DIY hydro och termisk isolering av stiftelsen

Värmeisolering värmer väggarna på vintern från plötsliga temperaturförändringar, vilket skyddar grunden på ett tillförlitligt sätt.

Därför bör du tänka på kompetent isolering och högkvalitativ vattentätning i källaren i ditt hus under uppbyggnad, även i det första stadiet av att bygga grunden. De flesta utvecklare skjuter vanligtvis upp denna verksamhet till bättre tider på grund av brist på pengar eller extra tid och fortsätter vidare konstruktion utan att slutföra huvudarbetet på stiftelsen. De börjar ångra sina gärningar efter några år. För det första kan övervintringen, även för bara ett år eller två, gradvis förstöra de yttre lagren av grunden på grund av konstant frysning och tining av jorden på vintern. För det andra begravs basen ofta. Med tiden är jorden komprimerad, huset krymper, och sedan börjar utgrävningen av jorden runt omkretsen av huset och själva isoleringen och vattentäthetsprocessen. Efter att ha grävt upp grunden kan huset spricka på väggarna eller sjunka ojämnt.

Rengöring av fundamentet

Efter att grunden har uppförts, golvplattor läggs eller en kontinuerlig avlagring hälls, är det nödvändigt att rengöra källaren från smuts och damm. För detta är det bäst att använda en vanlig borste med hårda syntetfibrer. Fundamentet har porer även på ytterytan. En sådan borste kommer att kunna rengöra all fin smuts och sandiga inneslutningar på svåråtkomliga platser..

Justera grundväggar

Väggarna på fundamentet har vanligtvis oregelbundenheter inte bara på själva ytan utan också i hörnen. Därför är det först nödvändigt att återföra dem till det normala. Det rekommenderas att använda metoden för att anpassa fundamentets väggar med fyrar. Den mest tillgängliga och mest använda metoden i detta fall. För detta används perforerade styrningar som installeras i steg om 1 till 1,5 meter mellan varje styrning. Blanda sedan lösningen. Den bästa murbrukskompositionen för utjämningsarbeten är cementklass 500 i ett förhållande på 1: 4 med sådd sand. Späd med vatten så att lösningens konsistens är tillräckligt tjock, men inte torr. Görden kryper av väggen omedelbart efter applicering. Murbruk kastas på väggarna med en murslev med en skarp handrörelse från topp till botten. Arbetet utförs i flera steg. Därför, mellan appliceringen av alla lager, är det bättre att vänta ungefär 1-2 dagar för fullständig fixering. Med små skillnader i väggarna i fundamentet kommer det andra murbrukskiktet att bära den slutliga nivelleringsfunktionen. Släta ut ytan med en byggande aluminiumregel med en längd på 2 meter, vilket ger vågliknande rörelser längs väggen. Cykeln upprepas cirka 5-6 gånger.

Om fundamentets väggar har droppar på 2,5 centimeter rekommenderas det att använda ytterligare förstärkning. Det perfekta alternativet för detta skulle vara ett kedjelänksnät fäst på väggen med metallkonsoler. I frånvaro av en kedjelänk är vanlig armering med liten diameter (8-10 mm), ansluten med en sticktråd, lämplig..

När ytan är jämn och minst en månad har gått (en förutsättning för fullständig avdunstning av fukt från väggen) appliceras akro-lim som ett tredje skikt med en spatel, avsedd som lim för skumskivor, för att minska ytans vidhäftning (porositet).

Detta foto visar att processen med att jämna väggen ännu inte är klar. Fyrarna ligger 1,5 meter från varandra, och stiftelsen väntar på ett andra lager av murbruk för slutbehandling. Efter appliceringen fortsätter de till rengöring och sedan till vattentätning..

Nu kan du börja vattentäta.

Impregnering

Flytande bitumen har alltid betraktats som den bästa grunden för vattentätning, som appliceras med en rulle på hela underlagets yta. Dess nackdelar: det smälter under lång tid, fryser snabbt utan konstant uppvärmning, skadliga ångor kommer från det när de appliceras (därför rekommenderas det att använda en mask eller andningsskydd), och du måste också acceptera att det kommer att ta mycket lång tid att tvätta efter sådant arbete (förresten, det hanterar detta perfekt aceton). Därför accepterar många kategoriskt inte denna metod för vattentätning och rekommenderar att man använder TechnoNicol-ark, limar den med en gasbrännare. Men sådan vattentätning som från bitumen med technonikol kan inte uppnås. Dess enda plus är enkel installation. Och till slut måste du fortfarande applicera det på bitumen. Så om du bara begränsar dig till limning av TechnoNicol kommer du att hoppa över det viktigaste steget – fylla alla porer och små sprickor på ytan, vilket faktiskt är vad som uppnås när vattentätning.

Du kan köpa bitumen i barer, då måste du smälta det. Ett utmärkt alternativ för detta är en 200-liters metallfat, förinstallerad på flera tegelstenar. I förväg är det nödvändigt att lägga till eventuell spillolja i fatet med en hastighet på 50 liter gruvdrift för 130-150 kg. bitumen. Oljan är lämplig för både diesel- och bensinmotorer. Kärnan i att lägga till gruvdrift är att förse plastegenskaper till bitumen efter applicering på ytan. På vanligt språk – så att bitumen inte spricker från frost och andra väderförhållanden. Det bör appliceras med en rulle på alla sidor av underlaget som är under jord. Och från utsidan – också över jordens yta.

När bitumen appliceras fortsätter du med att limma TechnoNicol. Som redan nämnts använder man en brännare. Vi lim lakorna från topp till botten, jämnar dem ständigt och släpper ut den bildade luften under dem. Viktig information: håll inte brännaren i närheten av lakan! Det bästa avståndet är 20-25 cm, annars smälter de. Efter att ha slutfört arbetet med TechnoNicol, smörj fogarna på lakorna med mastik.

När vattentätningen är klar kan du fortsätta med värmeisoleringen.

Grundvägg belagd med bitumen. Bitumen appliceras inte bara på området under marken, utan också på toppen för skiktets integritet. När arbetet med vattentätning är över kan du börja värmeisolering..

Värmeisolering

När du väljer ett material för värmeisolering bör du inte spara. Värmeisolering kan göras i en av två versioner: använd expanderad polystyren (populärt – polystyren) eller expanderad polystyren (som är extruderad polystyren i form av skum). Men nackdelarna med polystyren är uppenbara: med tiden bakar den i solen, den har hög värmeledningsförmåga, är ömtålig och smuldrar lätt, är inte resistent även mot lätt mekanisk skada och förlorar sitt ursprungliga utseende. Penoplex, med sin låga täthet på 35 kg / m3 och en kostnad två gånger mer än polystyren, har ett antal viktfördelar jämfört med expanderad polystyren. Till exempel styvhet, hög fuktbeständighet och värmeisolering. Penoplex produceras i form av plattor med skåror runt omkretsen, vilket hjälper till att docka dem mer hårt tillsammans.

För installation av sådana plattor enligt SNiP rekommenderas att man använder spikspikar (paraplyer) med plastspikar, vilket utesluter bildandet av kalla broar när man installerar värmeisolering. Att beräkna storleken på stiften är enkelt. Om du använder 50 mm tjock penoplex för isolering, vilket är det bästa alternativet, behövs paraplyer i följande storlekar: diameter – 10 mm, längd –120 mm. Vid beräkning av antalet dowels i genomsnitt 1 m² det tar cirka 5-6 st. dymlings-nails.

För att montera plattan behöver du en perforatorborr. Beroende på basens material måste perforatorns driftsläge ställas in enligt följande: när man arbetar med betong – rotation + slag; med gassilikat – endast rotation.

När du lägger lakan på väggarna ska de placeras vertikalt mot varandra.

Borraren för att göra hål vid montering av hål används SDS / plus med en diameter på 10 mm. och en längd på minst 160 mm. Hålen är gjorda minst 4 i hörnen och 1-2 i mitten. Först hammas själva spindeln hela vägen och sedan spiken.

När du har installerat hylarna måste du täcka fördjupningarna från dem med akro-lim i samma plan med teploplexen och se till att låta dem torka i 6 timmar, förutsatt att vädret är bra och torrt.

Vid montering av varje platta görs hål för stift 1 i varje hörn och 1-2 i mitten. Det rekommenderas inte att göra fler hål.

Efter montering av penoplex kan man se att fundamentets nivå är lika med väggens nivå. För att väggen ska bli en tak för fundamentet installeras isoleringen på väggen i framtiden. Isoleringens tjocklek är vanligtvis 2,5-3 cm.

Penoplexplattor bör passa tätt i varandra utan att det bildas luckor och luckor. Varje platta har speciella spår, varför installationens integritet och frånvaron av mellanrum uppnås.

Slutlig ytutjämning

Därefter appliceras ett förstärkande skikt. För sin enhet behövs samma akro-lim (polskt gjort lim är allmänt populärt idag – ett utmärkt förhållande i pris och kvalitet) och ett fasadnät baserat på glasfiber. Många tar fel och använder nätet för inredningsarbeten på gatan. Som ett resultat är besparingarna på detta mycket små och konsekvenserna är oåterkalleliga. Ett sådant nät är inte lämpligt för gatan på grund av det faktum att under påverkan av väderförhållanden på 7-10 år börjar förstörelsen..

Den genomsnittliga förbrukningen av lim är 3-4 kg / m² beroende på hur noggrant installationen av skumbrädorna utförs, plus 1-2 påsar för fall.

Armeringsnätet skärs i bitar i längd och limmas med lim med användning av en konstruktionsspackel med en överlappning av cirka 10-15 cm mellan varje ark för att undvika bildning av sprickor och spån vid nätfästets fogar. Det är nödvändigt att passera med akro-lim i två lager: det första är för att limma nätet på penoplex, det andra är för finjämning med intervaller på minst en dag, och i hörnfogarna använder du perforerade metallhörn. Nästa dag kan alla oregelbundenheter i det andra lagret slutligen jämnas med en hårskumspackel.

Efter fullständig torkning, efter 3-5 dagar, måste du gå över hela ytan med en primerlösning. Det mest praktiska sättet att applicera primern är med en mjuk fiberrulle. Skumrullen är inte lämplig för denna typ av arbete.

Armeringsnätet är limmat och placerar det horisontellt relativt väggen. På detta sätt undviks ett stort antal sömmar, vilket därefter påverkar sprickans möjliga utseende..

Genom att placera nätet horisontellt kommer sömmarna endast att vara i hörnen.

Efter alla förfaranden finns det ett viktigt villkor – huvudväggen ska skjuta ut minst 3 cm i förhållande till källarväggen, vilket kommer att fungera som ett slags kapell för toppen av fundamentet för att förhindra att fukt tränger in. Helst bör den totala tjockleken på isolering och gips vara 3,5 cm. Därför är det vid uppförande av väggar nödvändigt att ta hänsyn till detta och förskjuta den första raden med material från vilken väggen kommer att göras längs ytterkanten något.

Nu är det huvudsakliga arbetet med isolering och vattentätning över. Denna ”skiktkaka”, vars sammansättning beskrivs ovan, är en förutsättning för vattentätning och källarkonstruktion. Sedan kan du fortsätta till det efterföljande arbetet med grunden: att göra ett blint område runt huset, installera dekorativ sten, fasadplattor eller helt enkelt måla med fuktbeständig färg.