Autonomt (lokalt) avloppsvatten för sommarstugor

Hur man utrustar lokal avlopp

”Civilisationen är där avloppet är!” – sanningen som inte kräver bekräftelse. Om i städer med civiliserat avloppsvatten är allt mer eller mindre i ordning, med individuell konstruktion är det långt ifrån alltid möjligt att ansluta ditt hus till centrala avloppssystem för avloppsvatten.

I detta fall blir problemet med avfallshantering mycket akut. Det finns flera sätt att lösa det. Den enklaste av dem är utrustningen för en utomhustoalett och en bärbar handfat i köket. Men denna strategi kan inte beaktas på allvar när du bor i ditt eget hem året runt. Då är det vettigt att utrusta hushållet med ett lokalt avloppssystem..

Grundläggande principer för den lokala avloppsenheten

När det gäller lokal avlopp kan du använda det välkända uttrycket: ”Dela och erövra!” Till skillnad från en stadslägenhet, där allt avloppsvatten, både hushåll och fekal, slås samman till en avloppsstigning, i ett hus på landet är det vettigt att separera dem och skicka dem till olika septiktankar. Faktum är att hushållens avloppsvatten (diskbänk, badrum, dusch, tvättmaskin – automatisk) inte anses smittsamt. Därför kan de dumpas i marken utan rengöring. Med tanke på att volymen av hushållsavloppsvatten per dag kan uppnå betydande värden (cirka 1 000 liter), kan beslutet att separera utsläpp i ett privat hus betraktas som det enda riktiga. Dessutom fungerar mikrober i vilken design som helst av en fekal septiktank, och tvättpulver, tvål, schampo och hushållskemikalier agerar på den biologiska miljön i septiktanken på det mest förstörande sättet..

Men när man väljer en plats för en septiktank för hushållsvatten på en plats, bör man ledas av SanPiN-standarderna, som säger att det är förbjudet att tvätta bilar, tvätta och skölja kläder genom att vattna djur och andra aktiviteter som bidrar till vattenföroreningar, på ett avstånd av mindre än tjugo meter från brunnarna. Det vill säga avståndet från septiktanken till någon brunn (inklusive din) måste vara större än detta värde.

För att tappa avföringsvatten bör en separat motorväg läggas, till vilken endast toaletter kommer att anslutas (om huset är på flera nivåer och var och en har en toalett). Vid fastställande av installationsplatsen för behandlingsanläggningar (eller en cesspool eller en färdig tank), bör det komma ihåg att det minsta avståndet från husets bas till septiktanken ska vara minst 9 m, till vattenintagskällorna (din eller grannarna) minst 30 m, oavsett typ septiktank.

Septisk tankutrustning och läggning av externt hushållsavlopp

En septiktank för utsläpp av inhemskt avloppsvatten från ett hus på landsbygden är en grop, vars djup bör vara större än nivån på markfrysning i ditt område, men inte djupare än nivån på vattenintagens horisont. I genomsnitt är 1,5 m djup tillräckligt.

Två betongringar med en diameter på 90 cm sänks ner i gropen och sätter den ena ovanpå den andra. Om jordarna i ditt område är sandiga, så kommer det öppna området med septiktankens botten att räcka för att sprida vatten, om jordarna är lutiga eller lera, måste flera rader med hål med en diameter borras i den nedre ringen i förväg minst 32 mm. I detta fall, innan fyllning av septiktanken, är det nödvändigt att täcka den första ringen upp till ungefär hälften av sin höjd med ytterligare spridningselement (stora trasiga tegelstenar, porslinisolatorer, stora spillror etc.). En tjock konstruktionsfilm eller geomembran måste läggas på toppen av elementen för att förhindra överdriven dränering av regnvatten.

Foto 1 visar en allmän vy över en sådan septiktank efter återfyllning. För att utesluta frysning, efter att ha lagt linjen, bör den dessutom kollapsas och ett hölje av frostbeständigt material ska plockas upp (sidoväggar från kabelspolar passar väl).

Arbetet med att lägga den externa motorvägen börjar med att gräva en dike. Foto 2 visar att diket har ett grunt djup och en lutning mot septiktanken. Lutningen för diket tas minst 1 grad. I detta fall var diken på diket i källaren i huset 0,5 m, och vid ingången till septiktanken 0,7 m. Längden på denna dike är cirka 8 m. Dessa värden beror på den höga nivån på grundvatten i området. Ju lägre nivån är, desto djupare kan röret läggas, desto tystare kan du vinter. I detta fall måste du vidta åtgärder för ytterligare isolering. Foto 3 visar att ett rör för yttre avloppsledningar med en diameter på 110 mm läggs på skumpaneler 50 mm tjocka.

Efter det att röret har lagts är det nödvändigt att markera med krita platsen för dess ingång till ringen och stansa ett hål med större diameter med hjälp av en hammare eller en hammarborr med en hammarfunktion. Linjens sammansättning börjar från septiktankens brunn, där rörets ände frigörs med cirka 30-40 cm. Montering utförs ”med vatten”, det vill säga, rörets ände utan en hals bör vara i brunnen. En allmän vy av den monterade linjen visas i foto 4.

Naturligtvis är det bästa alternativet för att leda röret genom grunden av huset att ta hand om detta i förväg och lägga åtminstone en bit asbestcementrör med större diameter på ett visst djup, men oftast när man bygger ett hus lämnas passeringshålen mycket högre. I detta fall tillverkas det tekniska hålet i en höjd av 1 m från nollmärket. Det är inget fel med att lägga avloppsrör utanför byggnaden. För att skydda den mot frost räcker det att skapa en låda åtminstone av samma skum. På foto 5 kan du se att solstolens rör närmar sig fundamentet och en 90-graders armbåge är installerad i slutet. Vid denna tidpunkt förvandlas solstolen till en stiger.

Nu återstår det att föra den externa rörledningen in i huset genom det vänstra tekniska hålet. Denna process är tydligt synlig från utsidan (foto 6) och från insidan (foto 7) av huset..

Efter att röret i den yttre linjen har förts in i huset måste ytterligare ett knä anslutas till det en i taget på 90 grader, en revision, ett tvärstycke, en vakuumventil. Monteringsprocessen kan ses på foton 8 – 10. Vakuumventilen behövs för att kompensera för lufttryckfallet vid tömning av vattnet så att sifonerna inte töms. Annars skulle en vertikal ventilationshöjning behöva läggas genom alla golv i huset med ett utlopp ovanför taket. Eftersom resten av avloppssystemet går in i huset, då, från korset, används rör och rördelar för intern ledningar (de är gråa). För en hushållsavloppsenhet är 50 mm rör tillräckliga. I vårt exempel finns det två linjer – ett avlopp från köket och ett avlopp från badrummet. Ledningarna syns på foto 11.

När alla inre motorvägar har lagts måste du spilla var och en av dem rikligt med vatten. För detta kan du till exempel använda en hink och en stor tratt. Vattenflödet måste ges maximalt genom att simulera en avlopp från ett badkar eller en full diskbänk. Och först när du har kontrollerat att alla anslutningar är lufttäta kan du gå vidare till slutförslutningen. Det tekniska hålet blåses ut med polyuretanskum, och sängröret i diket täcks ovanifrån med styrenpaneler med en tjocklek av minst 50 mm i form av ett hus, varefter återfyllning utförs. Starten av vatten i septiktanken visas i foto 12, utseendet på det tekniska hålet som blåstes ut med skum är i foto 13, och installationen av isolering är på foto 14. För att inte spendera mycket skum på att försegla ett stort hål kan du lägga remsor av skum eller styrofoam.

Som erfarenheten av att använda sådana septiktankar visar, med en betydande fluktuation i vattennivån i dem, beroende på utloppsvolymen, jordens tillstånd (förmågan att adsorbera beror på graden av dess fuktinnehåll) och säsongen, det överflödar aldrig, det praktiskt taget inte silt (rengöring krävs en gång vid två år gammal) och orsakar inte problem för ägarna eller grannarna.

Avföring av avlopp – avloppsreningsverk eller cesspool

Anordningen för avföring av avlopp är mycket svårare både tekniskt och i förhållande till överensstämmelse med alla byggnads- och sanitetsstandarder. Innan du bestämmer vilket system att föredra, måste du noggrant beräkna platsen för den lokala lokala behandlingsanläggningens (VOC) plats på platsen. Saken är att inte alla Rysslands regioner har sanitära standarder som bestämmer minsta avstånd från platsen för VOC: erna själva och från utloppet av behandlat vatten i filtreringsgraven. Sådana strukturer anses fortfarande vara något från fantasyområdet och det finns inga standarder för dem..

Om din region inte har sina egna standarder, måste du vägledas av normerna i SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 ”Sanitära och epidemiologiska regler och förordningar”. Avsnittet ”Sanitära skyddszoner och hygienklassificering av företag, strukturer och andra föremål”, antogs 2003. Enligt kraven i detta dokument måste VOC: er av sluten typ placeras på avstånd från bostadshus minst 50 m. Beräkna nu storleken på din webbplats. Så det visar sig att det är långt ifrån alltid möjligt att installera VOC som släpper ut behandlat avloppsvatten i en filtreringsgrav. Dessutom slutar högvattenbordet detta företag..

Det finns två alternativ kvar – en cesspool eller med en vanlig storvolymtank för insamling av fekalt avfall. En förseglad cesspool är en dyr affär och motiverar inte alltid investeringen, eftersom det är mycket svårt att uppnå hundra procent täthet av en sådan struktur. En bra väg ut ur denna situation kommer att vara installationen som en uppsamlingstank för en upptagen fat från bränsle och smörjmedel eller andra liknande behållare. Det viktigaste är att dess volym skulle vara lika med eller överstiga 3 kubikmeter. Eftersom det är den volym som en vanlig fekalmaskin kan pumpa ut åt gången. Det är nödvändigt att placera behållaren på ett sådant sätt att den ger en snabb och bekväm åtkomst till vakuumbilen.

Som ett illustrativt exempel kan du tänka på installationen av en sådan tank med en volym på 5 kubikmeter på en plats med en hög grundvattennivå.

Enheten i det enklaste avföringssystemet

För att ordna det enklaste avföringsavloppssystemet krävs följande material och utrustning:

• en förseglad behållare med lucka, lämplig i volym, beroende på antalet invånare (minsta kapacitet – 3 kubikmeter);
• avloppsrör för utomhusarbete (i enlighet med önskat avstånd från huset, men inte mindre än 10 m / linjärt);
• asbestcementrör med en inre diameter på minst 150 mm (beroende på antalet avloppsrör);
• isolering av expanderad polyeten med en diameter på 108 mm och en tjocklek av 9 mm (beroende på antalet avloppsrör);
• kopplingar för asbestcementrör (baserat på överväganden att längden på ett sådant rör är 4 m);
• bituminös mastik för metall för en behållare (om behållaren är stål);
• avloppsrevision, rör för intern ledning runt huset med en diameter på 110 mm, beslag för dem (i enlighet med projektet för interna ledningar);
• en toalett med en cistern med två dräneringslägen – normal och ekonomisk;
• vakuumventil.

Huvudutrustningen för ett avföringssystem är en grävmaskin eller starka händer och en spade. Dessutom, om grundvattnet är högt, kommer den andra inte att fungera – vatten kommer in i hålet snabbare än grävmaskinen fungerar.

I det fall som betraktades som ett exempel beslutades det att använda en tjockväggig stålbehållare från under bränslen och smörjmedel som en septiktank (naturligtvis hade den genomgått lämplig bearbetning från bränslerester så att tanken inte skulle flyga upp i luften) med en volym på 5 kubikmeter. Beräkning för en familj på två arbetande personer med sällsynta gästbesök. En sådan belastning på avföringsavloppssystemet motsvarar 40 liter avloppsvatten per dag. Följaktligen kommer behållarens volym att vara tillräcklig under 4 månader. Med kostnaden för tjänsterna för en vakuumbil cirka 1000 rubel för att pumpa ut en maskin kommer driftskostnaderna att vara cirka 3000 rubel per år. Kostnaderna i en stadslägenhet kommer att vara ungefär samma belopp, baserat på beräkningen att samma familj betalar 300 rubel för vattendeponering. per månad.

Så behållaren måste behandlas försiktigt med bituminös mastik från utsidan. För detta är alla antikorrosiva bilar som är utformade för att behandla undersidan av bilar idealiska. Foto 15 visar en sådan behållare efter bearbetning..

I förväg är det nödvändigt att förbereda en grop med en grävmaskin på ett sådant sätt att trumman idealiskt faller helt in i den, och det finns en marginal vid kanterna så att det inte finns några problem under installationen när en kran fungerar. Graven visas på foto 16..

I det område där arbetet utfördes anlände grundvatten så snabbt att gropen helt fylldes i bokstavligen fyra till fem timmar. Bilden visar ögonblicket före installationen av fatet, då nästan allt vatten laddades ner av avloppspumpen. När du installerar behållaren bör det inte finnas vatten, annars flyter den. Ett annat geologiskt drag i detta område är en kalkstenplatta, som ligger på ett djup på cirka 2 m från ytan. Således fanns det allvarliga begränsningar av penetrationsnivån, vilket påverkade nivån på infästningen i tanken. Helst bör djupet på gropen vara sådan att nivån på insatsen i avloppsplankbädden är så hög som möjligt till tankens övre kant. Detta kommer att minska risken för motorfrysning på vintern betydligt. I detta fall kommer vattnet i det faktiskt inte att stagnera.

Nästa steg är att installera behållaren på plats med en kran. Foto 17 visar arbetsmomentet för överföring av containern, och foto 18 – containern är redan installerad.

För att förhindra att behållaren flyter upp måste den vara förankrad. Ett idealiskt alternativ för detta är att installera fundamentblock bredvid cylindern på båda sidor, genom öglorna för att kasta stålglödgad trådstav med en diameter på 8-10 mm och dra behållaren med den. I det här fallet fanns det inga block, men det fanns två fragment av vägplattan, som låg ovanpå containern och därmed laddade den med 8 ton. Tom behållarvikt – cirka 1,5 ton. Totalt är 9,5 ton, vilket är två gånger dess förskjutning. Detta är en garanti för att den inte kommer att förskjutas av marken på vintern. Foto 19 visar ögonblicket för att lägga ett av plattafragmenten. När dessa arbeten är klar kan du börja lägga den externa motorvägen.

Läggning av en extern linje och metoder för att skydda yttre avloppsrör från frysning

Läggningen av det externa avloppssystemet börjar efter att behållaren har installerats. Men om du har en grävmaskin till ditt förfogande, är det vettigt att gräva en dike tillsammans med gropen i förväg. Låt lutningen inte utföras strikt, men mängden manuellt arbete kommer att reduceras avsevärt. När du väljer en riktning till huset och flyttar bort från det, måste du beräkna skytteln så att det inte blir svängar på det. Motorvägen måste vara rak! Annars finns det risk för igensättning vid svängen. Men om det är omöjligt att ansluta utgångspunkten från huset med rörets inloppspunkt i behållaren i en rak linje, måste du ordna en avloppsbrunn med en lucka som de som är installerade i staden.

I detta exempel var containerns avstånd från utgångspunkten från huset 21 meter. Detta beror på behovet av att ta bort den från grannens brunn med 30 m, såväl som från sin egen vattenbrunn. Grävan grävdes av en grävmaskin i förväg och arbetade sedan manuellt till den nödvändiga sluttningen. För att bestämma lutningen på diket måste du gå vidare från ett standardvärde på minst 1 grad. Det vill säga, på 21 m av diket är det nödvändigt att sätta en sluttning relativt frigöringspunkten från huset på minst 20 cm, men det är bättre att göra sluttningen mer. I detta projekt är det ojämnt. Vid utloppet från huset går de första 4 meter av röret med en lutning på 15 grader, och resten av rörledningen – 5 grader. Detta beror på de nämnda markegenskaperna..

För att skydda avloppsrören från frysning används ”sandwich” -tekniken. Skumd polyetenisolering sätts på plaströret och sedan placeras hela aggregatet i ett asbestcementrör. Denna process visas på foton 20 – 22..

Rörmontering börjar från behållaren. Ett hål görs i det vid designpunkten, där det första asbestcementröret sätts in (foto 23). Hon ges en lutning i enlighet med det planerade värdet. Lutningen på 5 grader motsvarar positionen för luftbubblan i vattennivån, som visas på foto 24. Det enklaste sättet är att ställa in rören, ställa in lutningen och beräkna inloppspunkten i tanken med en lasernivå. Men en enhet för internt arbete är inte lämplig för dessa ändamål, och inte alla företag har råd med ett riktigt verktyg. I detta projekt görs allt arbete med en enkel vattennivå.

Sedan sätts två plaströr i det första asbestcementröret, med isolering på dem, förkopplade till varandra. De nästa två rören sätts på det angivna sättet i ett fritt asbestcementrör och förenas med det föregående, och glömmer inte att ansluta asbeströren genom en koppling. Detta fortsätter tills hela linjen har monterats (foto 25).

Den isolerade ”smörgåsen” föras in i källaren i huset genom sitt tekniska hål och går in i stigeröret utrustat med en revision, som visas på bild 26. Därefter lindas fläktröret under golvplattan och går till röret för intern ledning. Övergången börjar med en tee, i vilken vakuumventilen är installerad, vars syfte nämndes tidigare. Röret under taket går under en sluttning och är dessutom fäst med en hemmagjord svetsad klämma på två förankringsbultar (foto 27). Därefter matas röret till platsen för den projicerade installationen av toalettskålen, med undantag för vilken ingen annan VVS-utrustning (om det inte finns andra toalettskålar) inte kan anslutas till den!

Den ytterligare proceduren för arbete är densamma som i en vanlig höghus – att installera en toalett, ansluta den till en vattenförsörjning och ett avloppsuttag. Toaletten behövs med två spolningslägen – normal och ekonomisk. Toalettsystemet (installerat eller konventionellt) spelar ingen roll, men det måste komma från en mycket bra tillverkare, vars avstängningsventiler skulle utesluta den minsta läckan på många år. När allt kommer omkring beror hastigheten på fyllning av behållaren av detta, vilket betyder kostnaderna.

Slutsats. Några användbara tips

Enheten i ett lokalt avloppssystem är en mycket tidskrävande och kapitalintensiv verksamhet. Den, som alla andra, har sina egna subtiliteter som förenklar verket. Här är några tips som hjälper dig att öka produktiviteten och undvika misstag:

1. Avloppsrör, särskilt med stor diameter, är svåra att plantera på gummipackningar, utan vilka fogen kommer att förlora sin täthet. För att göra detta enkelt måste du täcka packningen med antingen silikon eller ett fett som inte korroderar gummi (till exempel fett för CV-fogar) innan du ansluter rören.
2. Asbestcement-rör är anslutna med plastkopplingar. För att undvika problem med installationen måste kopplingarna förvaras i kokande vatten eller mycket varmt vatten. Sedan blir de elastiska och rör kan enkelt sättas in i dem;
3. Användningen av bakteriepreparat för septiktankar av sluten typ bidrar till försvinnande av lukt och djup bearbetning av organiskt material med sedimentering av slam till botten. På grund av detta kan du själv pumpa ut klarat vatten i vissa områden;
4. Bygg tillsammans med den fekala avloppsenheten en vanlig utomhustoalett på platsen, som skulle vara avsedd för gäster under den varma säsongen – detta kommer att spara tankens resurs och försäkra i händelse av fel;
5. Enligt lagen om kommunikationsfartyg är vätskan i dem etablerad på samma nivå. Om behållaren är nästan full, stagnerar vattnet i linjen. Undvik att fylla till denna nivå under den kalla säsongen. Linjen fryser inte om det inte finns någon vätska i den;
6. Kasta aldrig toalettpapper ner på toaletten! Cellulosa behandlas inte av bakterier avsedda för septiktankar!