Bada med dina egna händer. Del 2

Du har redan lagt grunden och är fast beslutna att bygga badhuset vidare, men vet inte hur? I den här artikeln kommer du att lära dig varför det är lönsamt att använda luftbetong, i vilket skede du behöver installera värmaren och hur man gör rätt tak. Och många fler nyanser i samband med tillverkning av ångbad.

I den sista delen pratade vi om vad du behöver tänka på innan du bygger ett bad, hur du framgångsrikt kan välja en plats för det och slutligen bygga grunden korrekt.

Den senare har redan stått och du kan börja bygga väggarna. Ett av de mest populära väggmaterialen idag är luftbetong. Vi tar det för tillverkning av väggar. Vi kommer inte att beskriva alla fördelarna med detta underbara material (det skulle ta en hel artikel), vi kommer bara att fokusera på de funktioner som är viktiga i vårt fall..

Varför luftbetong

1. Luftbetong har en mycket liten värmeledningsförmåga: för 500-tätheten? = 0,14 W / (m? K), medan till exempel för lind? = 0,15 W / (m? K).

2. Det är lätt att arbeta med luftbetong. För en nybörjare som bestämde sig för att bygga ett badhus själv, blir det lättare att använda gasblock än traditionellt tegel.

3. På grund av dess ideala geometriska form kan luftbetong läggas (och borde) läggas på tunnskiktslim, vilket inte bara sparar kostnaden för byggnadsmaterial vid utgången utan också minimerar den totala ytan på kalla broar. (Värmeledningsförmågan hos murmurbruk eller lim är flera gånger större än den för enklavväggsmaterial.)

Valet av byggmaterial

Så var börjar du? Och du bör börja med att köpa material. För arbete tar vi produkter av YTONG-varumärket. Du kan naturligtvis försöka på egen risk och riskera att köpa billigare material från inhemska tillverkare, men det är osannolikt att det inte är ett klokt beslut, eftersom det oftast inte är i ordning med våra produkters geometri. Och detta obehagliga faktum avvisar alla de viktigaste fördelarna med luftbetong jämfört med andra byggnadsmaterial..

Eftersom badhuset inte är ett bostadsområde och inte kräver konstant uppvärmning, kommer det att vara tillräckligt med att ta 300-cm breda block av Econom-typ för drift. För varje kvadratmeter av väggen behöver de 0,29 m³. Du måste också köpa en limblandning för beläggning av luftbetong, företrädesvis från samma tillverkare, med en och en halv pås per kub, förstärkning med en diameter på 8 mm med lister i 4 badperimetrar samt takmaterial och bituminös mastik för vattentätning.

Foundation revision

Trots att du skapade grunden med dina egna händer kommer det inte att vara överflödigt att dubbelkontrollera dess jämnhet. En laserplanbyggare är idealisk för detta, men du kan komma förbi den vanliga en och en halv till två meters nivån. Glöm inte att gasblocken läggs på tunnskiktslim där sömtjockleken är högst 3 mm. Det är mycket svårt att anpassa grundfelen med en sådan söm. Så om avvikelser från nivån hittas måste de elimineras även innan du lägger vattentätningsskiktet..

Samtidigt utjämnas fel i små områden upp till en centimeter djup med en enkel murmurbruk manuellt. Medan stora fel på 1 cm och högre installeras lätt formning från OSB-skrot (de är helt enkelt spikade på sidoytorna på basen med stift), som är fylld med murbruk, vilket gör hack på den släta ytan på basen med en kvarn för bättre vidhäftning.

Det kommer inte heller att vara överflödigt att mäta geometrin för din grund. Fel finns ibland på de mest oväntade platserna. Och om källarens designmått inte överensstämmer med de verkliga, skulle det vara bra att ta reda på detta redan innan murarbetet påbörjas, och göra lämpliga justeringar av byggprocessen.

Impregnering

När inspektionen av fundamentet är klar och defekterna har eliminerats appliceras ett vattentätningsskikt. Som vattentätande medel kommer det att vara rationellt att använda vanligt takmaterial, som ”planteras” på fundamentet med bituminös mastik. Takmaterial är endast anslutet med en överlappning, den sistnämnda storleken är inte mindre än 15–20 cm. Hela vattentätningsanordningen som sticker ut utanför fundamentets ytterkant måste klippas försiktigt för att tydligt se bandets kant och inte komplicera ditt arbete. Takmaterial längs den inre omkretsen av fundamentet vikas försiktigt ner.

Murverk

Ställa in hörnen

Inläggningen av själva gasblocket börjar givetvis från hörnen och endast på murstenens cement-sandmurbruk och inte på limet. I detta fall ska blocket skjuta ut 50 mm bortom fundamentets kant längs hela yttre omkretsen. Du kan använda en vanlig matchbox som mall..

Det är bra om du har en lasernivå, en bit på gården, om du gillar att bygga med dina egna händer är det helt enkelt ersättningsbart. I detta fall kommer konstruktionen av alla hörn i ett plan att ta 5-10 minuter, med vattennivån måste du tippa lite längre. Att lägga den första raden är ett ansvarsfullt företag eftersom kvaliteten på hela väggen beror på noggrannheten i dess genomförande. Allt arbete utförs längs snöret sträckt mellan de utsatta hörnen längs hörnblockens yttre kant.

Förstärkning

Efter att ha lagt den första raden är det nödvändigt att göra en kort paus i en och en halv timme och låta lösningen i sömmarna ta tag i lite. Därefter gör du förstärkning.

Om gasblocken är färska (och det är exakt vad du kan köpa för säsongen), görs spåren i dem under förstärkningen enkelt med en speciell jaktskärare, om inte, sedan med en kvarn. Men i alla fall kommer det att vara nödvändigt att slå av markeringarna under just dessa spår med en färgtråd i förväg. En ögonmätare är bra, men det kan misslyckas. Och enligt tekniken bör spårets centrum vara beläget på ett avstånd av 70 mm från kanten på väggblocket, inte närmare. Därefter rengörs urtaget noggrant från damm, fuktas rikligt med vatten och fylls med cirka 50% murmurbruk, varefter förstärkningen är inbäddad i den senare. Det är mycket bra om det bildar en sluten svetsad kontur längs hela omkretsen, men bara en överlappande anslutning är också tillåten. Efter läggningen döljs slutligen armopoyas med en cement-sandmurbruk.

Viktigt: Om väggspannets längd är mer än 6 m måste varje fjärde rad gasblock förstärkas, om mindre, är det bara den första och sista raden, liksom baserna på fönsteröppningar.

Efterföljande rader läggs redan enligt arbetsdraget på tunnskiktslim. Det appliceras en mil bort med hjälp av en kamskopa. I det här fallet bör du övervaka limblandningens densitet. Ryggarna på murbruk som bildas av verktyget bör inte suddas av sig själva. För flytande lim fläckar inte bara väggarna och är obekvämt att arbeta med, utan ger inte heller den erforderliga styrkan.

Viktigt: Innan arbetet på nästa rad påbörjas måste arbetsmiljön på en mil rengöras för damm och rester av murblandningen.

avdragare

Efter att de bärande väggarna har lagts kan hällen hällas in i rummet. För att göra detta tar vi bort byggavfallet i fundamentet, jämnar marken, lägger till det vid behov eller tvärtom undergräver det. Men så att 40 cm ledigt utrymme återstår innan källaren täcks. Det är lämpligt att hälla ut med sand. Lägg därefter försiktigt vattentätningsmembranet. Dess kanter måste höja sig över källarens vattentätning. Filmens remsor måste läggas med en överlappning på minst 10 cm och limmas med en speciell tejp eller vanligt tejp.

Sedan hälls expanderad lera försiktigt för att inte skada vattentätningen. Med hjälp av en laserplanbyggare planeras den på ett avstånd av 12-15 cm från grundvattentätningen.

Efter bildandet av den expanderade lerkudden ska du fylla i det första grova avlagret. Tjockleken ska vara minst 5 cm. Det är möjligt att visa fyrar under den utan fanatisme, helt enkelt genom att installera fyrkantiga metallrör på ”bloopers” eller tegelstenar. För att inte falla ned i den utvidgade lerkudden vid tidpunkten för att tillverka avlagren, kan du använda träsköldar eller lägga OSB-ark under dina fötter. För arbete bereds en ganska tjock cement-sandmortel i proportionerna 1: 4. Efter att det grova avlagret är torrt nog för att gå på, installeras beacons under avsmalningen. I omklädningsrummet bör golvet vara helt plant, medan i ångbad och duschrum, om något, bör fyrarna bilda en lutning mot avloppet. En lutning på 1 cm per meter är mer än tillräckligt. Guiderna är installerade från hörnen i rummet mot stegen, medan alla ytterkanter på fyrarna (de från väggarna) ska vara på samma nivå, och de inre kanterna (de nära avloppet) är något lägre. Och återigen kommer laserplanbyggaren att hjälpa till att ställa in fyrarna. Den är installerad inomhus och ger ett strikt horisontellt laserplan, från vilket det är bekvämt att göra nödvändiga mätningar. Att göra allt detta med en vattennivå och en massa trådar är extremt obekvämt..

Efter att fyrarna har torkat, dras själva avsmalten samman av regeln. Eftersom lösningen användes för grovning i proportionerna 1: 4, kan en cement-sandblandning 1: 3–3,5 göras för efterbehandlingen. Glöm inte att lämna ett litet område nära avloppet utan lösning, en stege kommer att installeras där senare.

Spisinstallation

Efter att avstrykningen har härdat måste du tänka på värmaren igen. Är det tegel eller metall, oavsett om det är helt i ångrummet eller om eldstaden är belägen i omklädningsrummet, men det måste installeras just nu, medan skorstenen hittills höjs bara något över nivån på det framtida taket. Om skorstenen är tegel, ökar tjockleken på tegelverket till minst en och en halv tegelsten till platsen för den framtida överlappningen, medan den efter att ha passerat genom taket minskar till sin normala storlek.

Viktigt: Om kaminen är gjord av tegel, är det inte tillåtet att använda ihåliga eller silikat tegelstenar, inte cement, men lera används som ett bindemedel.

Tak och platta

Innan taket tillverkas, bör det erinras om att dess struktur beräknas i förväg och redan anges i projektdokumentationen. Så du behöver inte uppfinna något nytt.

Det är vanligt att påbörja tillverkningen av taket med installationen av Mauerlat. Vårt lilla badhus är inte en mycket tung konstruktion, så eftersom det senare kommer det att vara möjligt att ta ett virke som inte rekommenderas av alla guider, utan en kantad skiva 300×50 mm, som läggs längs hela byggnadens omkrets. På sidan av pedimentet används en skiva på 200×50 mm. Ett gap på tio centimeter är nödvändigt för att dölja övergången mellan väggen och pedimentet. Således kommer takbelastningen att fördelas jämnt över hela de bärande väggarna. Det skulle vara trevligt att fästa Mauerlat ordentligt i pansarbältet i förväg för att ta tag i de utskjutande stiften genom svetsning, men med den föreslagna takkonstruktionen kommer detta inte att behövas och skivorna kan helt enkelt förankras direkt till den luftade betongen.

Nästa steg är distributionen och stel installation av balkarna till Mauerlat. Som sistnämnda kan du använda en bar med en sektion på 100×150 mm, på kanten med ett steg på 900 mm. De extrema balkarna ligger med hela planet på Mauerlat på ett sådant sätt att trampspjälkar fortfarande kan luta sig på det. Vidare, oftast rätt på marken, monteras pedimentsparrar från en 140×70 mm bar. De installeras först, för tillförlitlighet, inte bara skruva dem i balkarna, utan också stärka dem med ytterligare hängslen. I detta fall måste balken vara inne i byggnaden och inte störa den efterföljande hylsningen av pedimentet.

Korrektiteten hos de installerade extrema takstolarna kontrolleras med diagonalt sträckt snörning. Framtida taklutningar bör bilda plana plan.

Tråden dras mellan spånens övre punkter, såväl som mellan deras nedre ändar. Med fokus på dessa fyrar exponerar de hela raftsystemet. Under installationen fixeras takstolar tillfälligt till varandra från insidan av trimplankor.

Nu när takbjälken är installerade är det dags att ta itu med överlappningen. När taket är klart kommer det att vara obekvämt att utföra allt arbete på ett lågt och trångt vindutrymme..

Viktigt: När du utför arbete ska du inte rusa. Tänk ofta på om du har valt ordningen för genomförandet korrekt. Kommer dina åtgärder att göra det svårt att utföra andra byggverksamheter? Denna strategi för arbete sparar inte bara din tid utan också ekonomi..

Först och främst, för att tillhandahålla en bas för att lägga isoleringen, är taket fodrat med ett obearbetat skiva. Dessutom är det i dubbelrummet som denna styrelse nödvändigtvis måste vara icke-barrträd. Under arbetet är ett passagerarrör och brandskydd monterat på en metall skorsten.

Därefter läggs folieisolering direkt genom balkarna, som i detta fall fungerar som en ångbarriär. Det är säkrare och billigare att använda det än att köpa mineralull av folie. ISOVER eller annan mineralisolering läggs ovanpå folieisoleringen. Uppifrån är allt detta täckt med en hydrobarriär och tilltäppt med en kantad skiva. Och först därefter höjs skorstenen till önskad höjd.

Nu är det dags att återvända till vårt tak igen. Efter att överlappningen har gjorts hindrar ingenting dig från att täcka raftsystemet med vattentätning och göra ett motgitter och sedan täcka det hela med wellpapp. Vi behandlade processen för taktillverkning mer detaljerat i artikeln ”Hur man oberoende ska byta ut ett skiffertak med wellpapp”, så vi kommer inte att upprepa oss själva. Det bör bara noteras att eftersom badhuset inte är ett bostadsområde och värms oregelbundet, är det inte värt att gå i stycke för att isolera själva taket.

Alla väljer själv materialet för gavlarna. Du kan lägga dem av samma skumbetong, eller så kan du göra dem av trä eller till och med PVC-paneler. Det viktigaste är att inte glömma att organisera ventilation. Vinden på ångrummet bör vara väl ventilerad.

Fasad

Glöm inte att det inte rekommenderas att lämna betongfasaden öppen..

Innan väggarna används är det nödvändigt att grunda väggarna med ”Ceresit” ST 17 och gips med ST 24 (åtminstone med ett skikt på 5-7 mm). Om detta inte görs kommer väggarna trots alla ansträngningar att blåsa igenom, och utseendet på en sådan fasad efter varje regn blir åtminstone ”icke-råvaror”.

Viktigt: Vad kommer att bli den efterföljande utsidan av rummet, väljer alla efter sin smak, men det behöver göras först efter installation av dörren och fönsterblocken.

Gipsad fasad kan täckas med dekorativ gips- eller vinylspår.

När du bestämmer dig för att plåsa fasaden, var uppmärksam på följande punkter:

1. Följ teknik. Det vill säga ett basskikt av CT 85-lim måste appliceras på en vägg som är gipad med Cerezit 24 med ett fasadnät med en sektion på 5×5 mm. Därefter behandlas ytan med en CT 16-primer och först då appliceras ”barkskalbaggen”.
2. Färg inte färgen själv, gör den bara i studion, annars kommer du vid behov aldrig att hitta den skugga du behöver..
3. Om de luftade betongväggarna läggs med en tjocklek av ett kvarter måste de gipas. Oavsett hur noggrant du har fyllt murfogarna innan kommer det fortfarande att finnas utkast i sådant murverk.
4. Försumma inte basbeläggningen, applicera inte ”barkskalbaggen” direkt på gipsen. Endast anpassning till den teknik som rekommenderas av tillverkaren garanterar dig en stark, sprickfri fasad.

I nästa del kommer vi att berätta för dig hur du väljer rätt träarbete för ett bad, hur du gör solstolar på egen hand och pratar om ett så nödvändigt inslag i ett ångrum som en huva.