Inspektionsgrop i garaget: funktioner i arrangemanget

Artikeln berättar om hur du ordnar en inspektionsgrop i garaget. Du kommer att lära dig om funktionerna i denna struktur, populära fel och metoder för att eliminera dem. Dessutom kommer vi att beskriva en steg-för-steg-guide med fotografier för att bygga en förstärkt inspektionsgrop..

Garaget, med tillräcklig skicklighet från sin ägare, förvandlas gradvis till en bensinstation, där bilen repareras och servas av vårdande mästares händer, och här kan du inte göra utan att ordna en inspektionsgrop. Strukturen är en rektangulär längsgående urtag längs garaget, 600–800 mm bred och lika djup som en genomsnittlig person. Längden på gropen bestäms av lokala förhållanden, men vanligtvis försöker de göra det så länge som möjligt.

Delar av inspektionsgropen

Trots den uppenbara enkelheten har garagegropen karakteristiska funktioner som måste förstås i förväg:

1. Vattentätning (GI). Ett ovillkorligt och obligatoriskt doldt element, vars försummelse är full av det faktum att gropen kommer att vara omöjlig att använda. Det största problemet med eventuella gropar och källare är fukt: en bil som står över en fuktig grop kommer själv att bli fuktig och ruttna.

Notera.Grundvattennivån (GWL) kan bli ett hinder för byggandet av en grop, eftersom en översvämmad reservoar är en oacceptabel konstruktion för ett garage.

2. Strömslinga längs den övre omkretsen. Vanligtvis är det gjorda från ett hörn till vilket armering, nät eller helt enkelt ”svansar” svetsas, som lanseras i armeringen av avdraget. Denna stålram behövs för att innehålla trycket från bilen i dynamik och statik. Utan det kommer hjulen helt enkelt att trycka igenom slipsen (som sällan är tjockare än 50 mm) och det kommer att kollapsa och falla i gropen. Stålkonturen fungerar också som ett stöd för donkraften och en plats för att lägga överlappande skivan.
3. Nischer. De ger 200% mer bekvämlighet i arbetet. Ju fler det är, desto bekvämare är det att arbeta. Tillräcklig storlek – höjd 300–400 mm, djup 150–250 mm, längd 400–500 mm. Vanligtvis tillverkas maximalt fyra nischer för en grop för en personbil – ungefär under varje hjul.
4. Ytterligare stopp. I hjulområdet kan du lägga till ytterligare I-balkar eller kanaler (90–120 mm höga) när du installerar kraftkretsen för att underlätta förskjutningen av jacket i höjden. Övning har visat att sådana manipulationer i navområdet är ett vanligt behov..
5. Belysning. Fördelarna vet att ljuset i sådana gropar måste drivas från 36 volt. Detta utesluter möjligheten att antändning av bränsleångor och bränslen och smörjmedel. När den drivs med 220 volt kan en kortslutning eller en trasig lampa orsaka en olycka, eftersom det är ganska svårt att snabbt komma ut ur ett hål blockerat av en bil.

En obetydlig egenskap är trappuppgången, vars steg kan göras monolitiska, samtidigt med väggarna. En sådan marsch görs oftast i stora garage med gropar över 5 m. I ett privat hushåll använder de vanliga stegar för att spara utrymme.

Funktion för enheten i inspektionsgropen

När du utformar en inspektionsgrop för dina egna behov, fokusera på bekvämligheten med att arbeta för dig själv. Först och främst är detta arbetsytans höjd eller gropens djup. Här är de indelade i två typer:

1. ”Stående”. Designad för stående, full höjdarbete.
2. ”Stillasittande”. Åtgärderna utförs när du sitter på tvärsätet. Det kan installeras på rullar och kör styr längs väggarna och enkelt flytta runt i gropen. Denna metod sparar 500-600 mm djup och väggmaterial.

I båda fallen bör gropkanten vara ungefär på nivå med mästarens axel. Denna princip påverkar inte designen, bara djupet.

Populära misstag när du själv bygger en inspektionsgrop

Vi kommer att överväga bristerna i den enklaste versionen med tegelväggar:

1. Betonggolv framför väggarna. Huvuddelen av golvskivan eller golvplattan ska läggas efter att de första raderna har uppförts. Med andra ord, plattan bör vara inuti väggarna, inte väggarna på plattan. Plattan inuti kommer att hålla lasten från marken och dessutom försäkra sig mot deformationer av ”lådan”. För väggar räcker det med att skapa en minifundament 60-80 mm.
2. Hål utan avlagring. Genom att göra detta misstag är gropen gjord av sten eller betong, och avstrykningen är inte gjord av ekonomi eller skjuts upp ”för senare”, det vill säga för evigt. Den bästa lösningen är att göra ett slips för att binda gropens kretskrets, även om det inte finns något speciellt behov för det.
3. Bortse från markstyrkan. Ofta blir detta misstag dödligt – rörelser på ett djup under botten av garageunderlaget kännas inte på ytan. Genom att ta bort jorden från gropen bryter en person med dess naturliga struktur, och jorden försöker fylla sinus (detta är dess naturliga egendom). Använd därför alla tillgängliga armeringsmedel – murnät, pansarbälte, inbäddade delar, ankare.
4. Försummande förstärkning. Underjordiska strukturer bör förstärkas dubbelt så tjocka som ovan jord. Argumentet för stabil jord är självgodhet, eftersom jordbeteende är oförutsägbart och kan förändras på grund av klimatförhållanden. Med andra ord kan jorden börja pressa på väggarna – i detta fall kommer armeringen att rädda positionen var 2-3: e rader med obligatorisk bandning av hörnen.

Garage Pit Guide

I den här delen av artikeln kommer vi att prata om hur man bygger en grop med egna händer, eller snarare om arbetssekvensen. ”Box” föreslås göras genom att lägga i en halv tegel med armerad betongarm. Detta blir det maximala vinstalternativet..

1. Ta bort jorden. Hålmått: längd – baserat på möjligheterna i garaget; bredd – inre dimension (700 mm) plus en tegel 200 mm. Totalt 1100 mm. I en mini-dike under grunden av väggarna, låg vattentätning och betong. Släpp förstärkning från ytterkanten på fundamentet för anslutning till armopoyas.

2. Täck gropen med vattentätning. Flera lager av polyeten eller en speciell film. Det perfekta alternativet är ett PVC-membran. Det är lätt att lödas med en hårtork och skapar volymetriska hörn..

3. Binda vertikala och horisontella stänger Ø 10–14 mm till förstärkningsutloppen så att ett nät med en cell på cirka 150×150 erhålls. Det bör vara en styv rumsram i ett lager som ligger i en 100 mm borrning mellan murverket och marken täckt med vattentätning.

4. Väggmuret kan höjas med 3-4 rader, nödvändigtvis binda det med ett murnät, och golvplattan kan betong. Du kan ta ut murverket till slutet, samtidigt lägga ut nischer och sedan betonggolvet.

5. När muret fortskrider kan sinus betongas varje 500-700 mm.

6. Efter att murbruk och betong har torkat kan strömkretsen installeras. Det tillagas från ett hörn och installeras ovanpå murverket. Svetsarmeringsuttag eller inbäddade delar i hörnen.

7. Bind sedan avstrykningsnätet till de inbäddade delarna och betong garagegolvet.

8. Strukturer bör ge ventilation under 21 dagar.

Vi kan säga med tillförsikt att en grop byggd med denna teknik tål alla värmning av jorden, inte kommer att läcka och inte blir fukt.

Andra gropalternativ

På stabila torra jordar, till exempel, när garaget ligger på ett berg, kan du inte göra ett kraftfullt pansarbelt och ordna en enklare lösning. Detta kan vara en tunnskiktsbetong ”slipformning”.

Detta kallas konkretisering endast villkorligt – snarare är det en metod att applicera ett tjockt gipsskikt som krävs för att stärka markskärningen.

Istället för att lägga ut en sten, kan du skapa en all-metal tank. Detta är ett helt genomförbart alternativ om du har materialet och förmågan att hermetiskt laga metallen..

En absolut garanti för skydd mot översvämningar, men själva metallen måste förstärkas med revben och skyddas mot fukt. Ett sådant ”glas” installeras helt enkelt i gropen och bihålorna betonas. Ett ovillkorligt plus – du kan inte knyta behållaren till avstrykningen.

Det finns inga speciella svårigheter att bygga en garage pit. Det viktigaste är att tydligt förstå dina behov och mäta dem med kapaciteten i garaget. I alla andra avseenden kan du lita på materialen i den här artikeln, skapad på grundval av erfarenheten från många mästare..