Hur man gör ett golv i ett bad med dina egna händer

I badkar och bastu används golven under extrema förhållanden. Deras långa livslängd kan endast garanteras med den ursprungligen korrekta enheten och med hänsyn till installationsinformationen. Vi har identifierat de bästa sätten att installera golvet i olika badrum och vi vill dela dem med dig.

Vi monterar golvstockarna eller fyller avlagret

Det är mycket oenighet om golvet i badet ska vara av betong eller trä. Det beror på driftsläget och troligen måste du kombinera olika typer av beläggningar i olika rum.

Ett golv av naturligt trä anses vara det mest naturliga och varma för ett bad, särskilt med tanke på den inre omgivningen. Ändå är dess livslängd mycket lägre än betong, särskilt under förhållanden med konstant vätning. Du kan vara säker på att du inte kommer att ångra betonggolvet i ditt duschrum. För ett ångrum passar det också perfekt: det finns möjlighet att dölja och det blir mindre svårigheter med att installera kaminen. Och för att hålla fötterna varma och bekväma kan betonggolvet täckas med plankramper ovanifrån.

För omklädningsrummet och vilarummet rekommenderas ett isolerat plankgolv. Det är bättre att inte använda alla typer av träimitationer som laminat och parkettbrädor här, men linoleum- eller vinylplattor är mycket lämpliga. Varianter med lackerat golv gjorda av spårbrädor är möjliga, i vilket fall som helst är det bättre att göra bärsystemet och undergolvet trä och höja den färdiga beläggningen 3-5 cm över ångbadets och duschnivån.

Värmning och vattentätning

Ett hembad betraktas ofta som en lätt konstruktion och grunden för det läggs sällan under frysdjupet och begränsas till en MZLF med en underjordisk del på endast 40-50 cm eller en kolonnfundament på sättet TISE. På grund av detta kommer marken under golvet alltid att vara fuktig och kall, vilket inte särskilt kommer att påverka hållbarheten..

Förberedelserna för att hälla ett betonggolv utförs som i allmänhet fallet för grunt fundament. Först öppnas jorden till basens djup, betongen tvättas och täcks med en beläggningstätning. Detta följs av anordningen till ett hydrauliskt lås – ett ramat skikt av lera 25-30 cm. En spjällskiva hälls direkt under avstrykningen. För ytterligare isolering utförs den alltmer med expanderad lera eller expanderad perlit med ett skikt på cirka 20 cm.

Om det finns ett värmesystem i golvet läggs EPSP- eller PPU-plattor ovanpå bulkisoleringen med tätning av fogarna. Detta följs av konstruktionen av en berednings- och huvudbetongmassa med en total skikttjocklek på 7-10 cm och en linje med nätförstärkning.

För trägolv består jordbearbetningen av att installera piedestaler staplade i en och en halv tegel över det hydrauliska låset. Bulkisolering används också, men i detta fall rekommenderas det att blanda det med pulveriserad krita i ett förhållande av 10: 1. En ångbarriär läggs ovanpå värmeisoleringen. Dess kanter är anslutna till piedestaler och väggar med en marginal på cirka 10 cm och limmade med bitumenmast eller rester av vattentät.

Innan stockarna läggs på piedestalerna måste virket impregneras med ett antiseptiskt medel, men sammansättningen ska inte vara giftig, därför är det bättre att inte använda gruvdrift och kreosot. Trottoarkantarna täcks också uppifrån med 2-3 lager rulle eller belagd isolering.

Trägolvalternativ

Det finns två typiska trägolvdesigner, låt oss kalla dem balkar och ramar. Skillnaden är enkel: i golvets ramsystem används skivor placerade på kanten. Denna typ rekommenderas när du installerar en tunn undergolv från ett kort mindre än 20 mm. Det ofta avstivande steget (60–80 cm) utesluter böjning och gör det möjligt att lägga ytterligare 100–150 cm isolering på ett nät eller låda fodrad underifrån.

Stativtypens bas är väl lämpad för golv gjorda av massiva skivor med en tjocklek på 25 eller 40 mm, där avståndet mellan bjälkarna kan nå 1–1,2 meter. Strålar väljs med en stor sektion för att parallellt minska avståndet mellan socklarna i samma rad. En balk på 150×150 eller 150×200 mm är väl lämpad.

Nollpunkten för utjämning av trägolvsystemet bör vara 2–3 cm högre än fundamentets övre plan. Det rekommenderas att jämna ut balkarna eller skivorna på monteringskilar och förstärka med cementmurbruk med tillsats av 20–25% alabaster.

Att värma ett balkgolv är inte en lätt uppgift, det kommer att vara svårt att slå ut bottenlådan med lameller. Därför är det bättre att använda ett massivt balkgolv om det är kallt, vilket är typiskt för fristående och sällan använda bad..

Varmt golv – varför och hur

Till skillnad från bostadshus har ett uppvärmt golv i ett bad en ganska viktig sekundär funktion. Det ger inte bara fötterna en behaglig värme, utan används också för att avlägsna överflödigt fukt efter badprocedurer..

Uppenbarligen kan en värmeapparat med en extra värmeväxlare verka som en enkel värmekälla för ett varmt golv. Modulära metallugnar kan relativt enkelt konverteras, och det kommer inte att vara svårt att sätta flera rör i ugnen i en tegelugn i tid..

Metoden är inte lämplig för sällan körda bad där frostskyddsmedel måste hällas i vattenvärmesystemet, vilket inte tål allvarlig överhettning. Å andra sidan måste systemet justeras noggrant: tillförseln av vatten till golvet vid en temperatur på 60–70 ° kommer inte bara att bränna fötterna, utan kommer att ge livslängd för varken skräp eller träd. Problemet kan lösas:

1. Installation av en lågvärmeväxlare på skorstenen.
2. Använda en cirkulationspump med variabel hastighet.
3. Vrid på det varma golvet i grenröret med ventilflödesregulatorer.
4. Öka förskjutningen av systemet.

Alla dessa svårigheter och nackdelar saknar ett elektriskt värmegolv. Det rekommenderas att använda en värmesladd med en tjocklek på minst 5 cm och en bokmärktdensitet på cirka 0,35 W / m². I rum med trägolv är det det bästa alternativet med filmuppvärmning och linoleum. Kom ihåg att för installation av ett varmt golv måste en kontinuerlig termisk isolering med en tjocklek av minst 50 mm vara anordnad under den.

Screed, avlopp och luktfälla

En av de svåraste uppgifterna att lösa anses vara anordningen för ett avloppsavlägsningssystem samtidigt som golvet är rent och användbart. Problemet är särskilt akut när det gäller arbete med ett balkramgolv på en kolonnfundament. Att lägga i ett isolerat skikt kräver passering genom stockarna, vilket inte bäst återspeglas i golvstödsystemets styrka. Och ändå är denna metod för rörpassage acceptabel för ett ramgolvsystem med många förstyvningar som är minst 100 mm höga..

I allmänhet bör läggningen av avloppsrör planeras så tidigt som möjligt, helst på grundläggningen. Om det inte är möjligt att lägga röret i ett isolerat lager, bör utloppet från varje anslutningspunkt sänkas ned i marken till ett frysdjup.

Med ett skyttegrav är rören anslutna till ett enda nätverk med ett gemensamt avlopp med en lutning på varje sektion på minst 3 cm / m. De horisontella segmenten är täckta med ett 3 cm sandskikt, ovanpå ligger plattor med vanligt PSB 100 mm tjockt. De vertikala sektionerna av rören bör överläggas med en brunn av skumblock och fästas med tejp. I ett rambad är en rörsektion mellan marken och golvet dessutom innesluten i ett målad OSB-hölje. Tillgång till röret och isolering ges från insidan.

När du lägger rör i diken regleras de inte bara av sluttningen utan också av höjden på uttagen över golvnivån. För att ansluta sänkor och sänkor, böjar från ett 50 mm rör bör höjas 60 mm över det färdiga golvet. I dusch- och ångrummet justeras röret tillsammans med sifonavloppet installerat på det, så att grillen är exakt på nivån på avlagringsenheten eller brickan.

Ett tunt skiktlager – cirka 5–6 cm, utförs längs fyren som är vikta in i en tratt för vattenavlopp med en lutning på cirka 1,5 mm / m. Ofta är detta lager helt enkelt belagt med vattentätning och täckt med strandpromenader. Ett vackrare alternativ skulle vara med klinkergolv. I detta fall läggs avstrykningstratten längs fyra fyrkroppar från hörnen till mitten, och plattorna eller porslinstentyget läggs ut diagonalt.