Lands växthus – teknisk utrustning

Ett växthus liknar en inkubator, med skillnaden att ett växthusinkubator för växter genomgår en fullständig cykel av tillväxt och mognad. Att välja en acceptabel plats i landskapet, installera växthusramen, överlappa den med ett ljusöverförande staket och korrekt orientera sig till kardinalpunkterna räcker inte. Teknisk utrustning krävs – vattenförsörjning, värme, elektrisk belysning, luftväxling. Den fullständiga isoleringen av växthusväxter från den yttre miljön under den varma och kalla säsongen skapar ett antal frågor, vilka svar kommer att ges i den här artikeln..

Naturlig belysning av växthus – nyanser

Först och främst orienteringen av positionen från öst till väst, där solens strålar kommer att tränga in i växthuset från tidig morgon till sent på kvällen. Det bör finnas så få skuggningsträd och byggnader som möjligt runt växthuset, tänk på att under den kalla säsongen kommer skuggorna från dem att vara två till tre gånger längre, eftersom solen kommer att vara i en vassare vinkel mot horisonten än på sommaren.

Av stor betydelse är ljusöverföringen av växthushöljet – det värsta alternativet för att täcka i denna mening är en polyetenfilm, och välgenomskinligt glas eller polykarbonat måste tvättas från smuts minst två gånger per säsong.

Färgen på de inre elementen i växthusramen, ramar och hyllor bör endast vara vit. Denna åtgärd kommer att förbättra belysningen avsevärt och samtidigt minska den termiska effekten av solljus på växthusens strukturella element..

För bättre naturlig belysning i början och slutet av den kalla säsongen behöver du reflekterande skärmar av folie eller galvaniserat järn, vanliga speglar är också lämpliga – de kan användas för att rikta solens strålar till de delar av växthuset som är minst upplysta av naturligt ljus. Övervaka noggrant utvecklingen av växtgrödor så att vissa växter med sina blad inte skär av andras ljus. Några viktiga punkter:

• för grödor med en övervägande av lövets vertikala position kommer sidobelysning att vara mycket effektivare;
• med ljuskällornas vertikala läge, får växternas lövverk en annan mängd ljus, minskar i riktningen från botten till topp, det bör finnas flera ljuskällor och vara belägna i olika vinklar;
• Man bör komma ihåg att diffuserat ljus är av stor betydelse för växter.

Konstgjord belysning i växthus

Vid första anblicken uppmuntrar en ökning av dagsljuset växter att växa aktivt, men växtkulturerna har sitt eget utvecklingsprogram fastställt av naturen, under vilket belysningens varaktighet bör justeras. Detta är fallet: sommarsolståndet, den högsta positionen för stjärnan ovanför horisonten och den maximala varaktigheten på dagsljuset, inträffar årligen i slutet av juni och är den viktigaste händelsen i växtvärlden. Om kulturerna fram till denna tid växer aktivt, börjar fruktutvecklingsprogrammet, efter solstice, därför att växter måste ta hand om fortsättningen i sitt slag.

Växthusägarens uppgift är att korrekt bygga konstgjord belysning genom att imitera solskyddet för växter i slutet av maj, för vilket under våren läggs 1-2 timmars konstgjord belysning till naturligt ljus varje dag för att sedan gradvis minska tiden för konstgjord belysning och bara byta till naturlig belysning. Under de sista dagarna av sommaren, när naturligt ljus minskar och minskar dagsljuset med 5 minuter dagligen, är det nödvändigt att anpassa konstgjord belysning för sommarsolståndet (slutet av juli – början av augusti) och dagligen öka perioden för ytterligare belysning med 4 minuter. När man bygger rätt belysning har ägaren två alternativ – att utveckla ett schema med daglig bakgrundsbelysning på våren och sensommaren, kontrollera perioden för konstgjord belysning oberoende och manuellt, eller, mer bekvämt, anför denna uppgift till en automatisk styrenhet genom att ge honom ett belysningsprogram som är lämpligt för en given kultur.

Växthusbelysning kräver en fullständig avstötning av glödlampor, som är mycket varma och har en kort livslängd, för att inte tala om hög elförbrukning. Lysrör, lysrör och LED-lampor är lämpliga och kan placeras direkt ovanför bäddarna utan rädsla för brännskador på växterna. Natriumlampor med högt tryck används ofta i växthus, men de är tunga och mycket bullriga..

Enligt forskare från forskare har det spektrala området solljus en annan effekt på växter:

• intervallet från 280 till 320 nm är uppriktigt skadligt;
• intervallet 320 till 400 nm är acceptabelt, men endast i några få procent;
• blå, från 400 till 500 nm – användbar för fotosyntes;
• grön, från 500 till 600 nm – mycket användbart eftersom har hög permeabilitet, penetrerar till de lägsta nivåerna genom täta grödor;
• röd, från 600 till 700 nm – väsentlig för fotosyntes och växtutveckling;
• långt rött, från 700 till 750 nm – är nödvändigt för reglering av processer, några procent i den allmänna belysningen räcker;
• sträcker sig från 1200 till 1600 nm – ökar biokemiska reaktioner, absorberas aktivt av vatten i växter.

Vissa grödor kräver ett speciellt anpassat spektrum av konstgjord belysning, eftersom de har olika behov för dess sortiment. Till exempel kan övervägande av det röda spektralområdet inom konstgjord belysning helt förstöra skörden av gurkor och omvänt öka skörden av tomater kraftigt..

Valet av ett schema för att organisera konstgjord belysning, frekvensen för dess användning och typen av lampor som används är oerhört viktigt, detta bör behandlas med maximal uppmärksamhet och allvar..

Växthusvattentillförsel

Vattenens betydelse för växtodlingar, särskilt de som odlas isolerat från den yttre miljön, är uppenbar – alla deras livsprocesser är förknippade med närvaron av tillgänglig fukt, utan vilken vissnarprocessen börjar. Så varför inte införa vatten utan begränsning, men nej – ett överskott av fukt i marken och luften, vilket gynnsamt påverkar tillväxten av skott och helt eliminerar vissnande, leder till felaktig utveckling av rotsystem, en försening av blommande och fruktande. Å andra sidan, med otillräcklig vattenförsörjning, växer grödorna långsamt, blommar och bär frukt tidigare, men deras utbyte minskar. Genom att kombinera överskott och brist på vatten kan växtutvecklingen kontrolleras: ofta vattning påskyndar tillväxten av stjälkar och bladverk; genom att minska vattentillförseln, öka ventilationen av växthus, kan du förkorta blommorna och fruktan av grödor.

Fuktkraven bland växtodlingar är inte desamma och förknippas med storleken och antalet bladverk, biologiska egenskaper, rotsystemets areal och tillväxtvaraktighet. Det mesta av vattnet som levereras till växterna kommer att avdunsta av dem – den faktiska användningen av vatten i tillväxt och utveckling av frukt överstiger inte 0,3% av den totala volymen som konsumeras av anläggningen. Det finns flera sätt att minska vattenets flyktighet: genom att öka potash och fosforfoder; införande av organiska gödselmedel; minska mängden kvävegödsling; ökande luftfuktighet i växthuset.

Det största behovet av vatten i växter är under spiring av frön, när man planterar plantor. Samtidigt kommer svagt ljus och alltför fuktig jord att bromsa tillväxten. Särskilt plantor och grödor som aktivt utvecklar stjälkar och blad med ett dåligt utvecklat rotsystem, som dill, rädisor och sallad, är beroende av markfuktighetsnivån. Bevattning bör nå ett djup på en halv meters djup av marken, ytvattning torkar bara överjordens jord. Det är viktigt att hålla temperaturen på vattnet för bevattning inte lägre än temperaturen på växthusjord eller temperaturen i växthuset i fall av hydroponiska eller aeroponiska odlingsmetoder. Låg temperatur på vatten för bevattning kommer att orsaka ruttning av rotsystem, och vid höga temperaturer inne i växthuset – chockstillstånd hos växter.

Den grundläggande regeln för bevattning är att vatten inte bör falla på växternas blad och stammar, inte får innehålla några skadliga föroreningar, såsom salter av natrium, magnesium, bor, klor, kalcium och tungmetaller, fluor och sulfater (laboratorietestning krävs). Innehållet i organiska syror med naturligt ursprung och fenol i vatten för bevattning är oacceptabelt. Om bevattningsvattnet innehåller en betydande andel järn, kommer stamens och bladens växter att få flera brännskador och få en brun färg. I motsats till vad man tror på regnvattnets lämplighet för bevattning, bör det inte användas utan preliminär rening – bland biverkningarna av teknisk utveckling är kontaminering av atmosfären med bekämpningsmedel som visar sig som ”surt regn” extremt vanligt..

Bevattningsgraden för grödor beror på ett antal villkor:

• vattning utförs mindre ofta under den kalla säsongen (inklusive tidigt på våren) och på molniga dagar;
• riklig vattning är nödvändig under den varma säsongen (med början på sen vår), när vädret är klart och soligt är lufttemperaturen hög med låg luftfuktighet.

Den största bevattningsgraden i växthusbruk som används under den varma säsongen är från 10 till 12 l / m². I augusti minskas bevattningsvolymen med en tredjedel, i december kommer vattningen att bli hälften av den högsta sommervolymen.

Ju djupare rotsystemet för grödor tränger in, desto mer vatten behöver den. Till exempel behöver en gurka med ett rotsystem som ligger i jordens övre del 3-4 l / m² vatten och en tomat, vars rotsystem utvecklas djupare, kommer att kräva från 6 till 8 l / m² vatten. Växthusjordens egenskaper är av stor betydelse: med lätt jord bör vattningen vara mindre rik, men ganska ofta; fuktabsorberande tunga jordar kräver riklig, men sällsynt vattning.

Brist eller överskott av fukt i jorden bestäms av utseendet på växtlöv och jordprov. Lövets mörka färg signalerar otillräcklig vattning – deras kanter blir vita, bladen själva krullar ofta upp till ett paraply och blir ömtåliga. Överflödigt fukt leder till en aktiv tillväxt av bladen, de får en blekgrön färg. För att bedöma graden av markfuktighet måste du plocka upp den i handen och pressa den: vid 40% fukt smälter den bildade klumpen ut från en lätt beröring; vid 60% luftfuktighet kommer den inte att kollapsa, men genom att trycka orsakar sprickbildning; vid 80% fuktighet kommer klumpen att behålla sin form och styrka.

Vattning i växthuset utförs på följande sätt: yta, sprinkler, hål, dropp och underlag. Med hålmetoden, en av de äldsta inom växthusindustrin, är ett grunt urtag anordnat runt anläggningens bagageutrymme, i vilket vatten hälls. Nackdelen med denna metod är den höga vattenförbrukningen, som är svår att kontrollera; med brist på fukt når den inte djupa rötter, vilket skadar växten. Du kan förbättra denna metod för vattning på följande sätt: ta 1,5–2 l plastflaskor, klipp av deras botten, skruva locket på halsen, gör flera hål med en spik på olika sidor av halsen och gräv in med halsen ner på kort avstånd från växtens bagage så att bottnen på flaskorna sticker ut något över marken. Genom att förse växter med vatten genom sådana trattar kan fukt bringas direkt till de nedre rötterna och helt täcka deras vattenbehov.

Sprinklerbevattning, när vatten sprider sig till bäddarna uppifrån genom ett sprutmunstycke installerat på en trädgårdsslang eller genom en trädgårdsvattenburk, är oacceptabelt för de flesta grödor – vattendroppar på deras stammar och blad fungerar som linser, samlar solljus och bränner växterna. De enda undantagen är de växter som behöver ett särskilt fuktigt klimat – när man vattnar dem med strö, är det nödvändigt att se till att varje växt får tillräckligt med fukt, eftersom med stora övre bladverk får bladen på de nedre nivåerna inte vatten.

Ytbevattningsmetoden, populär på öppen mark, är absolut oacceptabel i växthus – indunstning från ett stort område i vattenspegeln kommer att orsaka hög luftfuktighet, ett begränsat bevattningsområde är svårt att kontrollera och vattendel är oundvikligt i hela växthuset.

Droppbevattning i växthus kommer att vara effektiv, underlätta tillförseln och minska konsumtionen av vatten i sig, införandet av mineralgödselmedel och minimera växthusägarens deltagande i bevattningsprocessen. Hur man bygger ett droppbevattningssystem, vilka komponenter som behövs – se den här artikeln.

Bevattning med bevattningssystem under jord är effektivare än droppbevattning, men sådana system är särskilt dyra. Med denna metod för bevattning strömmar vatten till växternas rötter genom ett rörsystem med hål grävda 0,25 m djupt med en ökande sluttning från vatteninloppet till ändröret på varje rör – sluttningen är nödvändig för att förskjuta luft från rören. Fördelarna med bevattningssystemet under ytan i högkvalitativ fuktning av växtsrotsystem, likformig bevattning, lägsta möjliga avdunstning av vatten, jordens struktur oundvikliga.

Växthusventilation – ventilation

Överdriven temperaturökning i växthusens mikroklimat kommer att vara skadligt för växter – om den inre temperaturen överstiger 35 ° C och varar under en tid kan skadorna på grödor bli irreversibla. Den höga fuktighetsnivån som ingår i växthus leder till utveckling av mögel och växterot.

Om den förvärvade vanliga växthusdesignen bara har en akterspegel på väggen och ett par tvärpinnar på taket, räcker de inte – åtminstone två sidovingar placerade på motstående väggar krävs, och på taket krävs minst två (företrädesvis fyra) ventiler, belägna längs två taklutningar.

Växthusventilation utförs genom att öppna spjällventilerna, vars totala yta måste vara minst 15% av hela det genomskinliga staketet. Öppningar-öppningar är anordnade i taket och sidoväggarna, vid hård beläggning bör aktersidan stängsel fixeras i öppet läge, om filmstaketet – rullas in i ett rör och fixeras, för enkelhets skull, bör rundade träremsor fixeras på den nedre delen av filmstaket på platser med dess periodiska öppning.

Den optimala lösningen på problemet med luftning av växthuset kommer att vara svängluckor i taklutningarna och persienner på väggströmmar med manuell eller automatisk omkoppling av ”öppna” och ”stängda” positioner. Ventilationsluckor på sidoväggarna är praktiska av flera skäl: deras fönsterluckor stör inte interiörarbetet, eftersom överlappa inte mellanrum när du öppnar; under den kalla säsongen kommer de att spara värme, medan de ger ett litet flöde av frisk luft; med dem, att öppna ventilerna på taket kommer inte att orsaka plötsliga vindvindar i växthuset.

Den automatiska ventilationen av växthus är speciellt bekväm – att förse tvärdelarna med en pneumatisk eller hydraulisk kolv. Principen för dess drift är enkel: när temperaturen inuti växthuset stiger till en viss nivå, stiger trycket inuti kolven och, när det rör sig framåt, öppnar det fönstret. Ett temperaturfall faller till en omvänd reaktion och fönstret stängs på egen hand. Justering av kolvslaget krävs så att akterspegeln öppnas till önskad vinkel, följt av tätt stängning.

Det är lämpligt att installera en elektrisk avgasventilator ovanför entrédörren och beräkna dess kraft över växthusområdet – 1,2 m³/ min. för varje m² område. Vattenmotståndet för den elektriska fläkten måste vara minst IP 44, och dess sida vänd utåt måste ha fönsterluckor som automatiskt stängs när den stängs av. Kom ihåg att luftfuktigheten i växthuset är ganska hög! Det kommer att vara bekvämt om den elektriska fläkten är utrustad med en justerbar temperatursensor som styr dess aktivering och inaktivering. Du kan dock bygga en strömbrytare som styr dess funktion i en av de automatiskt öppnade spärrarna, och sedan kommer fläkten att slås på och stängas samtidigt med öppningen och stängningen av spjällventilerna.

Sättet att ventilera växthuset genom ytterdörren föreslår sig själv, men denna öppning passar inte helt, för för starkt och hårt vind vind som passerar genom det kan skada växthusgrödor. Om ingångsdörren ändå används för ventilering, är det nödvändigt att utrusta sitt skärm med ett tillförlitligt lås som förhindrar att öppna sig vid vindstopp..

Uppvärmning av växthus

Under den kalla säsongen kan du inte komma ifrån att värma växthuset, utom genom att stoppa dess drift. Den huvudsakliga svårigheten med denna fråga ligger i den naturliga konvektionen av luft – varmare luft kommer att stiga uppåt, snabbt svalka när den är i kontakt med den öppna höljet i växthuset och sjunker ner till marken redan kallt, dvs. att värma luften är ineffektiv, eftersom marken måste värmas upp och den kommer bara att kylas.

Därför är det bättre att utrusta vinterväxthus enligt hyllmetoden för att odla grödor, att överge den stängda marken. Växthållare kan värmas upp med el-, gas- och infrarödvärmare.

Fördelen med el i bekvämligheten med dess leverans och miljövänlighet, nackdelen – i kostnad. För uppvärmning av växthus kan du använda värmefläktar, som är effektiva för att snabbt värma upp luften, bara de kan inte riktas direkt mot växterna. Det är bekvämt att värma rack och brickor med plantor med elektriska paneler med värmestrålning – deras design innehåller värmeelement stängda på båda sidor med en aluminiumfilm, en inbyggd termostat upprätthåller en viss temperatur. I allmänhet är närvaron av en termostat och termostat i alla elektriska apparater för uppvärmning av växthus mycket bekvämt, eftersom ägaren praktiskt taget inte behöver övervaka sitt arbete.

Luftuppvärmning av den inre omkretsen av växthus med hjälp av gas är anordnad enligt följande – luften värms på installationsplatsen för en uppvärmningsanordning som arbetar med naturgas, sedan riktas den genom luftkanalerna till växthusrummet. Bekvämligheten med denna uppvärmningsmetod är den höga effektiviteten hos gaspannor, deras fulla automatisering, det finns inget behov av att lägga upp värmerör. Nackdelen med luftuppvärmningsmetoden är den snabba torkningen av luften, behovet av ytterligare befuktning.

Infrarödstrålare är ett undantag bland luftvärmare. De drivs med el och är relativt nya värmeenheter i världen. Det finns flera fördelar med infraröd uppvärmning: absolut miljövänlighet, hög effektivitet och, viktigare, frånvaron av effekten av att torka ut luften. Principen för drift av dessa värmare bygger på att inte värma upp luftmassan, utan föremål i strålningszonen för den elektriska apparaten. Infraröda sändare är tysta och stör inte arbetet i växthuset eftersom de placeras i taket. När det gäller energiförbrukning är de mer ekonomiska än konventionella elvärmare, även om de är dyrare..

Marken växthus kan värmas upp med vatten och elektrisk uppvärmning, i båda fallen går värmebärarna djupare ned i marken till ett djup av 0,4 m. Först läggs ett sandig dräneringslager 0,3 m tjockt, sedan elvärmekablar eller värmerör av metallplast i steg om 0,3 m, hälls ett halvt meter lager jordblandning på toppen. Vatten för rörledningsvärmesystem värms upp i en gaspanna, som leds ut i pannrummet utanför växthuset – det behöver ett avgassystem, vilket inte är särskilt praktiskt att bygga in i ett öppet staket. Varmvattencirkulation tillhandahålls av en vattenpump.

En krets för vattenvärmesystem räcker inte, dessutom kräver var och en av kretsarna en annan vattentemperatur. Jordvärmesystemets temperatur bör inte överstiga 40 ° C, annars torkar växtrötterna ut. Och i uppvärmningsnivåer belägna på avstånd från marken är temperaturen inställd på 60-65 ° С.

Små dacha växthus kan värmas upp genom att ansluta till värmekretsen för själva dacha, med tillräcklig kraft från huvudvärmepannan. Anslutning till huvudvärmekretsen genom en plattvärmeväxlare, som förenklar reglering och isolerar byggnadens och växthusets värmekretsar, på ett djup av 1,5 m, läggs en värmeanläggning från metall-plaströr i betongkanaler med tätning fylld med expanderad lera för värmeisolering. Men om värmebehovet inte ingick i parametrarna för huvudvärmepannan vid utformningen av ett sommarhus, är det bättre att överge idén att ansluta en extra krets och installera en separat värmepanna för växthuset.