DIY-ramgarage

Det finns inte alltid ett behov av ett kapitalgarage. Ofta kan bilens säkerhet säkerställas genom den enklaste strukturen, vilket kräver mindre arbetskraft och pengar. Vi har utarbetat steg-för-steg-instruktioner för att bygga ett garage av ramtyp, som anger alla nödvändiga steg.

Fördelarna med ett ramgarage

Undviker rambyggnader beror ofta på deras låga inbrottsmotstånd. Men om garaget inte finns i ett kooperativ utan på en bebodd plats och under övervakning ser lågt penetrationsskydd inte längre ut som ett sådant tungt argument. När allt kommer omkring bestäms svårigheten att bryta av det mest sårbara skyddselementet, som nästan alltid är en grind, fönster eller ytterdörr..

En rambyggnad kräver mycket mindre resurser – både pengar och arbetskraft. En träram kan enkelt monteras med ett par assistenter på bara en dag; när det gäller kapitalinvesteringar kommer en sådan struktur att kosta minst en tredjedel billigare än murverk.

Dessutom är en sådan konstruktion ett utmärkt tillfälle att rationellt utnyttja det kvarvarande virket efter montering av byggnadsställningen för att bygga ett hus. För garage upp till sex meter breda är skivor 50×100-150 mm perfekta, du behöver bara köpa material för golv och väggbeklädnad.

Stiftelse och golv

För en lätt ramkonstruktion rekommenderas att man planerar en grunt eller grunt remsfundament med en bredd på 250 mm med en återfyllning av 30-40 cm icke-poröst material (sand, grus). Om det i framtiden planeras att bygga ett visningshål, det finns ingenting att göra, måste du ta grunden med en sula under frysdjupet och tillhandahålla dess högkvalitativa vattentätning.

På ingångssidan bör en sänkt del göras i tejpen, vars övre plan visas i linje med nollgolvmärket. Resten av fundamentet utförs 200-250 mm över marknivån i det intilliggande territoriet, oavsett fördjupningsgrad.

1. Sandberedning. 2. Remsa fundamentet. 3. Betonggolv. 4. Sandförberedelse under avlagringsenheten. 5. Komprimerad jord

Armeringen av tejpen är standard: fyra stavar på 12 eller 14 mm, anslutna med strukturförstärkning var 60–80 mm. Tunnningen från ingångssidan förstärks av samma schema, men tätare. Frågan om att lägga pinnarna och koppla dem till arbetsarmaturerna bör omedelbart lösas. Du kan lämna förankringen efter 100-120 cm, eller använda förankringsbultarna förutsatt att det finns tillräckligt med betongskydd i överkanten.

Golvet i ett ramgarage kan arrangeras i bulk, monolitisk betong eller trä, det finns ingen grundläggande skillnad. Vi noterar bara att vid konstruktion av trägolv är det vettigt att gjuta ett fundament med en avsats på 5–6 cm för att stödja stockarna på det. Det är bättre att gräva ut marken och fylla gruset omedelbart, men det är lämpligt att skjuta upp det sista golvet till slutet av takarbetena..

Hur man monterar en väggram

Garagesystemet består av fyra sektioner. Det rekommenderas att först göra sidoväggarna, sedan bak- och främre väggarna. Innan montering måste virket impregneras med ett antiseptiskt medel och torkas under naturliga förhållanden.

Var och en av väggarna blir till en början förvirrad i form av en rektangulär ram. För de övre och nedre baserna bör endast solida skivor tas, vertikala element kan skarvas med en nederkant med ett bandage.

För att montera ramen är det bättre att använda färdiga stålhörn och väskor

Om du har lagt förankringsstänger i fundamentet, försök först på den nedre basens planka och borra det nödvändiga antalet hål. Placera väggramen så att fundamentet sticker ut 25–30 mm från utsidan. Lägg ut två längsgående plattor parallellt på ett plant område, lägg två rack mellan dem i kanterna. Slå av hörnen, justera diagonalerna och säkra hörnfogarna med krossar.

Lägg sedan till vertikala stolpar till ramen i steg om 60 cm. Kanske måste steget att installera racken beräknas om så att de inte finns på de platser där de inbäddade dubbarna passerar. Innan du monterar väggarna, rullar du ut 2-3 lager takmaterial på fundamenttejpen.

För att fästa, använd grova naglar 100–120 mm långa. När en sektion slås ner lyftes den och monteras på fundamentet och fästs sedan med den med hjälp av inbäddade tappar eller förankringsbultar. Fästdon är inte helt åtdragna förrän alla fyra sektioner är monterade..

Efter montering av sidoväggarna måste de stöttas från marken av fasetter som spikas fast vid ramen med en spik för fri reglering av vertikaliteten. När båda sektionerna är inställda på en lodlinje och avståndet mellan dem verifieras på flera ställen, måste du kasta 3-4 brädor på toppen för tillfällig fästning.

Garagets bakvägg är vanligtvis döv och monteras enligt samma princip som sidoväggarna. Efter att ha lyft och installerat är det nödvändigt att fästa hörnen tillfälligt med hängslen. Öppningen i främre väggen i garaget kräver förstärkt utrymme. Vanligtvis är frontväggen monterad från två smala sektioner, belägna på portarna. Deras höjd är lägre än resten, så att du på toppen kan lägga en kraftfull balk, sammansatt av 3-4 skivor 50 mm tjocka, placerade på kanten och dra åt med bultar.

Efter montering av huvudramen måste du justera dess geometri: kontrollera diagonalerna i de övre och nedre planen, uppnå väggarnas vertikalitet. Vidare fästs de intilliggande sektionerna tillsammans med hängslen spikade åtminstone en meter mot hörnet, sedan genomförs den slutliga åtdragningen av fästena till fundament.

Tak- och plattskonstruktion

Efter montering av väggramen bildas en nästan färdig Mauerlat för raftsystemet. Först på ytterväggarna på sidoväggernas övre baser måste du installera den på kanten och skruva ner den med självspännande skruvar en längsgående kant för att ge Mauerlat en L-formad profil. Därefter sätts de mellan ribborna på ribben och fästas på båda delarna av Mauerlat-skivorna med en tjocklek av minst 50 mm, och fungerar som golvbalkar.

I stället för brädor kan förmonterade fack omedelbart sättas in och fästas om garaget inte har ett bebodligt rum på andra våningen. Fack ska monteras enligt ett mönster i form av en smal rektangulär trapez. De övre skivorna i takstolarna som utgör takets lutning (eller sluttningar) måste vara i en vinkel på minst 15? och har ett överhäng på 30-40 cm för bildandet av takfot. Vid basen av facket finns två rätvinklar, som är insatta exakt mellan Mauerlatens revben. Det rekommenderas att fästa balkar och skivor för fack med en tung-och-spåranslutning, förstärkta med pinnar på sidorna.

För ett sådant ramgarage finns möjligheten att installera en oisolerad vind. När golven installeras stiger L-formade enheter till Mauerlat, slog ner av en bygel 50-60 cm från den övre konjugationen. Raftarnas svansar bör ha en förlängning på 30–35 cm bakom Mauerlat och ha en underskärning för snabb och enkel fästning. Totalt vilar varje spans på svansarna med ett spår mot Mauerlat-kanten, är fäst med två självspännande skruvar till dess horisontella stång och golvbalk.

För att skydda ramen från att bli våt, är spärren tillfälligt fästa från insidan med flera längsgående skivor. Därefter, i sluttningarna, måste du sträcka en plastfolie och fixa den, fylla motgitteret med remsor på 15–20 mm tjocka. När det gäller tak, fyll i de horisontella listerna och installera alla lämpliga typer av beläggningar.

För mjuka tak är höljet gjord med ett brett bräde (inklusive ojämnt) med små mellanrum på 2-3 cm

Installation av dörrar, fönster, grindar

Det blir inga svårigheter med fönsteröppningar. För naturligt ljus är det 60 cm brett mellan stolparna, lägg bara till två horisontella balkar och sätt in fönsterramen.

Om en extra dörr krävs i bak- eller sidoväggen, måste en av stolparna klippas ut och sedan är den övre överlinsen gjord av den. I detta fall, för att dekorera öppningen under dörren, kan du antingen lägga till två pelare på sidorna, eller öppna dörrblocket inuti den befintliga öppningen med 15-20 cm block.

Den största svårigheten är öppningen för porten. Den ska vara inramad med minst en dubbel upprättstående på varje sida och, som nämnts, förstärkt med en horisontell balk ovanpå. Detta är tillräckligt för installation av upp-och-över dörrar eller rullande fönsterluckor. Med svängdörrar blir det svårt att se belastningen när dörrarna är öppna. Till öppningens dubbla pelare måste du lägga till två balkar som fortsätter under golvsystemet ungefär mitt i garagelängden.

Isolering, hölje, efterbehandling

Slutlig konstruktion – ram beklädnad och efterbehandling I stället för den vanliga spånskivans beklädnad är det fullt möjligt att använda fuktbeständigt gipsskiva eller gipsskiva från insidan. Gipsskivor underlättar byggbudgeten och eliminerar behovet av att följa temperaturgap. Ytterligare svårigheter är att lägga till horisontella tvärskenor mellan stolparna för att sammanfoga ark och fylla ytterligare remsor för hörnfogar.

Förbereda ett ramgarage för beklädnad: 1. Vindskydd. 2. Skydd. 3. Pediment

Från utsidan kommer ramställen att fungera som en utmärkt bas för sidospår, du behöver bara fylla på det vindtäta membranet. Övergången från väggarna till beklädnadens källare utförs med en enkel hörnprofil, vilket förhindrar att fukt infiltrerar inuti.

Utanför är det också möjligt att installera en solid OSB- eller LSU-beklädnad för målning, murbruk eller tegelbeläggning. Så till och med ett ramgarage kan dekoreras i en enda stillösning med resten av byggnaderna på platsen.

Det finns inget behov av att isolera ett sådant garage. Efter att ha parkerat bilen kommer motorns restvärme att värma luften och orsaka fuktkondens på kroppen, desto snabbare luften svalnar inuti, desto längre håller den lagrade utrustningen längre.