Anatomi på ett eluttag

I den här artikeln: hur eluttag blev; hur eluttag fungerar; vilka typer av eluttag finns det; hur man väljer uttag; hur man bestämmer och beräknar strömstyrkan för ett eluttag; hur du installerar ett eluttag själv.

Våra hus och lägenheter är utrustade med flera typer av kommunikationer, utrustade med pålitliga dörrar, elektrisk utrustning, glasenheter som är ogenomträngliga för gatubuller och damm – säkerhet och komfort garanteras. Men utan dessa enheter, enkla att utforma, kommer komfortnivån att vara långt ifrån fullständig, det är inte för ingenting att även för ett par decennier sedan utformningen av möbler i lägenheter och hus berodde på deras plats. Ett eluttag är en enhet som är bekant för alla, en plastfyrkant eller en cirkel med två hål för en plugg. Men korrekt användning av hushållsapparater och tillståndet för alla elektriska ledningar beror på det rätta valet av eluttag.!

Eluttagets historia

För ett och ett halvt århundrade sedan användes el bara för att belysa gator och hus. Konkurrensen mellan elleverantörer ledde till en betydande sänkning av tullarna för hushållens elförbrukning, vilket väckte intresse bland tillverkare av hushållsapparater – de första var elektriska fläktar och dammsugare, som dök upp 1890, sedan ökade listan över tillverkade hushållsapparater till hundra. Problemet var att någon av dessa elektriska apparater var direkt anslutna till elnätet, dvs. det var omöjligt att stänga av och sätta hushållsapparater i skafferi, som vi gör nu med en dammsugare.

1904 fick den amerikanska uppfinnaren Harvey Hubbel ett patent för det första eluttaget. Det bör noteras att hans uppfinning hade lite gemensamt med moderna eluttag: Hubbel-uttaget skruvades in i glödlamphållaren och var faktiskt en adapter – glödlampan skruvades loss, ett uttag skruvades på sin plats, till vilken en elektrisk apparat var ansluten genom en plugg. Själva idén om en sådan plug-in adapter tillhörde Thomas Edison, som ”lånade” den från sin huvudkonkurrent Nikolo Tesla – men Hubbel var den första som fick patent. Dess plug-in-adaptrar var allmänt populära i USA fram till 1920-25..

Ursprungligen var alla uttag endast yttre – de placerades på väggen, dvs hål i väggen för dem klipptes inte.

Eurokontakten i dess nästan moderna form skapades 1926, uppfunnet av den tyska ingenjören Albert Buettner. I Europa kallas denna typ av eluttag och kontakter Schuko-systemet – en förkortning för det tyska namnet ”Schutzkontakt”, översatt till ryska ”skyddskontakt”. Och den första socket och kontakt med jordning uppfanns av amerikanen Philip Labre 1927. Idén om ett dubbelt uttag, dvs. designad för att ansluta två pluggar på en gång, dök upp på den japanska Kanosoke Matsushita, som skapade den 1918 för den japanska marknaden.

Ursprungligen var alla uttag endast yttre – de placerades på väggen, dvs hål i väggen för dem klipptes inte. Faktum är att isoleringen av elektriska ledningar för 100 år sedan var extremt kortlivad, det enda sättet att snabbt byta ut en tråd som var kalen på platser var att ständigt övervaka dess tillstånd. Dessutom bidrog behovet av att ansluta elektriska ledningar inuti väggen till byggare och var för dyrt vid den tiden..

Design för eluttag

Basen för ett eluttag är ett element utrustat med kontakter för anslutning till elektriska ledningar, terminaler för att driva kontakterna till en kontakt. Metallstödet, som är en fyrkantig platta med en utskärning för sockelbotten, är utrustad med sidoavstånd som fixerar hylsan i det cylindriska hålskäret för det i väggen.

Fästning av kontakter: skruv – trådens nakna ändar är fastklämda i kontakterna på uttaget med skruvar med hjälp av en skruvmejsel; genom snabbklämmanheten – hålls tråden i plintarna på fjädrarna. Det bör noteras att båda metoderna för att fästa ledningarna i uttaget är ganska effektiva..

Utanför är hylsan stängd med ett dekorativt isolerande lock som täcker installationsuttaget ovanpå eller täcker uttaget ovanifrån och på sidorna – för externa installationsuttag. Jordade eluttag är utrustade med en extra jordkontakt och terminaler som kommer i kontakt med jordningsstiften på kontakten när de är anslutna.

Sockelns bas är tillverkad av keramik eller speciell plast som innehåller förbättrade tillsatser som ökar värmebeständigheten och hållfastheten, motståndskraft mot eld och ultraviolett strålning och minskar statisk. Om kroppen och basen för ledningselementen tidigare var gjorda av karbolit (fenol), är idag denna plast inte populär – efter några år förlorar produkter från den styrka och smular.

Till skillnad från fula sovjetiska uttag är moderna kabelprodukter inte bara resistenta mot kortslutningar och mekanisk påfrestning på väskan, utan har också en attraktiv design som inte står i kontrast till rumets övergripande design..

Typer av eluttag som används i olika länder

Om du har intryck av att eluttag av en typ är vanliga på jorden är det inte så. Vissa av dem är populära i många länder, men inte över hela världen. Förresten, spänningen i det elektriska hushållsnätverket och frekvensen av växelström i länderna på den amerikanska kontinenten skiljer sig från den som användes i länderna i Europa och Asien: spänning 100-127 V, frekvens 60 Hz – USA, Kanada, Mexiko, vissa länder i Sydamerika, Japan, Saudiarabien; alla andra länder i världen – spänning 220-240 V, frekvens 50 Hz. Undantag: Peru, Nord- och Sydkorea, Filippinerna – hushållsspänning 220-240 V, frekvens 60 Hz; Taiwan och Madagaskar – spänning 100-127 V @ 50 Hz.

Så låt oss titta på de viktigaste typerna av uttag:

Typ A (NEMA 1-15), designad för 15 A / 125 V – för en plugg med två plana, rektangulära stift utan jordkontakt. Sedan 1962 har ett förbud införts för deras installation i USA och Kanada, men de finns fortfarande i gamla byggnader. Externt likadana eluttag används i Japan (lokal standard JIS C 8303, klass II), men amerikansk tillverkade elektriska apparater med liknande pluggar kan inte drivas från sådana uttag. spänningen och frekvensen för strömmen i hushållens elektriska nätverk i Japan är under – 100 V och 50 eller 60 Hz, beroende på prefekturen;

Typ B (NEMA 5-15), konstruerad för 15 A / 125 V. Hålen i sådana uttag är U-formade – för två platta stift placerade parallellt och för en semi-oval markkontakt ovanför dem. Externt liknande: japanska JIS C 8303, klass I (15 A / 100 V) och amerikansk NEMA 5-20 (20 A / 125 V);

Typ C (CEE 7/16), designad för 16 A / 250 V. På CIS-territoriet är typ C bättre känd som ett euro-uttag. Konstruerad för en plugg med två runda, 4 mm kontakter, strömstyrka upp till 2,5 A och nätspänning upp till 250 V. Externt liknande: Tysk-franska CEE 7/17 (16 A / 250 V) med en håldiameter på 4,8 mm , det vanligaste i Sydkorea, liksom den ryska GOST 7396.1-89 C 1 (6 eller 16 A / 250 V) med 4,5 mm hål;

Typ D (BS 546), märkt för 5 eller 15 A / 250 V – för en trepolig plugg med en diameter från 5,08 mm till 7,06 mm och en jordningsstift från 7,06 till 8,71 mm. Denna typ av uttag är designad för de tidigare kolonierna i Storbritannien – Indien (lokal standard IA16A3) och Sydafrika (lokal standard SABS 164);

Typ E (CEE 7/5), designad för 5 eller 15 A / 250 V, utvecklad i Frankrike. Ett eluttag av denna typ har två hål för kontakter med en diameter på 4,8 mm – jordstiftet sticker ut från utloppets kropp som en törn;

Typ F (CEE 7/4), designad för 16 A / 250 V – en modern modifiering av det tyska Schuko-uttaget, utrustat med jordkontakter. Uttaget är utrustat med två spår som är i linje med kontakthålen, jordningsanslutningarna är vinkelräta mot kontakthålen;

Typ E / F (CEE 7/7), klassificerad för 16 A / 250 V. Denna typ är en universalplugg, lämplig för både uttag av typ E (med en utskjutande jordningsstift) och uttag av F-typ (med två jordningskontakter);

Typ G (BS 1363), klassad för 13 A / 230-240 V, designad i Storbritannien. Uttaget har tre rektangulära hål för kontakter – två av dem är placerade parallellt, jordkontakten är vertikal. Pluggen har en säkring på 13 amp. Denna plugg är populär i England och Asien;

Typ H (s.32), designad för 16 A / 250 V, används endast i Israel. Sedan 1989 har de tre plana Y-formade kontakterna ersatts av rundade kontakter med en diameter på 4,5 mm. Liknande uttag används i Thailand (TIS 166-2549), men deras kontakter är mindre i diameter – 4 mm;

Typ I (AS / NZS 3112), märkt för 10 A / 240 V. Två plana kontakter är placerade i förhållande till varandra i V-form, den jordade plana kontakten är ovanför dem. Används i Australien och öar i närheten samt i Argentina (IRAM 2073). En liknande typ av uttag används i Kina (CPCS-CCC) – dess kontakter är bredare med 1 mm och är placerade i motsatt riktning jämfört med den australiska designtypen;

Typ J (SEV 1011), designad för 10 A / 250 V, utvecklad och används i Schweiz. Tre 4mm stift – två på samma linje, en precis ovanför och mellan dem. Proppar av denna typ är diamantformade, så uttagen är utrustade med ett diamantformat uttag;

Typ K (107-2-D1), klassad för 13 A / 250 V. Två 4,8 mm kontakthål, jordningshålet under är avkortat med 1/3;

Typ L (CEI 23-16 / VII), klassad för 10 eller 16 A / 250 V. Alla tre stift, inklusive mark, är belägna på samma linje. Diametern på kontakterna på kontakten för 10 A är 4 mm, för 16 A – 5 mm.

Typ M (BS 546), designad för 15 A / 250 V, utbredd i Sydafrika. Utåt liknar typ D, men dess kontakter med större diameter – 7,5 mm.

En sådan mängd typer av kabelprodukter skapar problem främst för turister – det kommer att vara omöjligt att använda hushållsapparater som tas med dem, till exempel en rakkniv med en plugg som inte uppfyller lokala standarder för eluttag. Och om användningen av en adapteradapter hjälper till att lösa problemet med felanslutningen i stickkontakten, är en lägre eller högre spänning i hushållens strömförsörjning i ett givet land ett allvarligt hinder. Därför försöker stora hotellkedjor bara använda Euro-uttag – som de vanligaste på vår planet..

Välja eluttag

Först och främst, vad är pluggarna för hushållsapparaterna i ditt hem? Om den sovjetiska modellen passar inte euro-uttagen dem – de är utformade för kontaktstift med en större diameter – 4,8 mm, medan de sovjetiska har en diameter på 4 mm. Även om det inte är svårt att byta en sovjetisk kontakt för en Type-C-kontakt.

Den andra och inte mindre viktiga punkten är vad som ström förbrukas av denna hushållsapparat? För de flesta hushållsapparater är ett eluttag som är utformat för en ström på 10 ampere tillräckligt – den maximala tillåtna strömstyrkan för varje uttagsmodell anges på baksidan och i passet. Undantag: en kraftfull luftkonditionering med en strömstyrka på 14 A; mikrovågsugn, vars ström är 12 A; elektrisk värmare som utvecklar en ström på 11 A; en elektrisk spis i köket, för vilken ett särskilt eluttag krävs, eftersom strömmen som utvecklas av denna elektriska apparat når 46 A – för dessa hushållsapparater måste uttagen väljas separat.

När det gäller kraftfulla elektriska apparater finns det en poäng till – kommer kablarna att motstå belastningen från dem? Standardkablar för hushåll är klassade för en maximal ström på 10 A, d.v.s. med en större belastning kommer det helt enkelt att bränna ut. Lasten på ledningarna beräknas totalt beroende på kapaciteten för alla samtidigt anslutna elektriska apparater. Om den totala strömmen överstiger 10 A krävs en fullständig / partiell ersättning av de elektriska ledningarna, endast uttagen löser inte detta problem.

Det är möjligt att beräkna strömstyrkan för alla elektriska apparater på detta sätt: dela strömmen (W) som anges i dess pass med spänningen i hushållets elektriska nätverk, lika med 220 V i CIS.

Med eller utan jordning? Naturligtvis är ett jordat eluttag mycket bättre än ett vanligt – det finns mindre chans att få en elektrisk stöt. Men i de flesta bostadshus på Rysslands och CIS-territoriet görs ledningarna utan markslinga, dvs den erforderliga jordledningen är helt enkelt inte tillgänglig. Och om den inte är där – vad är poängen i ett jordat uttag?

Skruva eller snabbkoppla kontakter? Enligt min mening är det inte mycket skillnad här – förutom att det är lättare att installera kablarnas ändar i snabbkopplingskontakterna. Förresten, om de elektriska ledningarna i huset är tillverkade med en flexibel, strandad koppartråd, är det bättre att välja uttag med skruvplintar – det kommer inte att vara lätt att sätta in en flexibel tråd i snabbklämma kontakter, eftersom det kommer att glida ut.

Uttag och strömbrytare med lysdioder är bra i mörkret – de är lättare att upptäcka i skymningen, vilket är ganska bekvämt. Men de är bara lämpliga för korridorer – det är inte värt att installera sådana kabeltillbehör i vardagsrummet, för ljuspunkter på dem kommer att locka ögat som en magnet och störa resten.

I barnrum kommer det att vara korrekt att installera eluttag med automatisk överlappning av kontakthål – i avsaknad av en plugg i dem stängs hålen med en plastgardin som rör sig endast när båda kontakterna i stickkontakten sätts in. Med andra ord, barnets försök att sätta något i ett sådant utlopp kommer inte att lyckas, vilket är bra.

Det finns modeller av uttag från vilka det är lätt att ta ut kontakten – med en knapptryckning, vilket är bekvämt för hushållsapparater som periodvis används, till exempel en mikrovågsugn eller en matprocessor. Oftast installeras sådana eluttag i köket..

Graden av skydd mot fukt är viktig för rum med hög luftfuktighet och vid installation utanför hemmet – i dessa fall krävs eluttag med en IP på minst 44. Under normala hushållsförhållanden är IP 22-butikerna tillräckliga..

Färgen och designen på sockelhöljet matchas med den övergripande utformningen av rummet där det kommer att installeras. Standardfärger är vitt och ”elfenben” (vitt med en krämskugga), i raden hos stora tillverkare är färgerna mycket bredare, det inkluderar både pastell och ljusa nyanser, till exempel safir. Formen på fallet behöver inte vara den vanliga rundan eller fyrkanten – utforska produkterna från kända märken, de har mycket att välja mellan.

Uppmärksamhet: oavsett vilken typ av uttag som valts, måste det certifieras, vilket framgår av en papperskopia av certifikatet – ogrundade påståenden från säljare att det finns ett certifikat, tar inte på sig tro!

Självinstallation av eluttag

Jag börjar med proceduren för installation av ett internt eller doldt uttag. Vi stänger av elförsörjningen till lägenheten genom att vrida handtaget på paketomkopplaren i växeln – ett obligatoriskt arbete som utförs innan elarbetet påbörjas!

Det är nödvändigt att ta bort det yttre höljet genom att skruva loss skruven som fäster det på keramik- eller plastfoten och lägga åt locket åt sidan genom att sätta in skruven i den. När du har kontrollerat att elen verkligen är avstängd ska du ta bort locket från det demonterade uttaget. Lossa avståndsskruvarna och ta bort det gamla eluttaget från vägguttaget och låt det hänga från ledningarna. Koppla sedan bort ledningarna från kontakterna, kom ihåg ordningen på deras anslutning (om du inte är säker – ta ett foto!).

Om det nya uttaget har skruvkontakter, lossa dem med några sväng av skruvmejseln och sätt sedan in de nakna ändarna på ledningarna i motsvarande klämmor. När du har dragit fast kontaktskruvarna eller sätts in kablarnas ändar i snabbkopplingskontakterna måste du föra sockelns bas i hålet i väggen som är avsedd för det, anpassa positionen – se till att metallstödet inte sticker ut utanför hålets kanter, annars kommer hylsskyddet inte att passa tätt mot väggplanet.

Dra åt distansskruvarna växelvis: höger halva, sedan vänster halva, efter var och en till gränsen, se till att sockelns bas är ordentligt fixerad i hålet i väggen. Därefter installeras ett plasthölje, skruvas in med en skruv – uttaget är installerat. För att vara säker på att det är ordentligt installerat, skakar du locket lätt med fingrarna. Kontrollera om det finns ström i uttaget – för detta måste du slå på strömförsörjningen och sätta in en speciell testskruvmejsel eller en kontakt från en bordlampa i ett nytt uttag. Om det inte finns ström, stäng av den allmänna strömförsörjningen, ta bort locket från uttaget, lossa sidostöd och kontrollera om ledningarna är korrekt anslutna till kontakterna på kontakterna och om de är anslutna alls.

Möjliga installationsproblem: befintliga utsprång i vägguttaget är slitna och tillförlitlig fixering av eluttaget misslyckas; ursprungligen fanns inga utsprång.

I det första fallet hjälper ett fakturareparationssats – det består av två halva ringar av hårdplast, anslutna till varandra. Diametern på ringen som bildas av dem sammanfaller med diametern för standardhålet för uttaget (sovjetisk standard – 80 mm). Teoretiskt sett bör plastringarna sättas in i hålet för utloppet i monterat tillstånd, men det kanske inte passar – förbindningarna på halvringarna mellan sig sticker ofta utöver den önskade diametern. Skär fästelementen med en kniv på båda halvringarna, placera dem sedan inuti hylsan under utloppsavstånden och håll dem med fingrarna på ena handen, lindra eluttagets botten och dra åt distansskruvarna..

I avsaknad av monteringsutskjutande delar införs en cylindrisk plastlåda i hylsan, på vilka väggarna finns monteringsutskjutningar för att fästa uttaget. Det finns ett hål i botten av lådan som tillåter ledningsuttag – försök på lådan i uttagshålet, se till att kanterna inte sticker ut utanför hålet. Anslut sedan eluttaget enligt beskrivningen ovan..

Ett utomhusuttag eller, som de säger, ett huvuduttag installeras i stort sett på vilken yta som helst – om det är placerat utanför byggnaden, bara på ett vertikalt plan. Skruva loss skruven som håller i ytterkåpan, ta bort den till sidan. De nakna ändarna på ledningarna sätts in i kontakterna på basen på det yttre uttaget och fixeras. I basen på det yttre uttaget finns hål för fästning – om monteringsytan är av trä, sätts självspännande skruvar för trä där, om betong eller tegel – självtappande skruvar för betong. De självspännande skruvarna dras åt, ett externt lock är fäst på uttaget ovanpå. Detta slutför installationen. En viktig punkt: för utomhusuttag installerade utanför byggnaden är det bättre att använda dubbelflätad ledning, och dess yttre (övre) lager ska vara tillräckligt tjockt.