Hur man gör en ram av en trappuppgång i metall

Hur man gör en ram av en trappuppgång i metall hemma och vilka material och utrustning som krävs för detta, läs denna artikel.

Hur man gör en ram av en trappuppgång i metall

Naturligtvis har varje ägare som bestämmer sig för att utrusta en vind eller bygga en stuga på två eller flera nivåer rätt att bestämma vad som passar honom bättre ekonomiskt – att köpa en prefabricerad trappa, beställa en trappa från ett specialiserat företag eller göra det själv. Det finns fördelar och nackdelar överallt.

Så när du köper ett färdigt universalpaket finns det risk för att inte falla i trappsteg längs öppningens höjd, vilket är full av skador för hem och gäster. Bara ett par – tre centimeter av skillnaden från det sista steget till utgångsplattformen, och det är det – ojämnheter, blåmärken, sprickor … Dessutom kan priset på en sådan uppsättning vara imponerande och kan uppgå till 2 000 $!

Inte mindre, och oftast – dyrare är köp av en stege i ett specialiserat företag. Ja, i det här fallet, justera stegen till nivån, troligen kommer allt att vara i ordning. Visst kommer det att finnas en original design och en kreativ strategi, men hastigheten på din beställning beror på arbetsbelastningen för företagets specialister och det kan visa sig att genomförandet av din beställning med en förskottsbetalning kommer att ta lång tid. Och det finns också en dags företag …

”Om du vill göra något bra, ta det och gör det själv!” – detta parafraserade uttryck är bäst lämpat för den föreslagna metoden för att skapa en trappuppgång. Till lägsta kostnad (högst $ 400) kan du göra trappan efter eget gottfinnande och i den takt du kan hantera. Vad behöver du för detta? Välj först och främst materialet och bestäm exakt om projektet.

Val av material för en metallram

Den mest lönsamma konstruktionen med avseende på materialkostnader kan betraktas som en trätrappa på en metallram med en ryggstång och svetsade flätor. Uppenbarligen behöver du i detta fall inte spendera pengar på två strängar, vilket skulle krävas för en stege med träram. Det finns inget behov av stigerör som kan ignoreras, eftersom metallramen alltid ser bra ut i alla interiörer. Och det finns inget behov av ytterligare fästning av stegen, eftersom den med rätt materialval kan bära en mycket stor belastning.

Så för att göra trappans metallram, som kommer att installeras i öppningen, varvid förberedelserna beskrevs i föregående artikel, behöver du tre typer av valsad metall:

• Elektriskt svetsat fyrkantigt stålrör 80 x 80 mm – 6 m;
• Elektriskt svetsat rektangulärt rör 80 x 45 mm – 6 m;
• Fyrkantigt rör 20 x 20 mm – 60 m.

Syftet med valsad metall visas i tabell 1.

Dessutom behöver du följande stödmaterial:

• Skärskivor diameter 125 mm tjocklek 1,6 mm – 12 st .;
• Slipskivor, diameter 125 mm – 3 st .;
• DC-svetselektroder 3,2 mm – 5 kg;
• DC-svetselektroder diameter 1,6 mm – 1 kg;
• Rostomvandlare – 2 l;
• White-spirit – 1 l;
• Metallfärg – 2 l.

Och utrustning:

• Svetsomvandlare;
• Vinkelslipare (kvarn) med en effekt på minst 800 W;
• Borra;
• Säkerhetsglasögon, transparent;
• Welders mask;
• Blyertspenna, måttband, fyrkant;
• Svetsbord;
• Klämklämma justerbar från 0 till 800 mm;
• Vice;
• Primer och givarborstar;
• Trasor för avfettning av metall;
• Welders handskar och leggings.

All ovanstående metall kan ersättas med liknande rostfria valsade produkter. I detta fall behövs också elektroder för svetsning av rostfritt stålkonstruktioner. Och det kommer inte att behöva antikorrosionsbehandling. Priset på rostfritt stål är dock så högt att kostnaden för en stege ungefär fyrdubblas.!

Val av svetsutrustning

Manuell bågsvetsning av metaller är inte en lätt uppgift. Yrket av svetsare kräver mycket praktisk erfarenhet och förståelse av de teoretiska grunderna för svetsning. Men med tillkomsten av handhållna inverterare har saker och ting blivit mycket lättare. Dessa maskiner löser nästan alla svetsproblem i ett fall. Och dessa problem är följande:

Arc-tändning

Konventionella svetstransformatorer upprätthåller utgångsspänningen, som direkt beror på ingångsspänningen, och vid en låg spänning i nätverket blir det orealistiskt att antända bågen – elektroden ”fastnar”, och när ström tillförs, tvärtom, börjar metallen brinna ut. Omformarna är utformade på ett sådant sätt att utspänningen inte beror på ingångsspänningen, och den specificerade strömmen bibehålls oavsett spänningen i nätverket. Alla moderna växelriktare är utrustade med system från stickelektroder och ljusbågtändning.

Bränd eller underbränd metall under svetsning

Dessa problem beror främst på det faktum att det är svårt att bibehålla ett fast värde på svetsströmmen i konventionella svetsmaskiner. Det är alltid utbytbart och beror direkt på nätspänningen. I svetsomvandlare ställs strömvärdet in genom att ställa in potentiometern till ett visst läge i enlighet med svetsströmskalan. När metallen är överhettad försvagas svetsen, håligheter och genomgående hål visas i de delar som ska svetsas. Om den är underbränd, försvagas sömmen också, och de delar som ska svetsas kan lätt lossna.

Håll i bågen och flytt elektroden

Det här problemet utgör den allvarligaste utmaningen för nybörjarsvetsaren. När bågen antänds måste du ge elektroden en lutning på cirka 15 ° och börja flytta den relativt fogen på de delar som ska svetsas. Dessutom kan rörelsens riktning och lutning av elektroden vara av två typer – luta mot elektrodens rörelse och i motsatt riktning. Båda dessa metoder för att flytta elektroden är korrekta, men svetsens kvalitet och utseende kommer att variera något. Samtidigt med elektrodens längsgående rörelse är det nödvändigt att förflytta den i tvärriktningen under förbränningen. Längden på bågen beror på detta, som kan vara kort eller lång. Alla huvudtyper av elektroder är konstruerade för kortbågsvetsning, det vill säga att du ständigt måste mata in elektroden i tvärriktningen så att avståndet till ytorna som ska svetsas är ungefär två diametrar på elektroden. Svetsomvandlare, som har förmågan att hålla en viss ström, och även för att denna ström är konstant, är inte särskilt kritiska för bågens längd, och sömens kvalitet beror lite på vilken båge som användes för att arbeta.

Svetsa delar i olika rumsliga positioner och elektrodrörelseriktningar

Vid svetsning av delar som inte kan läggas på en horisontell yta är det viktigt att förstå att tyngdkraften verkar lika på en droppe vatten och på en droppe smält metall. Och det viktigaste vid svetsning av vertikala eller takfogar är att stoppa i tid och vänta tills metalldroppen inuti sömmen svalnar lite, och omedelbart tänder bågen i närheten, rör sig, alltså upp till slutet av sömmen. Denna metod för svetsning kallas tacksvetsning. Och det är inte svårt att behärska det igen genom att arbeta med en växelriktare.

Idag är såväl det yttre utseendet som den inre fyllningen av alla omformare praktiskt taget samma för alla tillverkare. Det är inte vettigt för en hantverkare att köpa professionell utrustning. Denna utrustning är naturligtvis stabil i drift, dess prestanda beror inte på värdet på nätspänningen, och olika ytterligare anordningar kan anslutas till dem, såsom en fackla för argonbågsvetsning, men den är mycket dyr. Så de mest berömda finska inverterarna kostar från $ 800!

Det finns dock modeller för hemmabruk. Det vill säga att sådana anordningar inte kan kokas dygnet runt, deras utgångsparametrar är relativt beroende av nätspänningen, men i allmänhet har de bevisat sig perfekt i arbete. Foto 1 visar ett typiskt exempel på en sådan inverterare. Denna enhet, till en genomsnittlig kostnad på $ 200, har inbyggda funktioner för bågstyrning, lätt tändning, blockering när elektroden fastnar..

Erfarenheten visar att svetsomvandlare av denna typ kan lita på, och även om maskinen misslyckas efter att minst en stege har svetsats till den kommer den redan att betala sig själv.

Men förutom att välja själva svetsmaskinen måste du välja rätt elektroder och lära dig att ställa in svetsströmmen.

Svetsströmparametrar och nödvändiga elektroder

Erfarenheten har visat att det är bättre att använda importerade svetselektroder för att arbeta med så billiga växelriktare. Foto 2 visar elektroderna från det svenska företaget ESAB OK 46.30

Dessa elektroder är designade för den mest oerfarna svetsaren. De antänds väldigt bra, de kan kokas i alla riktningar. Även om en utbrändhet inträffar kan hålet lätt dras åt med viss skicklighet..

Värdet på svetsströmmen beror direkt på den svetsade metallens tjocklek. Foto 3 visar omvandlarens svetsströmskala. Fotot visar en ström på 65 A. Om du tror att tillverkarens märken på skalan, med denna ström måste du laga metall med hjälp av elektroder med en diameter på 2,5 mm, men i själva verket behövs en sådan ström för högkvalitativ svetsning av metall som är 3 mm tjock med elektroder med en diameter på 3,2 mm. Men om du följer det rekommenderade strömvärdet börjar det för en 3,2 mm elektrod från 90 A, men för en 3 mm tjock metall kommer detta att bli mycket och metallen kommer att brännas ut.

I allmänhet finns det en regel för inställning av svetsströmmen. Det är nödvändigt att ställa in det aktuella medelvärdet för en given diameter på elektroden, och sedan antända bågen på testarbetsstycket. Om den avsatta metalldroppen nästan är rund, är strömmen liten, om droppen är platt, och det finns en hel del fastnat stänk runt den, är strömmen för stor, men om droppen är något konvex och den intilliggande ytan är ren, är strömmen det du behöver – du kan laga mat!

När du har bekantat dig med svetsens korta kurs kan du gå vidare till den praktiska delen. Men innan du själv tar inverterarhållaren är det värt att komma ihåg flera säkerhetsregler för produktion av svetsning:

• Arbeta inte inomhus. Ge god ventilation, och det är bäst att försöka göra så mycket arbete som möjligt utomhus;
• Bågen avger hård ultraviolett strålning. Arbeta med långa ärmar;
• Byxor ska dras över skorna. En droppe smält metall i en sko kan orsaka allvarliga brännskador;
• Använd alltid en skyddande mask. Du kan inte titta på bågen – en hornhinnebränna! Nu finns det bekväma masker med kameleontglas. Medan bågen inte bränner är glaset genomskinligt, men så snart det lyser mörknar glaset med blixtnedslaget;
• Använd inte vanliga handskar. Använd alltid kraftiga mocksvetsningsbensar. Endast de kan garanteras skydda mot brännskador;
• Ta inte i elektroden med bara händer! Fara för elektrisk stöt!

Winder ram

I det ifrågavarande exemplet består trappuppgången, som kommer att vara inskriven i den förberedda öppningen, av två delar: en ram av två lindningssteg och en bowstring med svetsad på flätor och stegramar i ett ”anka steg”, på vilket trästeg med motsvarande form installeras ovanpå.

Först måste du göra ramen för lindningsstegen. Det visas på foto 4. Som ni ser är detta en komplex knut som kan delas upp i flera delar. Siffran 1 markerar den främre rampelaren. Det är svetsat från ett rör 80×80 mm. Ändväggarna på denna del är svetsade med pluggar, och stödkuddar svetsas mot benen, i vilka hål borras för montering av förankringsbultar.

Nummer 2 på bilden visar ramen för den övre lindaren. Den består av 5 delar svetsade till A-stolpen. Som ni ser användes rör med en sektion på 80×45 mm och 20×20 mm för denna ram. Dessutom är den halvcirkelformade delen gjord av ett rakt rör. Om du inte har rörbockningsutrustning till ditt förfogande kan du göra denna del genom att klippa ett rakt rör med lämplig längd från tre sidor med ett steg på 2–2,5 cm. Därefter är det enkelt att böja den och ge den erforderliga böjradie och svetsa de resulterande spåren med en elektrod med en diameter på 2 mm svetsström 45 A.

Under siffran 3 är ramen för den första lindaren. Den består av fyra delar. Räkningen för alla andra steg beror på nivån på detta steg. I det här exemplet tas höjden på det första steget i ramen lika med 18 cm. Av dessa kommer 2 cm att spenderas på att fördjupa racken till den befintliga beläggningen, och sedan läggs ytterligare 4 cm tjocklek på trästeget till de återstående 16 cm. Och därmed kommer nettonivån i det första steget att nå 20 cm över golvnivån. Följaktligen bör det andra steget nå en nivå på 20 cm från det första, och höjden på det främre ramstället (artikel 1) blir 38 cm.

Alla knutar svetsas en efter en, med start från den främre ramen, sedan sammanställs de på ett platt bord och görs med klibb. Därefter justeras hela ramen som helhet och alla fogar är helt skalade.

Ram av en metallstege på en sträng

Nästa steg i arbetet med konstruktionen av en trappuppgång i metall är svetsning av en rak marsch med strängar och dess installation på plats. Detta arbete kommer att kräva ett kvadratiskt svetsat rör 80 x 80 mm. Innan du fortsätter med installationen av trådarna måste du klippa röret som fungerar som en bowstring på plats. För att göra detta måste du ha fri åtkomst till öppningens övre stålbalk och fixera ramen på lindningsstegen på golvet i den nedre nivån med hjälp av ankare. Foto 5 visar den övre balken förberedd för mätning och installation..

Efter dessa arbeten är det nödvändigt att mäta avståndet från toppen av balken till toppen av spolramen, med hänsyn till det faktum att det är nödvändigt att överlappa det från sidan av strängen (foto 6).

Detta avstånd måste läggas åt sidan på ett arbetsstycke från ett fyrkantigt rör 80 x 80 mm av lämplig längd. Sedan måste du mäta avståndet från den övre balkens nedre kant till den nedre punkten på vindarens ram. Lägg den åt sidan på röret, med tidigare markerat avgångsvinkeln, som kan mätas med vilket goniometriskt instrument som helst, från balkens övre kontaktpunkt och framtida bowstring.

När alla punkter har markerats på armbandet måste du klippa röret med en kvarn och prova på plats och korrigera det vid behov. Foto 7 visar var den övre kanten på bowstring berör balken innan den svetsas..

Hela strängen med strängar installerade på ramen för lindarna visas på foto 8. Som ni ser på fotot är strängarna inget annat än segment av samma fyrkantiga rör från vilken själva strängen är gjord, svetsad till den i rät vinkel med ett steg lika med trappans höjd. I det här fallet är det 20 cm. Överst på strängarna skärs så att när bowstring installeras i öppningen erhålls horisontella plattformar, på vilka stegramarna svetsas efteråt.

Ram av steg ”i ett anka steg”

Stegar med en sluttning på mer än 40 ° är extremt obekväma att gå på dem. För att eliminera denna nackdel görs stegen i en speciell, paddeformad form och installeras tvärs. Oavsett hur branta trapporna kommer ut kommer slitbanan alltid att ha tillräcklig bredd så att det är bekvämt att sätta foten inte bara upp, utan också på nedstigningen. Den enda nackdelen med sådana trappor är att du behöver vajla längs dem, som en anka. Därför namnet på trappan – ”anka steg”.

Med tanke på att lutningen på stegen i exemplet som beaktas är 47 ° är alternativet ”anka steg” den bästa passningen för att lösa problemet med stegen på bekvämlighet för stigning och stigning. Men ramarna för sådana steg är mycket mer komplicerade än vanliga raka. För att förenkla uppgiften kan du skapa ramar utan avrundning och avrunda bara själva trästegen, som kommer att installeras ovanpå metallstegen..

Rammaterialet är ett 20 x 20 mm fyrkantigt rör. Totalt, i det här fallet, måste du svetsa 9 steg. De tillverkas separat och svetsas sedan på trådarna på plats.

Innan du påbörjar arbetet måste du fylla i en ritning eller en skiss som indikerar dimensionerna på delarna. Det räcker att göra det för hand på valfritt papper och alltid ha det framför ögonen (foto 9).

Materialet måste skäras enligt dimensionerna på ritningen. Du kan klippa den i alla steg på en gång, eller så kan du klippa den i ett eller två, så att du vid ett fel inte förstör mycket metall på en gång. Under industriella förhållanden används hydrauliska guillotinsaxar för skärning. Hemma finns bara en kvarn. För att göra det lättare att klippa hörn kan du köpa en universalkvarnjig, som exakt upprätthåller de givna vinklarna. Foto 10 visar ämnen klippta av en kvarn i två steg.

Vidare måste detaljerna i ramen vara förberedda för svetsning. Det vill säga, samla dem på en plan, plan yta och justera dem med en kvadrat. Denna process visas på foto 11. När delarna är monterade på varandra måste de pressas nedifrån med ämnen från det andra steget, så att de inte bryts isär när de börjar svetsas (foto 12). En mall kan göras för detta ändamål. Rita till exempel ett stycke OSB på ett stycke i full storlek och skruva skruvarna i de yttre linjernas hörn och centrum. I den resulterande improviserade ledaren måste du fylla ramdelarna och lugna tag i dem. Men för de nio stegen som måste svetsas i det här exemplet kan du göra utan en ledare.

När du har tryckt på delarna av ramen förberedda för svetsning kan du ta tag i dem på flera ställen. Sedan måste du kontrollera geometrin för stegramen igen med en kvadrat, vid behov korrigera något och svetsa samman fogarna på ena sidan och på den andra. Foto 13 visar ramen, svetsad på ena sidan vid skarvarna, och på foto 14 – den redan svetsade ramen.

Så att sömmarna inte stör installationen av trästeget måste de slipas. Det är farligt att använda en konventionell skärskiva för detta! Du måste köpa en svarvdisk. Det är mycket tjockare än avskuret och har en konvex form, vilket ger den större styrka. Foto 15 visar en sådan skiva, och foto 16 visar ett steg förberett för slipning av sömmarna. För att inte hålla ramen med händerna måste du fixa den på bordet med en klämma. Efter slipning ska ramen se ut som visas på foto 17.

Efter slipning måste ramarna behandlas mot korrosion och grundas.

Anti-korrosionsbehandling av metallkonstruktioner

Trots att nästan alla målar på metall är högt placerade som ”appliceras direkt över rost”, behöver du inte lita på detta reklam. Rostet som kvarstår under färgskiktet förvandlas inte till ett sulfatskyddande skikt utan förblir rost. Som ett resultat kommer det rostsäkra målarfasen inte att vara ens i tre år. Därför är det bättre att utföra korrosionsbehandling av metallkonstruktioner..

Denna procedur består av tre delar: avfettning, rostborttagning och grundning. Avfettning görs med en trasa, rikligt fuktad med lösningsmedel. För detta ändamål kan du använda bensin ”Galosha”, white spirit, aceton, lösningsmedel och något annat organiskt lösningsmedel.

Vidare appliceras en rostomvandlare rikligt på ytan på den avfettade metallen. Detta görs bäst med en borste och själva givaren hälls i en kyvett, som visas på foto 18.

Efter att rostomvandlaren reagerar på metallytan täcks den med ett skyddande sulfatskikt, på vilket ett grundskikt kan appliceras.

Primern används som regel i varumärket GF – 21, brunt eller grått. Det kan appliceras med en borste eller spray. Applicera ett lager, som får torka väl i 24 timmar. Bild 19 visar de färdiga stegramarna efter grundningen..

Slutsats

När du beslutar om en oberoende produktion av en trappuppgång, måste du vara medveten om att du inte kan passa alla erfarenheter och förhindra alla misstag i en artikel. Erfarenhet samlas endast genom övning. Därför är några misstag oundvikliga, men efter att ha gått igenom detta steg och gjort din egen ram av en metallstege kan vi anta att du har behärskat grunderna i svetsning. Ramen som visas i exemplet gjordes helt oberoende med användning av utrustningen som nämns i artikeln.

Men efter att armbågen med snören och ramen för lindningsstegen är redo kan du fortsätta med installationen av stegramarna på strängen och göra trätrappor, räcken och trappskenor. Läs om allt detta i nästa artikel..