst 40 cm;
• bredd inte smalare än 10 cm.

För diagonalläggning bör marginalen vara 15%.

Eftersom laminatet säljs i förpackningar (i de flesta fall från 8-10 plankor och en yta på 1,85-2,05) blir beräkningen för små rum ännu enklare. I många fall räcker det att runda upp antalet förpackningar till närmaste heltal..

Innan installationen måste laminatet anpassas till rumsförhållandena. Förpackningarna staplas i en bunt, växelvis 2×2, utan att packa upp. Tål 2-3 dagar vid en temperatur som inte är lägre än 18 ° C och luftfuktighet inte mindre än 60%.

Montering

Laminatpaneler fästs tillsammans med en låsanslutning. Golvet är inte fäst vid basen och är av typen ”flytande”.

Det finns två huvudlås – Klicka och lås. Den första typen, på grund av den speciella konfigurationen av spåret och åsen, fästs på plats, har ett starkt grepp utan användning av lim, men är svårare att installera.

Den andra typen har den vanliga spår- och åsprofilen. Det är lättare att installera, men lim måste användas för pålitlig vidhäftning av panelerna..

Om ändarna på laminatet inte har ett vattenavvisande fabriksskydd, och installationen sker på ett ”limfritt” sätt, måste de innan läggningen behandlas med skyddande hydrofoba föreningar.

Laminatet läggs på ett underlag av skumad polyeten eller valsad teknisk kork, som inte läggs på en gång utan i steg. Stödremsans kanter är tätade med tejp.

Det finns två sätt att montera ytan: symmetrisk och godtycklig.

Symmetrisk kännetecknas av samma bredd på panelerna i den första och sista raden (med hänsyn till expansionsgapet till väggarna).

Med godtycklig läggning börjar den första raden med en hel panel och slutar med ett snitt i bredden (men inte redan 10 cm).

Den första raden är monterad med en tagg (eller en avskuren del från taggen) till väggen, minst 10 mm bort från den. Samma lucka kvar i den korta änden av den första och sista panelen i raden. För att göra detta, använd speciella monteringskilar som tas bort innan du installerar golvbrädorna..

Om skärningen av den sista panelen i den första raden är mer än 40 cm, kan du börja lägga den andra raden från den..

Varje nästa rad ska ha en sömförskjutning (längs den korta änden) på minst 40 cm relativt den föregående. Du kan göra ett ”rytmiskt” upprepande mönster offset av 1/2 eller 1/3 panel.

Låslåset låter dig skriva varje nästa rad en panel åt gången och slå dem samman genom en speciell konsol eller block.

Click kräver inte avstämning, men de andra och efterföljande remsorna måste förmonteras i den korta änden. När den är monterad är remsan helt stängd till föregående rad: den hålls i vikt i en vinkel på 30 °, spiken sätts in i spåret tills den klickar (klickar) och sänks.

Efter avslutad läggning av den sista raden tas kilarna bort och spalten stängs med basbord.