Hemlagade pannor för lång bränning på trä

Från sjuttio till hundra tusen rubel – detta är det genomsnittliga priset för fastbränslepannor med en daglig brinnande varaktighet. Men med kunskapen om bågsvetsning kan du göra en långbrinnande panna med dina egna händer. Det blir mycket billigare och det finns ett tillräckligt antal scheman och design. Låt oss prata om dem.

Hur det fungerar: varför brinner inte allt ved på en gång?

Många designers har kämpat över den här uppgiften under lång tid: hur man gör pannor med fast bränsle mer bekväm, ökar deras autonomi och minskar tiden som används på underhåll. En av de första lösningarna var utvecklingen av enheter för batch och automatisk bränsletillförsel. Detta tillvägagångssätt motiverade emellertid endast i enheter som bränner storleksformaterat bränsle i form av granuler och briketter..

Därefter noterades andra funktioner i träförbränningsprocessen. Vi vet att eldens eldstad stöds av en ström av frisk luft. Den inkommande luften, som brinner, bildar en högtemperaturgas, som snabbt värmer stockarna som ligger ovanför lågan. Och ju högre stacken är, desto snabbare blossar den upp.

Uppenbarligen, genom att motverka dessa två fenomen, kan längre arbete uppnås. Om du till exempel bränner veden som är placerad i pannaxeln, inte från botten, utan bara uppifrån. En annan innovation har implementerats i generatorpannor. Virket i dem brinner, men värms kraftigt upp och bildar en pyrolysgas. Han, vid sin höga temperatur, behöver bara en liten mängd syre för att blossa upp och blåsas upp ännu mer..

Framställning av pyrolysgas är möjlig endast med en begränsad syreförsörjning, tillräcklig för att hålla smältning i ugnen, och inte för stor så att gasen inte brinner ut för tidigt. Båda dessa principer kan relativt enkelt implementeras i hemmagjorda enheter..

Nackdelar med DIY

Observera dock att det inte är så enkelt att beräkna de slutliga effekt- och förbränningsparametrarna. Framför allt beror effektiviteten på produktionen av både dragkraften och den använda veden (fukt, ras). Dessutom finns det ett antal rent tekniska nyanser som är svåra att genomföra i en hemverkstad..

Först och främst är det tillverkningsmaterialet. Generationens förbränningstemperatur är något högre än trä och kan nå 800 ° C. Under dessa förhållanden kan konstruktionsstål endast arbeta med en betydande inneboende värmekapacitet, det vill säga tjockleken på väggarna i förbränningskamrarna bör vara cirka 12 mm eller ännu mer. Värmebeständiga stål får också användas, men endast om lämpliga bearbetnings- och limningsmedel finns tillgängliga. Tyvärr finns det inga andra sätt: alla andra produkter har en kort livslängd innan de bränns ut (högst 10 år) och kan förändras i form på grund av inre påfrestningar.

Ett annat problem är att en speciell form av kamrarna och deras separatorer krävs för stabil drift. Under villkoren för fabrikstämpling och automatisk svetsning är det möjligt att skapa godtyckligt komplexa former, men i hemmaproduktion kan inte ett fint kanalsystem utföras. Detta leder till en ökad aerodynamisk motstånd hos pannan och tillåter inte normal dragkraft. Det omvända flödet av den övre sprängningen kan kompenseras antingen med ett mycket högt (cirka 10–12 m) avgasrör, eller med tvingad dragning på grund av en elektrisk rökavluftare.

Den senare installationen rekommenderas strikt för alla långbrännande pannor utan undantag. Under dagen kan den naturliga dragkraften förändras, vilket leder till ofullständig förbränning av generatorgas och dess ansamling i en explosiv koncentration även i pannrummet.

Min panna – vi demonterar systemet

Pannan med en vertikal axelbelastning har en kropp i form av en hög (upp till 2 meter) kolonn med en fyrkantig eller rund profil med en inre sektion på cirka 0,3 m². Denna kolumn har en tom botten och eventuellt ett yttre hölje som begränsar värmestrålning från de heta väggarna..

En struktur som är väldigt lik kolven på en engångsspruta sänks ned i eldboxen. Den breda plattan vid basen följer exakt axelns inre profil, vilket skapar mellanrum vid väggarna på 4–6 mm. Gapet fungerar som ett munstycke och begränsar luftflödet genom förbränningskammaren, så en noggrann passning är viktig här. Kolvstång – 100 mm stålrör med en längd som inte är mindre än axelns totala höjd, svetsad genom plattans mitt.

Avgasröret är beläget på sidan av axeln med en förskjutning på 200 mm från överkanten. Detta är en vanlig stålhylsa svetsad genom en av axelns väggar. Ytterligare 250 mm lägre inuti axeln, längs dess väggar, svetsas en trådhöjd med en tjocklek på 4-5 mm. Spänningen på axeln är således begränsad, men det är fortfarande tillräckligt för kolven att passera.

En stålplatta vilar på den resulterande sidan, precis som på en kolv. Ett hål på 250–300 mm gjordes i mitten, längs kanten som en stålremsa böjd i en ring svetsades för att bilda en 70–80 mm hög sida. Det finns samma sida längs ytterkanten..

Nu har vi botten av kammaren för att blanda och bränna pyrolysgaser. Dess funktion är att lokalisera den sekundära förbränningen, för annars kommer volym på härden att växa med kolvens botten när bränslet brinner ut med en följd av att pannans effektivitet sjunker. En annan detalj är pannans lock. Detta är den tredje plattan, men med mått längs de yttre konturerna på axeln. I kanterna har den en liten (30–40 mm) sida för en tät vestibul, och ett 120 mm hål gjordes i mitten och en hylsa sattes in, sticker ut och ner med 250–300 mm.

Integrering i designen av en vattenvärmeväxlare

Den resulterande kammaren har en volym av cirka 0,15-0,2 m³, varje värmeväxlare kan placeras relativt fritt i den, men värmebeständiga kalldragna rörformiga spolar används huvudsakligen. Dess ändar passerar genom pannans väggar och levereras med 5-6 varv rörtråd – allt är som vanligt.

Det är mycket viktigare att lösa ett annat problem: efter installation av värmeväxlaren kan kolven inte längre dras ut, men hur ska man lägga ved? För dessa ändamål skärs två hål i pannans främre vägg och två rektangulära stålhylsor är svetsade för montering av gångjärnsdörrar..

En av dem är liten, ungefär 200 mm hög, och den är installerad i den övre delen av pannan, precis mittemot pyrolysförbränningskammaren ovanför stödringen. Med sin hjälp kan du styra förbränningsprocessen och justera draget, så det är bättre att välja alternativ med härdat glas..

Den andra dörren ska vara nästan lika bred som pannaxeln. Den är avsedd för lastning och antändning av bränsle samt för att ta bort ask efter att den har brunnit ut. Öppningen måste placeras under stödringen.

Det finns också alternativ. Pannan kan till exempel ha en periferitank runt kroppen, eller den kan lindas med ett konventionellt sömlöst stålrör i 3-4 varv. Det är nödvändigt att placera värmeväxlaren i den övre delen av pannan, även om resten av den yttre ytan (inklusive skorstenen) är lämplig för att ta värme från alla typer av ekonomizers.

Valfri utrustning

Det återstår bara att göra några förbättringar. Till att börja med, låt oss göra fördelningen av primärluften över generatorens härd mer effektiv. För att göra detta, svetsa 6–8 paraboliska kronblad vinkelrätt på kolvplattan för att bilda ett slags impeller.

Det andra användbara tillskottet till en sådan panna är dess korrekta rörledningar. En återcirkulationsenhet måste installeras mellan tillförsel och retur av den interna värmeväxlaren, vilket inte tillåter vattentemperaturen i pannan att sjunka under 50–60 ° С. Annars är kondensbildningen från kvarvarande fukt och snabb korrosion av väggarna oundviklig..

Svetsa en liten tapp längst upp på kolvröret och lägg en spjäll med ett hål över det för att reglera mängden luft som tillförs generatorn. Du bör inte heller byta ut rökluckaren med en fläkt, vilket är mycket svårare att justera. En avgaspump måste installeras vid en punkt i skorstenen, 2 meter från pannan. Det är optimalt om kylflänsar är installerade i detta avsnitt av röret..