DIY fönsterbrädan installation: foto och video instruktioner

Det sista steget i fönsterinstallationen är installationen av fönsterbrädan. Denna process är löjligt enkel, men det är ganska lätt att göra ett misstag. I våra instruktioner kommer vi att visa med exempel hur man ordentligt anordnar korsningen av fönsterbrädan till fönsterramen, utför tätningen och utesluter frysning av den nedre zonen.

Val av typ och storlek på fönsterbrädan

Trots det faktum att produkterna från de flesta tillverkare av ytterligare komponenter för PVC-fönster är väl förenade finns det flera typer av fönsterbrädor av plast. Men kanske du vill ha fler fönsterbrädor gjorda av naturligt trä, konststen eller finerade bänkskivor? Vi kommer också att överväga sådana alternativ, kom dock ihåg att ofta valet av en produkt av en viss typ dikteras inte av ett infall, utan av ett uppenbart behov..

Tänk som exempel på två typer av fönsterbrädor av plast – med och utan en kant på baksidan. Å ena sidan, med en fönsterbräda utan kant kan du fritt variera dess djup och till och med tolererar sneda underskärningar, vilket kan korrigera bristerna i installationen av fönster. I detta fall kan emellertid fästning från utsidan genom stödprofilen krävas, men det är inte tillgängligt i alla fönster och det är inte alltid bekvämt att demontera den externa ebben för fästning. Resten av plastfönsterbrädorna är nästan identiska med undantag för en funktion – tjocklek. Ju större den är, desto högre är styrkan hos fönsterbrädan och dess mer betydande utsprång ovanför väggplanet tillåts.

Plastfönsterbrädor är vanligtvis tillräckliga för att tillgodose de flesta behov, men fördelarna med andra material är värda att överväga. I princip används laminerade spånskivor och konstgjorda stenplattor där du behöver lägga till en speciell smak till färgen. ”Icke-plastiska” fönsterbrädor har inga andra fördelar – de är rädda för fukt, smuts och ultraviolett strålning. Emellertid återstår fortfarande en varning: om det är nödvändigt att utrusta en fönsterbräda i ett stycke för flera fönster, som är fallet med en fönsterruteglasning, kan en kontinuerlig böjd kontur skapas endast med hjälp av en fönsterbrädsbordsskiva.

Vad gäller storleken är allt enkelt och uppenbart med dem. Längden på profilen ska vara minst 6 cm längre än avståndet mellan sluttningarna vid den bredaste delen. Djupet ska ge ett utsprång ovanför väggplanet på minst 30 mm, och om en kylare är placerad under fönstret, ”täck” den med en marginal på 5–10 mm.

Platsförberedelse

Öppningen måste förberedas på ett visst sätt för installation av fönsterbrädan, och för varje enskild installationsmetod kommer förberedelserna att ha vissa skillnader. Låt oss börja med vad som är detsamma i alla versioner: vi applicerar en fyrkant på stolparna, sätter kanten längs ramprofilens underkant och drar två horisontella linjer i sluttningarna som begränsar underskärningen. Längs linjerna måste du göra underskärningar med en kvarn och en diamantskiva till ett djup av cirka 10-15 mm. Om det finns ett gipshörn i hörnet av sluttningen, ska det skäras helt. Sedan, med en mejsel eller en gammal mejsel, väljs fickor med ett djup på cirka 30-50 mm i sluttningarna. Det är möjligt mer, men mindre än 30 mm är inte värt det, annars kommer anslutningen till sidopluggarna med lutningsvinkeln att vara felaktig. Om lutningarna är mantlade med paneler, måste kanten på fönsterbrädan bakom lutningen motsvara bredden på det stängande hörnprofilen.

Om du istället för en lätt plastprofil installerar en tung bordsskiva, måste du förbereda fönstrets nedre plan. Först installeras ett gipsfyr under sidan av ramen nära stödprofilen på cementmørtelens stötar. Avståndet mellan fyrkanten och fönsterramen måste exakt matcha tjockleken på fönsterbrädan. Längs fyren visas en plan horisontell kant av öppningen med cementmurbruk, där fönsterbrädan vilar, det är lämpligt att stärka det inre hörnet med ett gipshörn.

Bli inte förvånad, men det händer också att fönstret är installerat utan en supportprofil. Om i detta fall en fönsterbräda med en tjocklek av 18 mm eller mer är installerad utan en bakkant är det nödvändigt att öka tjockleken på den nedre skumfången åtminstone till mitten av tjockleken på den använda fönsterbrädeprofilen. I nedre delen av sluttningen görs också en serie vertikala hack i väggen 30 mm bred, 20 mm djup och cirka 120–150 mm hög. Spår måste göras i steg om högst 80 cm och minst två stycken per fönsterbräda.

Fönsterfäste

Till skillnad från vanligt bruk behöver fönsterbrädan inte fästas genom ramprofilen med självspännande skruvar. I vissa fall kommer detta bara att skada: metallstavar fungerar som utmärkta kylbroar..

Det mest korrekta installationsschemat är löjligt enkelt: fönsterbrädan vilar mot stödprofilen, varefter inkomprimerbara kuddar installeras under den, till exempel monteringskilar, 2/3 av det totala djupet som drar sig tillbaka från framkanten. Ett litet utsprång av ramen ovanför stödprofilen gör att du kan justera förlängningen av fönsterbrädan ovanför väggplanet om fönsterramen av någon anledning visar sig vara utbredd. Med denna installationsmetod binder monteringsskummet fönsterbrädan ordentligt till öppningen, samtidigt som du fyller hela utrymmet tätt nedifrån.

Fästning av en fönsterbräda utan stödprofil utförs på bekostnad av bakkanten, som passar tätt in i installationsspåret i ramens nedre del. Det är bara viktigt att rensa skumsömmen något och klippa av sidan på sidorna, annars måste du göra en djupare skärning av sluttningarna. Fönsterbrädor med ökad tjocklek utan monteringsfälg har en längsspår av svansstjärntyp på den bakre delen. Ljusa monteringsplattor sätts in i detta spår, som används för att förinställa fönstren. För korrekt installation av fönsterbrädan under dess bakre del, hälls rekvisita med kilar, sedan fönsterbrädan sätts på plats, plattorna böjs och fästas djupt in i skårorna i väggen, vilket säkerställer en snäv pressning av profiländen till ramen.

Tätning av bottenzonen

Det viktigaste knepet när du installerar en fönsterbräda är rätt bildning av skumfalsen under den. De enda undantagen är fönsterbrädor-bänkskivor, som är fästa vid det förberedda planet för öppningen med hjälp av flytande naglar.

För en korrekt installation måste i allmänhet ett antal villkor vara uppfyllda:

1. Öppningens nedre hylla skärs ned med en liten fas mot sig själv, dammfri och fuktad med vatten.
2. Okomprimerbara foder läggs under fönsterbrädan; när du trycker på framkanten på profilen pressas den ordentligt till botten av ramen och förblir strikt horisontell.
3. Uppifrån laddas tröskeln med en vikt av cirka 20 kg per meter, förtrycket fördelas längs hela längden med hjälp av en skiva.
4. På sidorna vilar fönsterbrädan mot skårorna i sluttningarna med det övre planet.

Då är allt extremt enkelt. Polyuretanskum med lämpligt klimatregime fyller hela utrymmet mellan fönsterbrädan och öppningshyllan, med undantag för områdena utanför sluttningslinjen. Blås ut skummet vid lågt tryck med ett förlängningsrör för att fylla de smalaste områdena på baksidan nära ramen. Efter att skummet blåst ut ska fönsterbrädan förbli laddat tills skummet har avslutat polymerisationen – cirka 1-1,5 timmar.

Tätande sprickor i väggar och sluttningar

Efter att skummet har härdat helt måste dess överskott avskäras. Om skummet pressas ut i området bakom sluttningen, måste det grävas ut till ett djup på minst 20 mm. Under fönstret väljs skummet med en mejsel eller en häftklammer till ett djup av cirka 10 mm. Alla formade håligheter vätas från sprutpistolen med förstärkande jord..

Hålrummen måste fyllas med cementmortel, till vilken alabaster läggs i små delar för att påskynda inställningen. Efter att murbruk har torkat, gnuggas inbäddningsområdena mot väggens allmänna plan med användning av ett slipmask. Sprickorna mellan fönsterbrädan och lutningen måste tätas, detta är det huvudsakliga sättet för kall luft att komma in. Om det därefter planeras att avsluta sluttningen med plastpaneler, behöver tätningen av sprickorna inte jämnas; i detta fall kan tätningen utföras med polyuretanskum.

Om beskärningen gjordes korrekt i en enda linje utan mellanrum måste backarna vara färdiga, målade och sedan fylla med vit akrylfogmassa. Om kanten på underskärningen är ojämn pumpas tätningsmedlet in i djupet på spalten och når inte ytan på 5-7 mm. Det återstående gapet tätas med en efterbehandlande kitt.

Hur man undviker kondens

Kondensation är en typisk följd av installationsfel. Det kan visas både på fönsterbrädan och på glaset. Varje ärende har sin egen anledning.

Överkylning av fönsterbrädan inträffar på grund av brott mot skumfalsen i den nedre zonen. Det bästa du kan göra i detta fall är att demontera ebben från utsidan och skrapa återstående skum under ramen. Efter rengöring fylls bottensömmen med skum igen.

Kondens på glasögonen visas huvudsakligen vid användning av dubbelglasfönster med en kammare med hög värmeledningsförmåga. Sådana fönster kräver en kontinuerlig värmegardin från radiatorer under den kalla säsongen. Om fönsterbrädan sticker ut för mycket kommer det att blockera varmluftsflödet och glaset värms inte ordentligt upp. Problemet kan lösas genom att sätta 2-3 konvektionshylsor i fönsterbrädan, som också används för att dra kablar genom väggarna i skåpmöbler.