Hur man fäller en tegelstolpe för ett staket med egna händer

Ett staket på tegelstolpar är en odödlig klassiker, men få lyckas uppnå perfekt raka sömmar och kanter. I den här artikeln berättar vi inte bara hur du ordentligt kan lägga upp tegelstenar, utan också dela några hemligheter om hållbarhet och estetik..

Vad bör ligga till grund

Stolparna kommer snabbt att förlora sitt snygga utseende utan en solid och solid grund. Endast två typer av underlag bör beaktas på allvar: remsor och skruvhögar.

Grundens bredd bör inte vara större än pelarens bredd, den ser mycket ful ut. Ett undantag är om du planerar att ta hela gården till grunden eller anordna en blind områdesväg på båda sidor nära staketet. I andra fall bör grunden inte vara mer än 20 mm bredare än pelaren och helst vara i linje med den.

För höga pelare bör grunden byggas djup, vilket inte alltid är ekonomiskt. Djupet är cirka 30–35 cm för pelare 2–2,2 m höga, och för pelare över 3 m är det redan cirka 45–50 cm.

Samtidigt är grundprofilen konstant längs hela konturen, det vill säga mer massiva socklar för pelare, anslutna med ett mindre infälld bälte – detta är ett avsiktligt dåligt beslut. Höjdskillnaden kommer att göra betongen mer mottaglig för böjning, vilket i princip kan leda till brott i tegelverket och garanteras att det leder till en minskning av dess styrka.

Av dessa och andra skäl är det bättre att ordna grunden för pelarna i ett tegelstaket på skruvhögar. Så hela strukturen stöds jämnt på det djupa jordlagret med hög stabilitet. En massa pelare med förstärkt bälte behövs dock, det eliminerar vibrationer i installationsplanet. Men för ledbandet behövs ett mycket mindre bälte, endast 40% av sidosektionen av sockeln under stolpen. Den fördjupas med endast 20 cm och förblir 10 cm över marken. Det vill säga ett standardförstärkt bälte kommer att ha dimensioner på bara 13-16 cm med 30 cm, det kan placeras på kanten för att lägga en borstning, eller vridas horisontellt och doldas under ett jordlager för att lägga beläggningsplattor i en enda kontur.

Det förstärkta ackordet som ansluter skruvpålarna är praktiskt taget fritt från böjspänning. Det är förstärkt med fyra stavar på 14 mm och installerar dem längs kanterna på ett betongparallellogram med ett skyddande skikt på 30 mm och ett bandage på 160 mm. Fyra stycken av samma förstärkning 3/4 av stolpen bredd svetsas till högen röret. De är placerade vinkelrätt mot bälteförstärkningen på samma nivå och bundna med tråd. En annan fördel med skruvpålar är att deras rör kan fungera som förstärkningsstänger för stolparna..

Alternativ för kolumnförstärkning

Om du inte använder skruvhögar, var uppmärksam på att förstärka stolparna ordentligt. För dessa ändamål räcker det inte med en förstärkningsstång. När man lägger pelaren bildas ett hålrum, det blir tilltäppt med resterna av cement, vars tjocklek inte kan vara mer än 100 mm, annars bryter den helt enkelt när den hydratiseras.

Det första sättet att undvika detta är att minska volymen på fyllmedlet med ett 50 mm runt eller fyrkantigt rör. Om du använder en fyrkantig profil, orientera dess kanter längs planets stängsel, kommer det att hjälpa till att jämna det strukturerade tegelverket.

Det andra sättet är att stärka underlaget med en fyrkantig ram med en sida på 7–9 cm, gjord av 10 mm förstärkning. Montera korsband i steg om 25-30 cm.

Höjden på både ramen och röret bör vara 15% högre än höjden på stolpen. Det är denna regel som bestämmer fundamentets djup: den är uppbyggd inte på grund av den ökade massan av pelaren, utan för en pålitlig anslutning av murverket med basen.

Pelarläggningsteknik

Själva tekniken för att lägga pelarna är extremt enkel och utförs enligt sömmönster – stavar med en tjocklek på 8 mm av en fyrkantig profil, vars längd är 10-15 cm större än stolpens bredd..

Det är bekvämt att lägga ut den första raden längs det fyrkantiga snittet på den valsade vattentätningen. Sidan på denna kvadrat är lika med tegelns längd och bredd, plus 8 mm av sömmen. Stänger placeras längs vattentätningens omkrets, ett lager av M150 cementmurbruk på M400 cement läggs i detta ”formverk”. Sedan läggs en tegelsten i hörnet, ett stycke 8 mm av en fyrkantig stav som är 10 cm lång är fäst vid ytterkanten på poke och rumpan smörjas med cementmortel, fixerar mallen. Den andra tegeln gränsar till den första i vinkelrätt riktning, dess ände smörjas också under stången, sedan läggs den tredje tegelstenen och den fjärde tegelstenen.

Stängerna tas bort från de vertikala sömmarna först, trycka sömmen med en murslev uppifrån och drar stången vertikalt. Med den extraherade stången mäter de omedelbart sömmen på baksidan, och ser till att den är enhetlig tjocklek och därför rätt geometri för hela murverket. Det återstår bara att anpassa murverkets horisontella plan mot en racknivå och du kan gå vidare till nästa rad.

Horisontella stavar under den första raden dras inte ut omedelbart utan lämnas i 2-3 timmar, för efterföljande rader använder du den andra uppsättningen. Det är tillrådligt att inte sprida mer än 3-4 rader åt gången och flytta från en pelare till en annan när den torkar. Du behöver bara dra i staplarna i den riktning som de ligger. Det är därför det är så viktigt att först placera dem korrekt: om du drar skeden åt sidan kommer den extrema tegelstenen att röra sig.

För att murverket ska bli verkligt monolitiskt, sjunker man två galvaniserade spikar på 80 mm i vinkelrätt i mitten av varje söm. De kostar ett öre, men murverket garanteras inte att lossna även efter 30 år.

Hur man planerar en tegel

Hantverkare utan murupplevelse tycker att utjämna texturerade tegelstenar är svårare än vanligt, men faktiskt är allt tvärtom. Den så kallade sönderrivna tegelstenen har inga stränga kanter, så allt som kan ge ut ett krokigt murverk är ett missförhållande mellan vertikala sömmar. Och de är väldigt enkla att anpassa i en vertikal linje längs en lodlinje. Frågan uppstår: hur man ska anpassa de två första raderna av tegelstenar, för bara på den tredje visas två matchande vertikala sömmar?

Den första raden med texturerade tegelstenar är svår att anpassa sig till vattentäta fyrkanten, eftersom den sönderrivna kanten inte har en rak kant. Därför utförs inriktning längs den inre, plana ytan: storleken på den inre håligheten i kolonnen är lätt att beräkna, du kan också skapa en mall från hörnen.

Tegel med raka kanter är svårare att anpassa, alla misstag är synliga för blotta ögat. Först fångar ögat omedelbart på tre geometriska landmärken: det horisontella planet, stakets kant och vertikala sömmar. För det andra kan två tegelstenar från samma parti ha en skillnad i längd och bredd på upp till 0,5%, vilket innebär en skillnad på en sida av mer än 1 mm, och denna skillnad kommer också att vara slående. Det är ganska enkelt att eliminera en sådan fel: om tegelstenen är lätt, är den jämn, och strikt observerar sömnadens tjocklek. Om tegel är av en mörk ton, är den inriktad längs pelarens ytterkant..

Efter att ha lagt pelarna, lindas de i svart plastfolie i två dagar, sedan installeras topparna. Efter ytterligare en vecka måste du borsta sömmarna och skölja murverket med en vattenstråle för att ta bort gråa cementfläckar.