Gör-det-själv metallugn för ett bad

Att själv montera en värmare till ditt bad är ett mycket djärvt och ansvarsfullt beslut. Det finns dock inget behov att uppfinna något nytt. Låt oss titta närmare på designen av värmaren med torr ånga, välj materialet och bestäm den optimala arbetsordning..

Tänk till exempel på en av de typiska konstruktionerna för torr ånga och komplettera den med en avlägsen eldbox, en bekväm askskål och en extra värmeväxlare.

Vad, vad och hur man lagar en spis för ett bad

Strukturstål uppvisar exemplifierande styrka och hårdhet vid normala temperaturer, men inte i en vedeldad ugn när den värms upp över 400 ° C. Alla processer, kemiska och fysiska, i uppvärmd stål accelereras tusenfaldigt: skalbildning, kolutbränning, termisk trötthet och linjära deformationer. Kort sagt – det är inte så lätt att välja värmebeständigt stål för en zon med hög temperatur.

Det finns två sätt att lösa problemet: öka metalltjockleken med 12–14 mm för att öka ugns livslängd, eller använda stål med ett högt (över 18%) krominnehåll. Det senare är ofta svårt på grund av behovet av att äga MIG / MAG eller TIG-svetsning för att sammanfoga delar, liksom på grund av den låga tillgängligheten för specialvalsad metall. Men om det finns en möjlighet, välj en värmebeständig AISI-310S för ugnen (den analoga 20X23H18) i glödgade ark med en tjocklek av 6-8 mm.

Det finns en annan, ganska effektiv lösning som hjälper till att minska frätande slitage – kyla ugnsbotten med en vattenkrets eller luftkonvektion. Värmeväxlarna som ingår i ugnsutformningen måste vara tillverkade av samma stål. Alla andra element: hals, skorsten och kropp, kan svetsas av strukturellt kolstål med vanliga rutilbelagda elektroder.

Men med eldstaden är det svårare och svårare: delar ska svetsas med en icke-förbrukningsbar elektrod med hjälp av ett flödetillsats som innehåller svavel och titan i mellanform. Utför ett par experimentella svetsar först på sticklingar med samma tjocklek för att fastställa den minsta svetsström som krävs. Svetsbassängen är skyddad av argon vid ett foder på cirka 7 m³/ h I avsaknad av speciella typer av bågsvetsning kan delar av konventionell MMA svetsas med hjälp av OK-67.13 elektroder (15).

Vi upplöser arken: ritningar och mått på delar

Låt oss först bestämma storleken på eldboxen. En kammare som är bredare än 300 mm kommer att vara för rymlig för koncentrationen av temperaturcentret över 450 ° C, och utan detta kommer förbränningen av pyrolysgaser (och värmaren) att vara mindre än väntat. Brännkammarens längd bör vara tillräcklig för att stapla stockar över 300 mm totalt – cirka 750-800 mm. Ugns höjd måste motsvara vedens låga – minst 650 mm. Dessutom beror volymen på bränslebelastning på höjden, fortsätt från beräkningen av 1,3-1,5 kg torr ved per 1 m³ ångbastu.

Baserat på detta klippte vi ut fyra rektanglar:

• 650×800 mm – två sidoväggar;
• 300×500 mm – ugnskydd;
• 300×650 mm – främre och bakre väggar.
• 290×400 mm – inre skiljevägg.

Du kommer också att behöva två rektangulära lameller 50×580 mm och ett dussin halsdukar i form av en rätformad höger triangel med ett ben 50 mm.

Nästa fråga är ugnskylning. Om luftkonvektion är planerad, svetsa på rygg- och sidoväggarna vertikala ribbor 45 mm breda och i längdriktningen längs eldboxens höjd var 80 mm, totalt 24 stycken.

Vattenkylning tillåter användning av tunnare stål (4-5 mm), men värmeväxlaren måste ingå i värme- eller vattenbehandlingssystemet med en total värmekapacitet på minst 65 liter för ett varmt golv och 150 liter för en tank. Värmeväxlaren tillverkas i en svetsad låda upp till 70 mm tjock längs ugns bakre och sidoväggar. Du kommer behöva:

1. Två sidoväggar – 350×880 mm.
2. Bakvägg – 350×440 mm.
3. Remsa 70×885 mm (4 st.), 70×360 mm (2 st.) Och 70×300 mm (2 st.).

Dessutom behöver du cirka tre meter vinkelstål 50×50 mm, upp till fyra meter 75×75 mm och upp till 0,5 m² ark kolstål 3,5–4,5 mm tjockt. När du skär delar, avfas en tredjedel av metallens bredd på båda sidor.

Ugnstillverkning

På sidoväggarna markerar vi 50 mm från botten, längs denna linje måste du sätta vinkelrätt och ta remsor 50 mm breda, sedan från botten med ett avstånd på 100-150 mm set och svetsa triangulära halsdukar, sex på varje vägg. Lägg 2-3 galler 300 mm breda på de erhållna hyllorna och täck det återstående spalten på bakväggen med ett ark av rostfritt stål.

Vrid sedan väggarna till överkanten och markera 300 mm bakifrån. Installera och ta tag i partitionen, kontrollera vinkelrätten på de inre hörnen, diagonalerna på väggarna och svetsa de två vertikala sömmarna helt. När du svetsar delarna av eldstaden lägger du först rotsömmen på insidan och täcker den sedan med två skyddande lager från insidan och utsidan utan djup penetration..

Montera och svetsa framväggen med en kontinuerlig söm, och i ryggen, förklippa ett runt hål med en diameter på 110 mm med ett indrag på 110 mm ner från överkanten. Svetsa en hylsa från ett svart rör i hålet, om svetsning inte är möjligt, installera en flänsanslutning eller vrid en rostfri stålremsa i röret.

I slutet av monteringen svetsas en tank eller luftkylningsflänsar runt eldstaden. Glöm inte att skära in diametralt motsatta punkter på vattenvärmeväxlaren två delar av rostfritt stålrör 25 mm med 4-5 varv rörtråd.

Bas och värmare

Brandkammaren är installerad på en ram svetsad från 50: e hörnet med hyllor inåt. Den inre omkretsen måste exakt matcha måtten på eldstadens botten. Ramen står på benen med ett fritt spel på 200 mm. Om du inte planerar att tegla värmaren ska du täcka botten, baksida och sidor på basen med tunnplåt..

Samma ram, men med hyllor utåt och från 75. vinkelstål, svetsas exakt längs brännkammarens övre omkrets. Tätare på baksidan, lägg till en ytteröverdel så att innersidan av hörnhyllan sitter tätt mot skiljeväggen och bildar en fyrkantig cell 300×300 mm. En tank med måtten 250×250 och en höjd av 500 mm sätts in i denna öppning. Gör det från stålplåt cirka 4 mm tjockt, 100 mm från den övre kanten på utsidan, lägg till ett vinklat stålbälte som tanken vilar på ramen.

Den resulterande strukturen installeras ovanpå brännkammaren, skalas runt omkretsen med stålsidor som är cirka 150-200 mm höga och fyllda med stenar. Tanken används för att värma vattnet medan resten av värmaren ”fångar upp” ångan till önskad temperatur. Det är en bra idé att driva ett par 3/4 ” rör från botten av badkaret till botten av kaminen, med ofta 6mm hål i sidorna. I detta fall måste själva tanken täckas med ett lock och lämna ett rör i mitten – en vattendispenser.

Hölje eller lock

Om du använder luftkonvektion är det korrekt att slå in ugnen i en tunn stålplåt. Du kan fästa den på ramen från det 75: e hörnet och sedan upprepa fästningen i den undre delen, efter att du tidigare svetsat på eldstaden flera ”tungor” med hål och gängor.

För vattenkylning är ett hölje också lämpligt, men det är bättre att täcka kaminen med dekorativa tegelstenar eller sandsten. Murverket, liksom höljet, tas ut i linje med sidorna på kaminen eller något under.

Vi slutför installationen: eldbox, askskål och skorsten

Efter montering av ugnen ska du markera och klippa en öppning på ytterväggen, utformad för den befintliga ugnsdörren. Med samma dimensioner, från rostfritt stål, svetsar manschetter med ett djup av minst 170 mm eller i partitionens tjocklek, om du tar dörren in i omklädningsrummet.

Askskålen i en sådan spis är en vanlig låda 250 mm bred, 200 mm hög och eldstadens fulla längd. I den främre delen ska väggen vara 50 mm bredare än lådan i båda riktningarna och 100 mm upp.

Skorstenen kan dras med ett smörgåsrör eller en vanlig stålkanal. På hylsan i bakväggen lägger vi på och tätar det roterande knäet med en glaskabel, sedan tappar vi hörnen på basen och värmaren med samma sladd, glöm inte av skiljeväggen i eldstaden. Efter att ha lagt stenarna är ugnen klar för användning, men det rekommenderas att smälta den utanför innan du installerar den för att antända och bränna ut resterna från fabrikens rullande fett.