Konstruktion av en källare inomhus

Byggandet av en källare eller ett litet källarrum förblir relevant för denna dag. Konstruktioner av denna typ är mycket populära bland sommarboende och ägare av privata hus. I de flesta fall utförs källaren separat från bostäderna, men det finns situationer då ägaren behöver bygga en liten källare under skjulet eller, till exempel, under huset. Idag kommer vi att prata om hur man gör det kompetent och effektivt..

Vi genomför markeringen

Först och främst måste vi besluta om källarens placering. Det är tillrådligt att det inte är beläget direkt i mitten av rummet, utan närmare en av dess väggar eller hörn, detta steg är utformat för ytterligare installation av ventilationsutloppet, eftersom röret kommer att tas utanför byggnaden till gatan.

Vi tar väggarna i våra lokaler som standard för märkning. Vi mäter en meter från hörnet på botten till vardera sidan av väggen, överför sedan vinkelrätt mot detta märke till golvet, så vi får den första punkten som kommer att vara en meter bort från båda väggarna i hörnet. Anta att vi måste bygga en källare med en storlek på 2×3 m och ett djup på 2,5. Vi tar den andra punkten längs väggen som är längre, den kommer att vara 4,4 m från hörnet, och vinkelrätten som projiceras på golvet blir återigen en meter, ansluter dessa två punkter på golvet, vi får det första segmentet, som kommer att vara märket för den första 3,4 m långa väggen. Den ytterligare 0,4 m beräknas för väggtjocklekar på båda sidor. På liknande sätt ritar vi ett angränsande segment på 2,4 m. Med långa lister och en fyrkant från de fria punkterna i hörnet som bildas på golvet, drar vi de andra två sidorna, som borde stänga vår rektangel. Se till att mäta diagonalerna, de måste matcha varandra med en maximal tolerans på en centimeter.

Ta bort betonggolvet

Om du har en tunn avskrapning på golvet, kommer procedurerna för att ta bort den vara mycket enkla. Det huvudsakliga verktyget i denna verksamhet är en kvarn med ett diamanthjul för betong. Det kommer att klippa rektangelns konturer perfekt, tack vare vilket vi fysiskt kommer att skilja den onödiga delen av golvet. Ta sedan en jackhammer och demontera hela det inre området..

Om ditt golv består av ett relativt tjockt betonglager, plus att det också är förstärkt, måste du arbeta hårdare – bara rita en kontur med en kvarn, inte gå djup, demontera sedan allt med ett stötstopp. När du stöter på armeringsstavarna, rengör dem försiktigt från betongen och skär av dem med en kvarn med en metallskiva. När du stänger av stavarna, lämna cirka trettio centimeter från kanterna, låt dem sticka ut, i framtiden, med deras hjälp, kommer vi ”binda” det nya golvet till golvplanet.

Viktig! Innan du arbetar med en kvarn ska du försiktigt hänga upp de närmaste fönstren med trasor eller cellofan, gnistor och betong som flyger från skivan kan skada dem.

Roy grop

Det är nödvändigt att gräva ett hål längs konturerna av den borttagna betongen, det är uppenbart att idealiskt platta väggar inte kommer att fungera, men om möjligt följ dessa procedurer noggrant, eftersom alla smulande sidor i framtiden kommer att bli en extra konsumtion av betong när man sätter upp väggar.

Enligt våra förhållanden bör källarens arbetshöjd vara 2,5 m, vilket innebär att det är nödvändigt att gräva ett hål på 2,8 m djupt, med beaktande av bottenavstrykningen (10 cm med återfyllning) och taktjockleken på 20 cm.

Nedre sockel

För att få ett stöd under väggarna måste vi gjuta en bas, som i sin struktur liknar en remsfundament, men under våra förhållanden kommer den att vara mycket förenklad.

Pålägg

I källarens inre bör källaren skjuta ut cirka 0,2 m från de avsedda väggarna. Detta innebär att dess bredd ska vara 0,4 m (med hänsyn till väggernas tjocklek).

Markeringen av källaren utförs på samma sätt som markeringen av golvet för demontering, bara här behöver vi fortfarande en lodlinje för att korrekt överföra storleken vertikalt. Från hörnet till den långa väggen mäter vi ett segment 1,4 meter långt och märker på väggen, sedan tar vi vinkelrätten mot källaren, för detta sätter vi en skena i slutet av vilken en lodlinje är fixerad, vi uppnår ett fullständigt jämviktstillstånd från det och vid märket nedan sätter vi in ​​en förstärkningsstång, som kommer att placeras i stället för basens första inre hörn. I vårt fall är källarens parametrar 2×3 m, källaren sticker inåt med 0,2 m, vilket innebär att de interna parametrarna i källaren är 1,6×2,6 m. Vid det sista markeringsstadiet bör diagonalerna kontrolleras igen, de ska sammanfalla med minimitoleransen.

Forskalning och fyllning

Runt källarens omkrets är det nödvändigt att gräva en liten dike 0,3 m djup.Det krävs inte alls för att göra formen från båda sidor och till hela djupet, det räcker bara för att sätta den i den inre konturen så att betongen behåller sin form, och på platser där källaren går i jorden, det helt valfritt.

För att installera forskalningen behöver vi fyra skivor 0,1 m breda, två av dem kommer att vara 1,6 m långa, och de andra två – 2,6 m. Innan du installerar forskalningen är det nödvändigt att jämna marken. Därefter slår vi ner en rektangulär låda från dessa brädor, i hörnen kan du fylla små fyrkantiga staplar för att göra formen starkare. Vi installerar det enligt markeringarna och kontrollerar nivån, om den delvis inte stämmer överens, kan du gräva eller lägga till jord på platsen. Från källarens insida, före forskalningen, driver vi förstärkningsstängerna i marken, på ett avstånd av 50 mm från forskalningen, sätter in träblock mellan stängerna och trädet, de kommer att spela rollen som en distans för att fixa vår struktur ordentligt.

Längs basens omkrets kommer vi att dumpa med slagg. Slagglagrets tjocklek bör vara cirka 10 cm, spill det försiktigt med vatten och tampa det.

Förstärkning och hälla

Förstärkning av vår bas kan göras på det enklaste sättet, i ett plan. För att göra detta behöver vi 6 långa stavar på 2,5 m vardera och 6 korta – 1,5 m, dessa kommer att vara längsgående stavar, för tvärgående förstärkning kommer vi att skära 30 cm stavar, som vi kommer att lägga i 0,1 m steg, vi kommer att behöva ungefär 90 stycken.

Häll först betongen upp till halva nivån, lägg sedan armeringarnas längsgående och tvärgående stänger, häll sedan allt till slutnivån.

Vi kommer bland annat att behöva ytterligare 90 halvmeter förstärkning. Efter att källaren har hällts måste de sättas in i färsk betong i ett strikt vertikalt läge, på ett avstånd av 0,3 m från källarens inre nivå och med ett steg på 0,1 m. I framtiden kommer vi att binda väggarmeringen till dessa stavar.

väggar

Vi kommer att skapa väggarna för vår källare av betong. För deras konstruktion, som i alla armerade betongkonstruktioner, behöver du en armerad ram och formning.

Väggförstärkning

Du kan sticka ett förstärkt nät för väggarna nästa dag efter att du har hällt i källaren. För installation av nätet behöver vi 90 bitar av armering 2,5 m vardera, 50 bitar av 1,6 m och 50 bitar av 2,6 m. Nätavståndet kommer att vara 0,1 m.

Alla fyra plan på väggarna bör placeras strikt vertikalt, i hörnen ska det vara en stark bindning, så att ramen inte går och vaklar.

I förväg är det nödvändigt att lämna två hål 0,2×0,2 för framtida ventilation. Det första hålet ska vara beläget i en höjd av 0,5 m från golvet och 0,3 m från väggen, det här är källarens bottenventilationshål. Den övre ventilen ska placeras 0,5 m från taket och 0,3 m från väggen. Båda öppningarna bör vara diagonalt långt ifrån varandra och intill husets ytterväggar, så att ventilationsrören därefter kan tas ut på gatan.

Forskalning och gjutning

Väggarna kommer att fyllas i två steg, för första gången kommer vi att fylla i en och en halv meter i höjd, för den andra – den återstående en meter.

Forskalningen kommer att bestå av fyra solida sköldar, två sköldar 3×1,5 m och två sköldar 2×1,5 m. Liknande sköldar kan monteras från vanliga skivor genom att klippa dem längs längden och slå ner dem med spikar på tvärskenorna, avståndet mellan dem är ungefär en meter.

Det svåraste är att ställa in hela strukturen rakt, för detta måste du använda långa distanser, de är placerade inuti så att sköldarna inte faller igenom, du måste också använda små stänger som ligger mellan forskalningen och väggen. Alla dessa procedurer hjälper oss att ställa in forskalningen ganska jämnt.

Liksom när det gäller sockelformningen, på de platser där hörnen möts är det nödvändigt att fylla virket, tack vare detta kommer vi att ge vår konstruktion stelhet.

När forskalningen är synlig kan du börja hälla. Det viktigaste att komma ihåg är att denna process inte kan automatiseras, inte använda en betongslang eller något liknande för att hälla, det är bäst att hälla från en hink, tid och ansträngning, naturligtvis spendera mer, men slutresultatet är värt det.

Efter hällning krävs att man knackar lite på formen med en gummihammare, detta hjälper till att ta bort luftbubblor, dessutom bidrar denna procedur till en jämnare fördelning av betong.

Det rekommenderas att ta bort forskalningen inte tidigare än på en vecka, under vilken tid betongen har tid att helt greppa, eftersom för att hälla den andra delen av väggen behöver vi ett solid stöd i form av det första avsnittet.

Installationen av forskalningen för den övre raden görs på ett sådant sätt att den övre nivån på brädorna är 0,21 m under golvnivån, för detta kommer vi att göra nödvändiga mätningar och rita en horisontell kontur på den färdiga väggen i källaren. Denna kontur visar nivån på överlappningen mellan bottenväggen och den övre sektionens formning. Om alla beräkningar och mätningar utfördes korrekt, kommer denna nivå att vara 0,49 m.

För att fixera forskalningens underkant är det nödvändigt att borra genom hål för armeringen i steg om 0,5 m längs den horisontella konturen, som dras mot väggen. Därefter hamrar vi förstärkningen så att den sticker ut ur väggen med 0,1 m. I framtiden på dessa stavar, vi och vi kommer att lägga formforskningen. För att säkerställa den vertikala nivån på strukturen är det nödvändigt att sätta avstånd mellan panelerna från insidan, återigen använder vi små stänger för att lägga mellan skölden och väggen.

Det här förfarandet är relativt svårt, så du behöver hjälp av ytterligare två personer. Häll väggarna försiktigt, som i föregående fall, knacka på väggarna med en gummihammare efter hällning.

inteckningar

Omedelbart efter hällningen är det nödvändigt att skapa en bas för golvet, det kommer att presenteras i form av metallplattor. Storleken på en platta är 200×200 mm och en tjocklek på 5–10 mm. Å ena sidan är det nödvändigt att vertikalt svetsa två armeringsstänger 0,3 m långa, med hjälp av dessa improviserade ben sjunks den inbäddade plattan i färsk betong. I allmänhet kommer vi att behöva 12 liknande plattor, de är belägna på källarens långa väggar, två är extrema i hörnen, och resten mellan dem på ett avstånd av cirka 0,5 m från varandra. Observera strikt den horisontella nivån mellan alla plattorna, både längs med och tvärs, eftersom detta kommer att bli referensbasen för källartaket.

Ventilation

Medan väggarna är i torkningsstadiet, för att inte slösa bort tid, kommer vi att fortsätta med installationen av ventilationsuttag. För dem lämnade vi tidigare två hål i den förstärkta ramen, nu måste du hålla ut betongen mittemot dem. På baksidan av husets väggar, mittemot vilka de framtida ventilationshålen är belägna, måste vi gräva två hål, det ena cirka 3 m djupt, det andra 1 m djupet. i jorden. För att förenkla proceduren, använd en sond istället för en spade, tack vare den kommer du bara att gräva ut marken som stör störningen av rören. Lägg sedan ventilationsrören och fyll allt tillbaka med jord, spill jorden med vatten och tampa det, detta kommer att säkerställa en stark fixering av ventilationsutloppen.

Överlappande

Liksom hela källaren kommer golvet också att vara armerad betong, i själva verket kommer vi att återställa golvet som togs bort i det inledande skedet, bara det kommer nu att förstärkas med I-balkar.

Vi behöver 6 I-balkar av 20A-märket, 2200 mm långa, vikten för ett sådant segment är cirka 46 kg. Strålarna placeras bredvid inbäddningarna med samma tonhöjd, förra gången vi kontrollerar noggrannheten på alla nivåer och svetsar balkarna till bäddarna. De bildade tvärelementen kommer att vara en solid och pålitlig bas för källartaket.

För konstruktionen av forskalningen är det nödvändigt att använda OSB-ark med en tjocklek av 20 mm. Vi berör inte ett extremt spann mellan balkarna, i framtiden kommer en ingång till källaren att byggas där.

Forskalningstavlorna måste placeras under I-balkarna (har tidigare täckt ytan som kommer i kontakt med betong, oljeduk), de måste passa tätt på balkarna, använd vertikala stag för att fixa dem, ju fler stativ, desto starkare är strukturen.

När vi demonterade golvet redan i början av konstruktionen, satt vi kvar med 30 centimeter bitar av armering som sticker ut horisontellt, nu kommer vi helt enkelt att återställa detta nät. Vi lägger 2-meter stavar mellan de färdiga sektionerna och binder dem tätt ihop vid skarvarna. Efter det, enligt det förfarande som vi redan känt, lägger vi och binder tvärstavarna i steg om 0,1–0,15 m för att bilda ett fullfjädrat nät. Det är det, nu kan du börja fylla.

Som med väggarna – ingen automatisering, allt är manuellt. Vi fyller spannarna jämnt över golvets hela yta för att inte överbelasta enskilda delar av forskalningen. Mellan den övre nivån på I-balken och husets golv har vi en höjdmarginal på 10 mm, detta görs så att du kan fylla dem med betong ovanifrån, dölja allt järn i golvet.

Montering av balkar och hällning av taket måste utföras efter att väggarna är helt torra, beroende på väderförhållanden, detta kan ta från 2 till 3 veckor.

Medan taket är helt stående och torrt kommer en månad att gå, men demonteringen av forskalningen kan göras på två veckor.

Alla ovanstående förfaranden kommer att ta två eller tre personer ungefär en månad av arbetet (inte med hänsyn till uttorkningen av golvet), varefter du kan fortsätta med installationen av elektriska ledningar och konstruktionen av en betongmassa på källargolvet.