Installation av uttag och omkopplare i en gipsskivavdelning

En befälhavare som är engagerad i installationen av hushållens elektriska nät måste känna till alla komplikationerna med att arbeta med ihåliga väggar och gipsskivor. Vi har försökt lyfta fram så många detaljer och tekniska nyanser som möjligt, vilka kunskaper som är nödvändiga för högkvalitativ och estetisk installation av en ren elektriker.

Val av installationslådor

Det finns två huvudkrav för installation av elektriska beslag: estetiskt utseende och fästmekanismers tillförlitlighet. När du installerar i en falsk vägg beror framgång för båda parametrarna för det första på valet av installationslådor (uttagslådor).

I huvudsak bestäms kvaliteten på dessa produkter av egenskaperna hos plasten från vilken de är tillverkade. Lådan ska komprimeras till halva den ursprungliga diametern utan antydan till sprickor eller delaminering. Gjutningen av plast är fullständig, utan mellanrum, skåror för hål bör inte fyllas, utom med den tunnaste filmen.

Tillförlitligheten för den mekaniska fästningen bestäms av två parametrar. Den första är hur bra och solid benen är gjorda. I det helt frigjorda läget ska de helt gömma sig bakom lådans mått, i det åtdragna läget ska de skjuta ut 2-3 mm bortom framkanten. Metallfötter verkar vara mer pålitliga, men de är mer benägna att skada tråden och böja. Plastfötter är mer pålitliga: de lossnar inte med en stor åtdragningskraft, dessutom har den självgängande skruven en mindre frekvent gängning och därför är installationen snabbare.

Det andra kriteriet som bestämmer tillförlitligheten hos fästmekanismer är tjockleken och kvaliteten på ytan på sidoväggarna. Klämbenen på uttag och brytare expanderar väl i lådan, där det finns skåror på innerytan, även de minsta. Dessutom bör lådan inte deformeras starkt när den utvidgas från insidan. Anledningen till detta fenomen kan vara för mjuk och tunn plast, frånvaron av förstyvande revben.

På vilket stadium ska installationen utföras

Eftersom huvudkravet för installationen är den snäva angränsningen av ramarna till ytan, utförs installationen av elektriska tillbehör i två steg. Först monteras installationsboxar, detta bör göras så snart de falska väggarnas plan är mantlade med gipsskivor. En liten utskjutande sida kommer att gömma sig i kittlagret och beslagen kan pressas mot ytan så tätt som möjligt.

När du installerar installationslådorna rekommenderas det att skruva loss de självpickande skruvarna för metallramen och förvara dem på ett separat ställe. Kabeln kan skäras direkt efter att den har satts in i lådan. I vilket fall som helst måste det inre hålrummet skyddas genom att ansluta det med skrynkligt papper eller plastfolie..

Den slutliga installationen utförs efter avslutad slutbehandling. Kanterna på klippningen och kitten som sticker ut i lådans hålighet måste skäras försiktigt och undvik att hugga bort stora skräp. Genom de cylindriska förtjockningarna inuti lådan bör du bestämma platserna för att skruva in skruvarna och genomtränga dem med ett.

Ett undantag från det allmänna installationsförfarandet är sandwich- och MDF-paneler, plastfoder. I detta fall kan allt arbete utföras i det sista steget, men lådorna måste väljas för uttag på ett speciellt sätt. Det är viktigt att lådans sida passar fullständigt in i spåret på mekanisk ramens fogade sida, annars bildas ett mellanrum mellan plastpanelen och väggen.

Märkning, borrning av hål

När du lägger ledningar föres deras ändar till platsen där beslagen är installerade och lämnas med en liten marginal, utan att passera genom höljet. Vanligtvis är änden bunden till den närmaste profilen eller linsen.

Hålmönstret börjar med en gemensam horisontell linje upphöjd över det färdiga golvet cirka 30–40 cm för uttag och 80–100 cm för brytare. Generellt sett är omkopplare monterade i samma höjd som dörrhandtag. Markeringen utförs endast på den plats där ramprofilen inte garanteras.

På den horisontella linjen, markera mitten av de hål i vilka borrkretsens borr kommer att installeras. Detta kan göras med ett måttband med kunskap om avståndet från centrum till centrum mellan en viss typ av uttag. Till exempel för Schneider- och Viko-uttag och omkopplare är detta standarden 71 mm, för andra tillverkare kan värdena skilja sig något. För att vara säker kan du använda den allmänna installationsramen som en mall..

Det första hålet måste borras försiktigt och på den plats där kabeln garanteras att den inte möts. Det är tillrådligt att inte låta kronan flyga ut i håligheten på den falska väggen. När det första hålet är gjort dras kabeln in i det eller så säkerställs att det inte kommer att beröras vid ytterligare åtgärder och resten borras. När alla hål är gjorda, skärs hopparna mellan dem med en kniv, vilket lämnar en fri remsa på cirka 30-35 mm i mitten.

Montering för en gemensam ram

På tal om valet av lådor berörde vi medvetet inte ämnet att montera dem för installation under en gemensam ram. Totalt finns det två typer av uttagslådor för dessa ändamål: anslutna med ”chips” och i ett vanligt monolitiskt fall.

Det senare verkar vara mer pålitligt, men inte särskilt praktiskt när det gäller installation och drift. Först av allt eftersom ett av facken i en sådan låda kan skadas av försumlighet och sedan blir hela produkten oanvändbar. I dockningsboxar kan problemet lösas genom att ersätta en av dem.

Å andra sidan, om tätheten hos spånen i spåren inte är tillräckligt hög, kommer enheten kontinuerligt att smulas under installationen. Tvärtom, om anslutningen på anslutningarna i spåren är för snäv, kan försök att hammare spånen hela vägen leda till skador på höljet..

Om det finns mer än tre mekanismer i monteringen måste lådans kvalitet vara mycket hög. Först och främst gäller detta korrespondensen mellan hålen från centrum till centrum, annars kommer ett antal uttag och brytare helt enkelt inte att passa eller kommer att fästas med otillräcklig kvalitet.

Säkra installationslådorna

Installationsprocessen för uttagslådorna är enkel och intuitiv. Efter anslutning sätts det erforderliga antalet lådor in i de gjorda hålen, medan klämskruvarna eller skruvarna lossas nästan till slutet. Du bör också först bryta ut det nödvändiga antalet hål för kabelinföring och stansa hopparna mellan sektionerna.

Det är nödvändigt att sätta in uttagets uttag försiktigt för att inte krossa kanterna på hålen i gipsväggen, genom att sekventiellt kringgå de monterade lådorna runt omkretsen och korrigera de utskjutande elementen. När lådorna är helt infällda och sidan vilar mot väggen, måste du dra åt skruvarna eller självgängande skruvarna för att trycka på benen.

Vid åtdragning måste du kontrollera ansträngningen mycket noga. Med jämna mellanrum kan du dra kanten på lådan över sidan och kontrollera om det är gratis. När alla benen är förspända bör de dras åt varandra 0,5-0,7 varv. Det är inte nödvändigt att dra åt hårt, det räcker för att eliminera eventuella manifestationer av motreaktion.

Elektrisk koppling

Inledningskabeln går alltid i den yttersta lådan i utloppsgruppen, men aldrig i mitten. Först skärs kabeln med ett utsprång på 10–12 cm från väggen, sedan avlägsnas bälteisoleringen med en kabelkniv. Skärning bör göras nästan till roten, med cirka 15–20 mm isolering på den plats där den rör vid de vassa kanterna på plastlådan.

Förbered omedelbart det nödvändiga antalet hoppare av samma längd. Isolering avlägsnas från dem och från inledningskabeln med en strippare, ledarna måste strippas med 10–12 mm. Du kan dra åt högst två trådar i en kontakt, en på vardera sidan av skruven. Kärnorna måste klämmas fast med tång med långa näsor i ”gaffel” -läge, sätta på motsatta sidor av skruven och dra åt den, och se till att kärnans isolering är nära det strömbärande terminalområdet.

När hela utloppsgruppen är ansluten är det nödvändigt att trycka på kärnorna till kroppen och fälla återstående materiel med ett dragspel. Parallellt kontrolleras hur lätt uttagsmekanismen passar in i lådan, om kabelhopparna stör det.

Slutför installationen

I det sista steget återlämnas de tidigare sparade skruvarna till sin plats. De skruvar mekanismen över ramen till lådan, men utan ansträngning. Det räcker för att ramen bibehåller sin position i olika lutningsvinklar.

När alla mekanismer är på plats skjuts de nära varandra, eller de återstående luckorna fördelas jämnt. Det är nödvändigt att ställa in uttagen och brytarna enligt nivån redan i detta skede med hjälp av speciella bubbelmikroleveller. När inriktningen är klar dras skruvarna mer, nästan till stoppet. Följande är åtstramningen av distansbenen.

Installationen är klar med installationen av plastskydd. Först sätts fodret på eluttagen in i ramen, deras bultar fördelas över hålen och agnas, sedan dras åt en efter en. Bytesnycklar, täckplattor för tv- och telefonuttag installeras senast. När hårdvaran är monterad ska du kontrollera den igen med en nivå och rätta positionen något om det behövs..