Hozblok för att ge – vi bygger oss själva

I den här artikeln: typer och kostnader för färdiga verktygsblock; regler för placering av en bruksenhet; konstruktionsstadier; nödvändiga material; anordning av en kolonnär grund; ramkonstruktion; takinstallation.

En sällsynt dacha kan klara sig utan en uthus – ett verktygsblock. Landsbyggnadens syfte kan vara mycket annorlunda – ett byte under byggandet av huvudbyggnaden, ett lager för placering av trädgårdsredskap och tillbehör, ett fjäderfähus, ett skafferi eller ett badrum, som inkluderar en toalett och ett sommar duschrum. Låt oss komma överens om att denna byggnad är nödvändig för ett hus på landet och vi kommer att ta reda på hur vi får den.

Hozblock kan köpas färdigt

Inhemska tillverkare erbjuder sommarinvånare färdiga hushållsblock (hytter), tillverkade både i form av en monoblock (modul) och i en hopfällbar struktur. Monoblock-hytter är som regel tillverkade på basis av en metallbehållare eller på en svetsad metallram; i hörnen på taket finns metallfästen för att flytta och placera på plats med en lyftbilskran. Demonterbara verktygsblock levereras till platsen i demonterad form, monterad av tillverkarens team av installatörer.

Fördelarna med modulbyte är 99% redo redan i verkstaden, inklusive komplett installation av intern kommunikation – du behöver bara installera ett sådant verktygsblock på installationsplatsen och ansluta det till externa kommunikationsnätverk, som inte tar mer än två timmar. Nackdelen med modulbyggnader är att en lastbil och en lastbilskran krävs, utan vilken deras transport och installation är omöjlig. Hopfällbara hytter är lättare att leverera till dachan, medan ingen specialutrustning krävs – alla deras konstruktionselement är kompakt packade och märkta, installatörer behöver bara montera verktygsblocket på plats som en Lego-konstruktör. Nackdelen med hopfällbara verktygsblock är närvaron av ett monteringslag, montering och om nödvändigt kommer byggnadskommunikation att ta flera timmar, kanske mer än en dag.

Den allmänna fördelen med fabrikstillverkade bruksenheter är deras låga vikt och noggranna konstruktionsberäkning, vilket gör att de kan placeras på en kolonnfundament eller betongblock. Kostnaden för fabrikstillverkade modulära och prefabricerade verktygsblock beror på deras storlek, i genomsnitt kommer ett modulärt bytehus 6000 mm långt och 2300 mm brett att kosta 36 000 rubel, en hopfällbar en av samma längd och bredd – 45 000 rubel.

Hur du placerar verktygsblocket på webbplatsen på rätt sätt

Att bygga ett ekonomiskt block på egen hand är attraktivt med tanke på att spara pengar, men själva processen kommer att ta tid och ansträngning. Innan du påbörjar byggandet måste du dock bestämma positionen för den framtida byggnaden, baserat på kraven i SNiP 30-02-97 och syftet med verktygsblocket:

• om den innehåller boskap, fjäderfä, eller om det finns en latrin, är minimiavståndet från dess mur till ett bostadshus 12 m, till gränsen till en angränsande sommarstuga – 4 m;
• om det är tänkt att ordna ett duschrum i det, bör det minsta avståndet till ett bostadshus vara minst 8 m, till gränsen till grannarna – 1 m.

Att bortse från kraven från ovannämnda SNiP kommer att leda till allvarliga problem vid försäljning av en sommarstuga med byggnader, eftersom myndigheter kommer att vägra att slutföra affären tills webbplatsens utformning överensstämmer med gällande byggkoder i Ryssland.

DIY träverktygsblock

För konstruktion av ett verktygsblock som är 6 m långt, 3 m brett och 3 m högt under ett lutat tak, bestående av två inre rum, kommer följande basmaterial att behövas:

• 0,65 kubikmeter trä 150×150 mm
• 0,37 kubikmeter trä 150×100 mm
• 1,2 kubikmeter virke 100×100 mm
• 0,15 kubikmeter virke 50×100 mm
• 2,2 kubikmeter 30 mm kantigt bräde
• 0,73 kubikmeter 40 mm golvplatta
• 28 m² plywood
• 28 m² takmaterial
• 7,2 rinnande meter asbestcementrör med en diameter på 150 mm
• cement, sand och grus

fundament

Efter att ha beslutat om platsen för det framtida verktygsblocket, markerar vi omkretsen av dess bas och den punkt där den kolonnformade grunden kommer att läggas – den ligger i ändhörnen och i mitten av byggnadens breda sidor. Preliminärt och innan vi börjar arbeta med den kolumnerade grunden, avskärade vi det bördiga jordlagret inuti omkretsen under verktygsblocket med 150-200 mm, sedan ramar det, häll sanden med ett 100 mm lager och ramar det igen. För grunden för vårt verktygsblock kommer sex pelare att behövas, för var och en av dem är det nödvändigt att borra hål med en diameter på cirka 200 mm och ett djup på 1200 mm, medan längden på varje rördel för grundpelaren är 1200 mm.

Längst ner i varje hål hälls ett 100 mm lager sand eller fin grus. Delar av asbestcementrör sänks ned i de förberedda groparna, deras vertikala läge är i nivå, sand hälls i det fria utrymmet mellan rörens väggar och gropar för att fixa dem och komprimeras. Nästa steg är det första steget med att hälla grundpelarna – cementmortel hälls in i rörsegmenten asbestcement som exponerats i groparna, men bara till 1/3 av rörets inre volym. Därefter måste röret höjas med 100-150 mm upp, fixeras på en nivå och vänta två till tre dagar – denna åtgärd gör det möjligt att bilda en betongbotten i botten av groparna, vars diameter kommer att vara större än diametern på rörsegmentet, så att det kommer att förhindra att den kolonnformade grunden stiger under vinterhöjningen jord.

Innan den slutliga fyllningen av rörkaviteten är det nödvändigt att förbereda fyra förstärkningsdelar med en diameter på 10 mm, vilket möjliggör fixering av grillningen från virket på grundpelarna i konstruktionens hörn. Längden på varje förstärkningsdel är minst 350 mm, varav 150 mm går in i lösningen, och 200 mm kommer att skjuta utåt. Om du inte litar på förstärkningsfixeringen kan du fixa förankringarna i det kolumniga fundamentet, placera sedan ramen på dem och fäst dem med muttrar (muttrarna och ändarna på ankarna måste sänkas ned i grillningen). Sedan förbereder vi lösningen, fyller kapaciteten för varje rörsegment fullständigt, åtföljer gjutningen med bajonettering och minskar sannolikheten för bildning av luftsinus, placerar de inbäddade beslagen i mitten. Fullständig härdning av kolonnfundamentet kommer att ta två veckor, under vilka det är nödvändigt att täcka kolonnerna från solljus och, vid torrt väder, fukta med vatten.

Ram (grillage)

Den är monterad från en bar med en sektion på 150×150 mm, längden på två sektioner är 6000 mm respektive, de andra två är 3000 mm. Virket som bildar ramen är anslutet till varandra med en ”halvträ” -spår med fixering mellan varandra med två (om ramen är monterad på ett ankare) eller fyra (om det är på en förstärkning) galvaniserade självgängande skruvar för trä. För installation på fundamentstolpar i ramen markeras och borras spår för utsprång på armeringen eller förankringarna. Vid montering av ramen på fundamentet läggs ett lager takmaterial mellan den och pelarna, vars utskjutande kanter böjs ned så att fukt inte samlas under stången. Innan den slutliga installationen måste träramen, som alla efterföljande träelement i verktygsblocket, behandlas med ett antiseptiskt medel – minst två lager torkolja. Längs trägrillens längd, tre timmar från en stång på 100×100 mm, med ett steg på 1350 mm, monteras ”halvved”.

Hozblock ram

För att bygga en ram behöver du en träbalk med en sektion på 100×150 och 100×100 mm. Det är bekvämare att installera en rambalk med olika längder – på framsidan av ramen med en längd på 3000 mm, på baksidan av 2400 mm, vilket därigenom avsevärt förenklar konstruktionen av takbjälkar i ett tak med en tonhöjd.

Först samlar vi slutramar identiska med varandra, var och en kommer att ha en fönsteröppning. Alla anslutningar av vertikala stolpar med grillramen är gjorda på förstärkta galvaniserade stålhörn (storlek 105×90 eller 130×100 mm) och självgängande skruvar. Den första är den främre sidostativet (längd 3000 mm, sektion 150×100 mm, med den smalare sidan till änden av verktygsblocket), där du innan installationen måste borra ett hål med en diameter på 10 mm och ett djup på 50 mm för att landa på utskjutande förstärkning, om det användes för att ansluta fundamentet med en grillage – liknande hål förbereds i varje hörnstolpe före installationen. På ett avstånd av 1000 mm från det är två stolpar med en sektion på 100×100 mm och en längd på 2400 mm med ett 600 mm avstånd mellan dem fästa. Den sista stolpen (längd 2400 mm, sektion 150×100 mm), som är 1000 mm från den föregående, avslutar installationen av verktygsblockens ände. För att uppnå större diagonal styvhet mellan den första och den andra, såväl som den tredje och fjärde stagarna, installeras stag med en sektion på 100×100 mm. Stagarnas ändar skärs vid 45 °, deras fästning till stagarna och ramen utförs genom bultning med den obligatoriska installationen av en bricka innan man drar åt muttern. Mellan den 2: e och den 3: e pelaren placeras fönsterbalkar med en sektion på 100×50 mm – den första på ett avstånd av 1000 mm från grillramen, den andra på 1000 mm från den första. Den andra ändramen på verktygsblocket är monterad på samma sätt..

Vi fortsätter till monteringen av den främre fasadramen – vi exponerar huvudrackarna med en längd på 3000 mm. Det finns fyra av dem – två har redan blivit exponerade vid montering av ändramarna, två mittre måste installeras, medan steget mellan alla nära stolpar ska vara 1800 mm. Så att racken inte ”går” ansluter vi dem tillfälligt med ett bräde på spikar eller skruvar. Det totala inre området i vårt nyttighetsblock kommer att delas upp i två separata rum, därför är det nödvändigt att ordna dörröppningar och en fönsteröppning i mitten av den främre fasaden. Bredden på var och en av dem kommer att vara densamma och lika med 850 mm, höjden är 2000 mm – respektive sätter vi racken med en längd på 2400 mm och en sektion på 100×100 mm vid 850 mm från den främre ramen. Vi sätter diagonala hängslen mellan den andra och den tredje stången, räknat från ändarna på den främre ramen. Vi tar upp fönsterkolvarna – vi installerar en 2400 mm lång balk med en sektion på 100×100 mm på ett avstånd av 375 mm från den tredje (långa) pelaren, går tillbaka från den installerade 850 mm pelaren, vi sätter nästa av samma längd och sektion. Det är nödvändigt att placera horisontella fönsterstänger mellan dessa stolpar – den första i en höjd av 800 mm från grillramen, den andra tvärstången 1000 mm från den första.

Ramen på den bakre fasaden på verktygsblocket utförs i följande sekvens: det finns redan ändstolpar, du måste ställa in två mellanliggande (längd 2400 mm, sektion 150×100 mm – med den smalare sidan mot ändarna) med ett steg på 1800 mm, efter installation av hängslen mellan de två första och de två sista stolpen.

Tvärstången (övre band) är gjord av 100×50 mm virke på en höjd av 2000 mm från grillramen. Den består av segment som är lika med avståndet mellan de vertikalt inställda stolparna, anslutna till den med en konventionell raktfog och fixeras genom ett förstärkt stålhörn på självgängande skruvar.

Rafters

Deras montering utförs på marken, så det är mycket lättare, installationen på racket på verktygsblocket är redan gjort i nästan färdig form. Takbjälkar med en längd på 5000 mm är gjorda av en stång med en sektion på 100×50 mm, de är anslutna till varandra med en låda med 30 mm kantade skivor, steget mellan takbjälken är 850 mm. Avståndet mellan listerna beror på massan på takmaterialet som taket kommer att täckas med – till exempel om en metallplatta eller takmaterial används, krävs inte en kontinuerlig lathing. Skillnaden i höjd mellan racken på framsidan och baksidan av verktygsblocket skapar en takhällningsvinkel på 10 ° – i denna vinkel måste du klippa spår i de rack som raftarna vilar på. Innan taket installeras är det nödvändigt att sy upp takskydd och överhäng med en 30 mm kantad skiva, hylsa golvet på verktygsblocket med en 40 mm golvplatta och tillfälligt fixa hörnstolparna på ramen diagonalt med en bar eller skiva, som tidigare har verifierat sitt läge med en byggnadsnivå och en lodlinje. För att montera takbjälken på stativen är det nödvändigt att förborra hål för att självtappa skruvar i dem. Därefter placeras takkonstruktionen på stockarna bakom verktygsblocket med framsidan upp och längs med dem, med hjälp av stopp, stiger den upp till platsen, med rafterfabriken i de förberedda spåren på racken.

Beklädnad och inredning

Yttre beklädnadsbeklädnad utförs, taket installeras, fönster sätts in och dörrar hängs, inre rampanelpartier bildas av en ”halvträd” -anslutning och taket sys upp med plywood eller fiberplatta – i alla fall utförs fästningen med en självgängande skruv. Källaren kan sys upp med en asbestcementplåt, om en sådan hölje är gjord från utsidan och insidan, följt av att fylla mellanrummet mellan plåtarna med expanderad lera, kan du isolera det. Installation av mineralull eller expanderad polystyren med påföljande foder med plywood eller fiberplatta gör att du kan få ett varmt nyttighetsblock och avsevärt utvidga möjligheterna att använda det.