Installation av dörrblock

Dörrinstallationen börjar med tillverkningen av dörrkarmen. Sådana lådor för sten- och tegelhus är tillverkade av brädor ungefär 50-60 mm tjocka och 100 mm breda. Förberedda och hyvlade delar är fästa vid varandra med hjälp av spikar, medan man strikt följer rätt vinkel.

Under installationen är det nödvändigt att säkerställa att topp- och bottenplattorna är placerade strikt horisontellt och sidoplanterna är strikt vertikala. När dörrkarmen är inriktad och installerad måste den säkras.

Dörrkarmen är fäst på väggarna med tjocka långa spikar eller stålstift. Om husets väggar är gjorda av betong eller tegel är det ganska svårt, och ibland till och med omöjligt, att driva en spik eller en stift i dem, därför borras hål för spikar i fästpunkterna och träpluggar sätts in i dem – därefter kommer fästelement för dörröppningen att drivas in i dem.

När du installerar dörrar i huset måste du komma ihåg att trösklar endast görs i yttre dörröppningar och när du flyttar från ett ouppvärmt rum (korridor) till ett uppvärmt rum (rum). I stället för en tröskel kan du helt enkelt höja lite (2-3 cm) golvet i rummet relativt korridorgolvet.

Ovanstående beskrivning gäller installation av ytterdörrar. Inre dörrar är mindre massiva än externa, och ramen för dem består inte av fyra (två sidor, en övre och en nedre) bar, utan av tre. Det finns ingen nedre horisontella stapel i designen, det vill säga, det finns ingen tröskel.

Innerdörrar är också fästade på något annorlunda sätt. De är säkrade med tjocka naglar. Spalterna mellan lådan och väggen är stängda med platband.

När du har installerat dörrkarmen måste du börja hänga på själva dörren.

Till att börja med anpassas den till dörrstorlekens storlek och avrundar sin ändsida. Det hängs på gångjärnen och överskottet markeras ut, tas bort från gångjärnen och skärs av. När dörren äntligen är monterad hängs den permanent.

Gångjärn väljs efter storlek. De är fästade endast med skruvar, som ska passa så tätt som möjligt i hålen i gångjärnet, och skruvarnas huvuden ska vara i linje med korten.

Gångjärn för hängande dörrar är ledade och halvledda. Både dessa och andra består av två delar – halvor och en stång (axel). Gångjärnets gångjärn kan vara antingen avtagbara (stången tas bort från dem) eller vara blind. Halvledda gångjärn kan bara tas bort.

Avtagbara gångjärn anses vara mer praktiska. För att minska friktionen mellan korten sätts en brons- eller mässingsring på staven. Storleken på själva gångjärnen beror på vilken storlek dörren kommer att vara..

Det finns flera typer av dörrar. Dörrar med enkelgolv har en bladbredd på 850 mm, en och en halv dörr består av två dukar med olika bredder och två dörrar med samma bredd utgör dubbla dörrar. Medelhöjden på sådana dörrar är 2 000 mm.

Dörren kan dessutom vara gitter, panelerad, glaserad. Bladtjockleken sträcker sig från 30 till 50 mm.

Det är nödvändigt att fästa dörrkarmen i öppningarna mycket noggrant. Avståndet mellan väggen och lådan bör täcks, detta kommer att skydda huset från att blåsa ut och komma in i nederbörden. Det finns två sätt att täcka sprickorna mellan lådan och väggen..

Det första sättet

Detta är det torra sättet. Spalten fylls först med torr släp, slagg eller glasull och förseglas väl med en skruvmejsel eller kniv.

Andra vägen

Denna metod är våt. Samma material används här som i det första fallet. Men fyllmedlet förvätas i en flytande utspädd gipslösning..

DÖR MED NYCKELAR

En av varianterna är en nyckeldörr. Det är hållbart, ganska lätt att tillverka och icke-ledande. Det samlas upp från hyvlade skivor med en tjocklek av 40-50 mm. På kanterna på brädorna väljs fjärdedelar eller spår. Brädorna förberedda på detta sätt läggs i rad, justeras slutligen, jämnas och pressas, och risker appliceras sedan för att välja spåren för stiftarna. Spåren väljs på en kon. Deras djup är 1 / 2-1 / 4 av hela skivans tjocklek. Spåren ska vara 50 mm breda vid basen och 35 mm breda upptill..

Nycklarna kan vara konventionella och överlappade, ha en trapetsform. De är gjorda av stänger, vars tjocklek är lika med dörrbrädans tjocklek, och längden är större än dess bredd med 100-150 mm.

Tjocka stift är mycket bekvämare än tunna, med dem varpar dörren mindre. Först monteras dörren på hålarna, sedan undersöks den och de utskjutande platserna markeras, varefter stängerna slås ut och skivorna justeras igen. Sedan körs dyglarna in igen, men redan till stopp. Pålarna kan köras torra in i brädorna, men du kan också sätta dem på kaseinlim.

DÖRER FRÅN BARS

Denna typ av dörr kan vara solid eller gitter – det beror allt på dess syfte. De färdiga stängerna limmas på varandra med de hyvlade sidorna, framsidorna planeras och klistras över med plywood- eller fiberplattplåtar.

FILMDÖRR

En sådan dörr är monterad från enkla barer eller med avfasningar och kalevki. Kalevki kan plockas på separata barer. De bildar ett spår med 15-20 mm djup, i vilka panelerna sedan sätts in..

Om dörren är avsedd för intern installation, ska panelerna vara 8 till 22 mm tjocka, om dörren är yttre – upp till 50 mm. Panelerna är tillverkade av plywood, kartong, fiberboard eller spånskiva.

Dörrar tillverkas vanligtvis något större än dörrkar, så att dörren senare kan justeras maximalt efter ramens storlek. Överskottsvirket avlägsnas, och först efter det att dörren hängs på gångjärnen, fästs sedan handtag, lås, spärrar osv..

GLAZAD DÖRR

Det glaserade dörrbladet består av bandstänger, som bildar en ram och korsande plattor som är infogade i det. Glasögon införs mellan ramen och pärlorna med glaspärlor.

SKJUTDÖRR

Efter modet kan skjutdörrar installeras i huset. Naturligtvis är detta alternativ inte lämpligt för utomhusbruk. Skjutdörrar är endast innerdörrar. Du kan skapa dem själv.

Ju lättare skjutdörren är, desto lättare är det att hantera. Den lättaste är en ramdörr. Den är sammansatt av stavar 30 mm tjocka och 40 mm breda och finérade på båda sidor med tunnfilmfasad plywood.

De nedre och övre stängerna på dörrkarmen för skjutdörren är bredare, eftersom rullarna är fästa vid dem. Rullarnas diameter kan vara vilken som helst. Rullarna rör sig längs styrningen, som är fixerad på golvet med skruvar.

Du kan installera en dörr med målat glasfönster. Glasögon för målat glas är lämpliga både genomskinliga och färgade, både släta och korrugerade. En målad glasdörr är endast lämplig för installation mellan rum och inte för utomhusområden.

Dragspelskjutdörrar är mycket populära nu. De är perfekta för inredningen i alla hem, är starka, hållbara och enkla att använda..

Så snart du är klar med installationen av dörrarna kan du börja dekorera själva dörröppningen. Detta kan göras med platband – extern och intern. Som regel är de yttre platbanden mer massiva och vackra. Ibland ristas de.

Vanligtvis är platband gjorda av tall- eller granplankor, ibland från lind. Lindenplattor tillverkas om dekorativ snidning ska vara på dem. Skivans tjocklek är ungefär 20-30 mm.

Inre platband är vanligtvis 75-150 mm breda, men samtidigt måste de vara 20-50 mm bredare än dörrkarmarna.

Från framsidan kan plattbanden ges vilken form som helst genom att välja lister på dem. Och på baksidan måste de nödvändigtvis ha 5 mm djupa spår så att de passar tätare mot väggen och dörrkarmen.

I hörnen är bandbanden anslutna till ”mustaschen”, för vilken de skärs i en vinkel på 45 ° med hjälp av en fas eller en miterbox. På själva dörrkarmen är bandbanden fästa med spikar med platta huvuden. De körs in på ett avstånd av 50-75 mm från varandra. Där gångjärnen är belägna, bör bandband sänka sig från dörrkanten med 10-15 mm, det vill säga med gångjärnets tjocklek på platser där det inte finns några öglor – med 6-10 mm. De är fästa vid dörrkarmarna innan baskorten installeras..

Yttre platband har ibland snidade eller överlagda detaljer. Tråden kan vara både genom och upphöjd.

När installationen av ytterdörren är klar förstärks plattbanden, du måste ta hand om låset.

Spärrlåset bör placeras 80-110 cm från golvet. Det första steget är att skära ett bo under låset och under den främre stången i baren. Detta görs med en mejsel eller mejsel så att den främre stången är i linje med stavens rabatt.

Sedan måste du sätta i själva låset och kontrollera tätningen på den främre remsan. Därefter tar du bort låset, mäter avståndet från nyckeln till stången och överför det till dörrstången på ett sådant sätt att när du skär ett hål i stången, ligger det precis mittemot låsknappen.

Det är bättre att klippa ett hål för låset inte på ett, utan på båda sidor av stången i tur och ordning. Hålet för nyckeln borras bäst med en tjock borr. Sedan måste du sätta i själva låset, skruva ner det, men inte till gränsen (smet), och kontrollera dess funktion med en nyckel. Mittemot skruven i dörrkarmen eller i själva dörren skärs ett bo med ett djup på högst 5 mm och en storlek som är något större än storleken på slitsen i slagplattan. Sedan smutsas boet på barns nivå med mjuk lera, plasticin eller kitt och jämnas ut. Därefter stängs dörren, pressas ordentligt, och genom att vrida på nyckeln dras en bult ut, vilket lämnar ett avtryck på plasticinen eller leran. Därefter måste dörren öppnas, fäst den slående plattan med en spår på utskriften så att den är exakt i mitten av spåret.

Sedan måste stången pressas ordentligt, spåras runt konturen med en blyertspenna och lämna risken, varefter du sedan väljer trä för bult och spärrstång.

Efter att låset är monterat fästs handtag, kedjor och bultar på dörren.

När ytterdörren är installerad, isoleras den omedelbart. Detta är inte svårt att göra med hjälp av speciella tätningar som kan köpas i butiken eller tillverkas av dig själv..

De görs på följande sätt. En remsa av konstläder tas med en bredd av 100-120 mm och en längd som motsvarar längden på tre stänger i dörrkarmen (två vertikala och en horisontella). Du behöver också en remsa av skumgummi som är 3-4 mm tjock och samma längd som remsan av läder.

Sedan skumgummi lindas in i konstläder. Läderremsa hålls samman vid korsningen.

Tätningen är spikad längs dörrkarmen längs två vertikala stänger och den övre horisontella en, vilket stänger avståndet mellan dörrkarmen och dörren.

Ytterdörren måste alltid öppnas utåt. Så det kommer inte att vara möjligt att slå ut det. Det bästa alternativet för en robust och pålitlig dörr är metall eller dubbel. Den yttre är av metall, och den inre är gjord av vilket material som helst.

Dessutom är det nödvändigt att omedelbart installera pålitliga lås med flera skyddsgrader på ytterdörren. Ingångsdörren måste också ha ett starkt stållås eller en säker kedja på insidan som inte kan öppnas från utsidan. En kikhål krävs också i dörren. Hittills anses kikhålet med en panoramautsikt på 200 ° vara det bästa..

Buller från angränsande vardagsrum kan undvikas genom att ljudisolera ytterdörren. För att göra detta kan du använda skum, filt, batting eller till och med en gammal filt. Ljudabsorberande dynor är tillverkade av detta material..

Beroende på dörrens storlek är en ram tillverkad av tallremsor med en tjocklek på ungefär 20 mm och en bredd av cirka 30 mm, som sedan fästs till dörren med tvärgående remsor..

Hål borras i dörrarna med skruvar; fäst plattan på ramen. De hål som lämnas av skruvarna kan fyllas med fönsterkitt, utjämnas med sandpapper och täckas med oljefärg eller lämplig lack.

Arbetsverktyget för att tillverka och installera dörrar tar lite, och det är ganska enkelt.

Yxa behövs för att passa dörren till öppningen, samt vid provtagning av trä från brädorna. Det måste fästas på ett säkert, bekvämt handtag och skärpa.

sågar användbar för tvärbrädor och stänger. Du kan behöva tvåhånds-, enhands-, bågsåg och blandade sågar. Det är värt att uppmärksamma det faktum att ju finare sågtänderna är, desto lättare är det att såga med det, men arbetskraftsproduktiviteten på grund av detta minskar.

Flera borrar med olika tjocklekar kommer att behövas för att borra runda hål.

Du kommer också att behöva och plogar – för hyvling av trä, när dörren kommer att justeras till öppningen. Alla plogar har olika namn, formen på järnstycket och blockets längd. Körtlarna är enkla och dubbla. Längden på scherhebelblocken, hyvel och andra plogar – 250 mm och skarven – 700 mm.

behövs tunga för spårning, spårning – för framställning av lockiga element på delar, mejslar och vikning – för att fälla veck, fjärdedelar, etc..

hyvel – ett block med en eller två linjaler, pinnar i ändarna och en kil, som fixerar linjalerna. Med dess hjälp dras linjerisker på barer och skivor.

För att kontrollera de installerade kortens vertikalitet och horisontellitet behöver du vikt, nivå och ande nivå. Vikt – en last upphängd från en lång och stark sladd. De kontrollerar de installerade delarnas vertikalitet..

Andenivå – två lameller, korta och långa, med hängslen och vikt.

Malka – fyrkantigt med ett rörligt blad fixerat med en skruv. Med hjälp av en avfasning bygger och kontrollerar de vinklar.