Gör-det-själv korrugerade grindar: design, diagram, ritningar

Den här gången kommer vi att fokusera på det enklaste sättet att komma in på webbplatsen. Korrugerade grindar kan vara både tillfälliga och permanenta lösningar. Hur som helst måste du kunna bygga ramen ordentligt för att utföra grinden och gångjärnet. Och vi kommer att berätta hur du gör det.

Montering av pelare under grinden

Föreställ dig att ett grindblad hängde på en stolpe som en flagga med en styv duk. Den vanliga regeln för en spak gäller här, vars huvud är nära marken. I detta fall ökar belastningen på ”flaggstången” i proportion till avståndet från axeln, det vill säga, ju längre ramen är, desto mer kommer polen att vända ut. Därför kommer vi att ta det som regel att den underjordiska delen av kolonnen inte ska vara mindre än den ovanjorda, och om skärpan är längre än en och en halv gånger höjden läggs skillnaden i detta avstånd till djupet.

Stöd konkretiseringsmetod. 1. Stöd – stålrör. 2. Övre fundamentblock med överjordisk del. 3. Armeringsbur. 4. Återfyllning. 5. Nedre fundamentblock. 6. Armeringsram. 7. Sandkudde

Runda stålrör används vanligtvis som pelare. Detta är inte att säga att detta är det mest pålitliga alternativet, men för lätta strukturer, vilka korrugerade grindar är, är det helt lämpligt. Om porten vägs, till exempel genom smidning, bör man se till att förstärka kolonnen med en förstyvning genom att svetsa ett hörnstycke från utsidan, där stängselramen börjar.

Det enklaste sättet är att använda färdiga stålstakstolpar. Som stöd för grinden räcker det att ta en stolpe med en eller två storlekar större

Mer än 99% av sin livslängd hålls grinden stängd. Detta innebär att det inte är nödvändigt att ta hänsyn till förskjutningen av kraftvektorn vid öppning, men i portens plan måste stolparna för gångjärnet ha maximal styvhet.

Hålen för stolparna borras 5–7 diametrar på det använda röret. I rörens nedre ände och i ett område på 20–25 cm omedelbart under markytan är det nödvändigt att förwindra 10 mm profilarmering för bättre vidhäftning till betong. Därefter, på botten av hålen, måste du hälla ut fin grus på en hink och installera rören, justera dem i det gemensamma planet för staketet, med snörning.

Först hälls endast kolonnens botten på ungefär 40 cm med betong, rören är noggrant planade i det gemensamma planet och i höjd, i den ovanjorda delen är de tillfälligt förstärkta med trästöd. Det är nödvändigt att ta tre dagar för att stelna betongen och säkerställa att pelarna är fullständiga orörliga under denna period. Därefter täcks hålet med krossad sten till en nivå av 35–40 cm från ytan, fyllningen är noggrant komprimerad.

Den övre delen av pelarna måste hällas efter den preliminära utvidgningen av gropen till en kvadrat med måtten 40×40 cm och konstruktionen av formarbeten för den ovan marken med en höjd av cirka 5 cm. Observera att grindarna kan hängas först efter att betongen har nått maximal hållfasthet, det vill säga efter 3-4 veckor.

Ram för grindar och wickets

Grindramen måste uppfylla två huvudkrav:

1. Ramen måste ha tillräcklig styvhet så att mantelarken inte leder över tiden.
2. Ramen ska inte vara onödigt tung för att inte skapa ytterligare spänningar på gångjärnen och stolparna, såväl som för ekonomiskt användning av material.
3. Den totala längden på bladen bör vara 100 mm mindre än avståndet mellan stolparna: 40 mm för varje tak och 20 mm mellan bladen så att grinden inte fastnar från uppvärmning i solen.

Naturligtvis, för att ge styvhet, kan ramen lutas och så rekommenderar vi att du följer en rationell inställning. Det är viktigt att tilläggsvikten från hängslen koncentreras så nära fästens gångjärnssida som möjligt..

Allmänt schema för svängportar. 1. Stödfundament. 2. Återfyllning av stödet. 3. Stödstativ. 4. Markiser. 5. Hängslen. 6. Skärmram. 7. Knastplatta för att stärka ramens hörn

Låt oss börja med ramen: vi klipper ut fyra segment från profilröret (två exakt längs ramen och två i höjden). Vi slipar omedelbart arbetsstyckena från rost och tar bort återstående rullande fett med en omvandlare. Vi trimar kanterna på 45 °, vilket gör fasetter mot varandra.

Sprid ut ramen på en plan yta. Tecknet på rektangelns korrekthet är diagonalernas jämlikhet, så matcha dem med en tolerans på 2-3 mm, om nödvändigt, skärpa kanterna. När diagonalerna är inriktade gör du stickfästen vid ramens inre hörn och kontrollerar sedan igen. Ta en punkt i de yttre hörnen och kontrollera diagonalerna igen: metallen leder märkbart från svetsning, ibland kan diagonalen dra upp till 10 mm. Om jämställdhet observeras, svetsa kontinuerliga sömmar först vid de yttre hörnen, sedan de inre, och endast sedan plana på båda sidorna.

Nu måste ramen vara lutad korrekt. För att komma igång, lägg till en horisontell stapel exakt i mitten av höjden – det behövs för att säkra arken. Anslut sedan det övre hörnet från taksidan med den här tvärstången och drar tillbaka 2/3 av skärpan längd.

Från det nedre yttre hörnet, kasta det andra faset mot det första, så att fästpunkten till tvärstången är 1/3 av skärpan längd från den gångjärnssidan. Slutligen gör du två krossar av plåtstål med en sida på 12-15 cm och förstärker de återstående fria hörnen.

Om en grind planeras i skärmen, lägg till en vertikal stolpe en meter från gångjärnens sida. Fyllning av resten med hängslen följer samma princip. Wicket svetsas från ett rör med samma tjocklek som resten av ramen och fixeras sedan in i konturen på vanliga dörrgångjärn. Det finns inget behov av att lägga hängslen i den, bara en horisontell tvärstång.

Kom ihåg att borra ett hål i botten av skärmen och i tvärstången i varje ände för att tappa vattnet. Lita inte på sömmarnas täthet: vatten kommer oundvikligen att samlas in i ramen under regn tills rören vid en punkt blåses upp.

Gångjärn, montering, montering

Du kan också hänga skärmarna ensamma. För att göra detta måste du slå ner ett par T-formade stöd från stången, till vilken grinden är tätt bunden med ståltråd. Det är ganska enkelt att justera dem i höjd, du behöver bara knacka stativet med en hammare högre eller lägre, och sedan dra åt vridningen något.

Montera grinden på ett sådant sätt att ramen har ett avstånd från nivån på det färdiga trädgården som täcker från 10 till 15 cm. Det är inte nödvändigt att rikta in skärmarna horisontellt, det är mer användbart att uppnå en kompromiss så att luckorna på alla sidor är jämnt fördelade.

Hängselfästmetoden beror på öppningsriktningen. Om grinden öppnas inåt, rekommenderas att svetsa himmlar till änden av ramen för större stabilitet. I detta fall är grinden ansluten till stolpen med korta insatser gjorda av plåtstål, och upphängningspunkterna är korrekt stängda genom frigöring av manteln vid kanterna.

När dörren öppnas utåt, kommer detta arrangemang att leda till att det yttre mantelarket fastnar. I detta fall rekommenderas det att svetsa himmlarna vid stolparna, tidigare har fixerat stålvinkelbitarna på dem för att förskjuta hängpunkten från mitten utåt och det är bekvämt att svetsa himmelcylindrarna. I detta fall är ramen ansluten till gångjärnen med korta skär från en tjock remsa.

Hur man skyddar porten med wellpapp

Innan du fortsätter med höljet måste du fixa den vertikala spärren för att fixera den stationära ramen, installera lås och andra tillbehör. Därefter måste ramens ramar tas bort från gångjärnen, skalan och rostresterna måste tas bort, grundas och öppnas två gånger med färg, helst i mörka färger..

Det rekommenderas att sy på lakan med klaffarna stängda och dra snörningen längs den övre kanten. Först utförs panelen på den stationära ramen med början från mitten av grinden. Plåtens position är vertikal, den första skruvas i linje med ramen. Från gångjärnssidan måste det yttre arket skäras genom att det släpps till önskat avstånd för att maskera gångjärnen. Observera att när dörrarna öppnas utåt, kommer gångjärnen att vara synliga, rektangulära utskärningar måste göras under dem. Det rekommenderas att linda in de skärade kanterna inåt, inklusive vid utskärningarna, och sedan behandla dem med korrosionsskydd.

Syning av den rörliga ramen utförs på ett sådant sätt att arket rör sig på det stationära ramen med bildningen av en vestibul och samtidigt ligger längs vågen. Om det finns en öppning i ramen för wicket, måste lakan skäras i spol så att gapet är rent. I detta fall tillåts fodret på wicket i fönstret ovanifrån, nedanför och på låsens sida, och från gångjärnets sida är det fastsatt på ändramen och fästs med små självspännande skruvar längs de förborrade hålen.

Under porten måste samma ventilationsgap bibehållas som för hela staketet. När de sys på tappas lakan under ramen och orienteras med den skärande kanten uppåt. Efter installationen är dörrens övre kant täckt med en skyddande hörnprofil i färgen på resten av beläggningen, och ett lätt galvaniserat nät är osynligt fäst nedan.