Oljefärg

Alla vet att oljefärg nästan är en byggande arkaism. Hon ska inte måla väggar i vardagsrummet. Hon rekommenderar inte att måla fönster och dörrar. De fungerar inte i tak. Men. Men samtidigt förblir oljemålning vår ständiga följeslagare..

Om du tar bort det gamla tapetet lager för lager kommer du oundvikligen att stöta på en betongvägg, målad med oljefärg. Om du tar bort förfallna badrumsplattor får du blicken på ett gammalt lager oljefärg. Även när du rullar upp den slitna linoleum kan du fortfarande inte komma ifrån det skikt oljefärg som ibland täckte golven. Det är ganska svårt att bestämma vår inställning till oljemålning. Å ena sidan orsakar det mycket problem för dem som vill bli av med det. Men å andra sidan är detta material i vissa fall en oöverträffad primer i dess egenskaper. Innan vi bestämmer vem oljefärgen är en vän eller en fiende för oss, låt oss vara uppmärksamma på ”tillfälleens hjälte”.

Till och med under det senaste tiden var oljefärger de vanligaste i vårt land. De användes för att måla allt och allt. Åtminstone i vardagen. Det fanns praktiskt taget inget alternativ. Alla väntade tålmodigt i flera dagar tills processen med härdning av färg var över och lukten var för givet. Under tiden förhindrar oljefärg inte bara människor från att andas, utan också ytan, därför börjar filmen efter några år (eller till och med efter ett år eller två) att skala av och falla av.

Idag kan endast metallytor, liksom väggar och tak i kontorslokaler (till exempel en toalett), vitas blekas. Det är riktigt, samtidigt ordnar de huvor i dessa rum. Med beaktande av det faktum att moderna badrum, även på tågstationer, föredrar att vara kaklade, om än enkla men ändå kaklade, samt med hänsyn till den utbredda användningen av plastfönster som inte behöver målas, bör produktionen av oljefärger, enligt idén, redan ha slutat. Men det hände inte. Och om oljefärg fortfarande produceras, behöver någon den..

Säg ett ord om den stackars hussaren…

Eventuell färg består av ett pigment och ett bindemedel. Pigment är finmalda pulver av mineraliskt ursprung. De är olösliga i vatten, olja och lösningsmedel. Därför måste färgen blandas noggrant före användning, eftersom pigmentet sätter sig och ett rent bindemedel kvarstår på toppen..

Oljefärger tillverkas på basis av konstgjord eller naturlig torkolja. Först blandas pigmentet, som är mest i färgschemat, och sedan tillsätts resten. Sedan utspädes färgen till önskad tjocklek. För att förbättra kvaliteten slipas färgen på ett malningsbruk. Oljefärger anses vara de mest hållbara och hållbara, i en viss situation kan de användas för både inredning och exteriör. Skillnaden mellan tjock-riven (uppfödd före användning med torkande oljor i mängden 17-40%) och färdig att använda oljefärger. Som vi redan har sagt fungerar torkning av oljor, framställda främst av vegetabiliska oljor, som ett bindemedel för oljefärg. Denna typ av bindemedel har varit känd för mänskligheten under den längsta tiden. Utseende är torkande oljor transparent vätskor, målade i mörkbruna eller ljusbruna färger. Torkning av oljor klassificeras efter sammansättning och syfte. Enligt sammansättning finns det 3 grupper – olja, alkyd och andra.

Oljelack uppdelas i sin tur i naturliga, kombinerade och ”Oksol”.
Naturliga torkande oljor erhålls genom speciell bearbetning av torkande vegetabiliska oljor – linfrö, hampa, genom bearbetning (kokning) vid en temperatur av 150 ° C. De innehåller 100% torkande olja (linfrö, hampa) utan lösningsmedel. Kombinerad torkolja innehåller 30% lösningsmedel och 70% olja (blandning av torkning och 45% lösningsmedel, 55% olja.

Oljan som bearbetas på detta sätt får förmågan att härda (torka ut). Det skulle vara mer exakt att kalla processen för deras härdningspolymerisation, under vilken filmens styrka och hårdhet erhålls. Torkningsprocessen kan påskyndas genom att de redan nämnda härdningsacceleratorerna – torkmedel (2-4% vol.) Införs i färgkompositionen..

Solrostorkande olja torkar långsammare än linolja och hampa olja. Filmen av solros-torkande olja är elastisk, men hårdheten, hållfastheten och vattenbeständigheten är mindre än filmen av linfrö- eller hampatorkningsolja. Naturliga torkningsoljor är avsedda för produktion av tjocka rivna och färdiga att använda färger för extern och intern användning..

Kombinerade torkningsoljor och torkande oljor ”oxol” erhålls från kompakterade vegetabiliska oljor genom speciell kemisk behandling och utspädning upp till 45% med flyktiga lösningsmedel. Oxiderade torkande oljor oxoler erhålls genom oxidation av uppvärmd solrosolja med långvarig luftpassage i närvaro av katalysatorer (oljan oxideras och förtjockas i detta fall). När ett lösningsmedel (såsom white spirit) sätts till en sådan förtjockad olja erhålls en klar produkt med normal viskositet. Processen med ”torkning” av sådana torkande oljor sker både på grund av indunstningen av lösningsmedlet och som ett resultat av växelverkan mellan oljor och atmosfäriskt syre.

K5: s kombinerade torkningsoljor är avsedda för tillverkning av färger för externa och interna verk. Kombinerade torkoljor av kvalitet K2, K4, K12, K11, för färger som endast används för inredning.

Oksol V-torkningsolja används för att späda ut tjock-riven oljefärger PV till arbetsviskositeten endast för internt arbete.
LMS (polymeriserad torkolja) är en ersättning för naturlig torkolja och används för både inre och yttre färger.
Glyftals torkningsolja är tillverkad av vegetabilisk olja, glycerin, etc. Lösningsmedelsinnehållet är högst 50%. Pentaftalisk oljelack tillverkas också av alkydharts..

Konstgjorda torkoljor (syntetol, karbonol, etc.) innehåller antingen inte vegetabiliska oljor alls eller innehåller små mängder. När det gäller kvalitet är de betydligt lägre än naturligt torkande olja och oxol.

Alkydtorkande oljor är alkydhartslösningar modifierade med oljor. De är glyftal, pentaftal och xiftal. Andra torkande oljor inkluderar de så kallade konstgjorda torkoljorna, inklusive oljefria oljor baserade på polymerisationsprodukter av kolväten av olja, skiffer, fiskoljor etc..

Således är oljefärger en blandning av pigment, fyllmedel (talk, bariumsulfat, barit) och torkolja.

Enligt GOSTs produceras oljefärger av följande märken (beroende på typen av filmbildande ämne):

• MA-021 – på naturlig torkningsolja;
• MA-025 – på kombinerad torkningsolja;
• GF-023 – på glyftalolja;
• PF-024 – baserad på pentaftallack.

Siffran 2 indikerar att färgen, utspädd med motsvarande torkolja, är avsedd för alla ytor.

Färdiga färger säljs förpackade i behållare med 0,5-3 liter. Etiketterna anger syftet med färg, färg, förbrukning per 1 kvadratmeter. ytor för beläggning med två lager och två lager, begagnade tunnare etc. Dessa instruktioner bör följas noggrant. För att göra färgen mer flytande, lämplig för grundning, späds den ut med lösningsmedel eller tunnare: vit sprit, terpentin, fotogen etc..

Alla märken av färger har följande färger (täckningsgraden för färgen för färgkonsistensen anges inom parentes):

• elfenben (200 g / kvm);
• blekgul (160 g / kvm);
• beige (120 g / kvm);
• grå (100 g / m2);
• ljusblå (100 g / kvm);
• blå (100 g / m2);
• blå (100 g / m2);
• gul (140 g / m2);
• sallad (140 g / kvm);
• pistage (135 g / m2);
• grön (100 g / m2);
• röd (65 g / m2);
• mörkröd (100 g / kvm);
• brun (100 g / m2).

Fördelen med oljematerial är en hög fyllningsgrad samt låg konsumtion. De är utmärkta som grundläggare, till exempel för att behandla brädor innan målning.

I fall där oljefärger endast innehåller ett färgpigment i sin sammansättning ersätts orden ”färg” med namnet på färgämnet, till exempel ”oker”, ”röd bly”, etc. och användningsvillkor, ytterligare index används:

• B – ingen flyktig lösning
• B – för vattenutspädning
• VD – för vattendispergerad (vattenbaserad)
• OD – för organodispergerad
• P – för pulver

Innan vi fortsätter med beskrivningen av vissa typer av oljefärg, noterar vi att denna färg och lackmaterial är föremål för en ganska strikt klassificering enligt GOST: s standarder. Därför har oljefärger inte enskilda namn. Beroende på omfattningen av deras ansökan utses de av förkortningarna för bokstäver och siffror som vi talade om ovan. Valet av oljefärg görs vanligtvis enligt följande. Först bestäms syftet med färgen, sedan gör de ett val till förmån för en eller annan tillverkare, naturligtvis med hänsyn till prisfaktorn.

Hur man arbetar med oljefärg?

1. När du målar med oljefärg kan du få en matt yta genom att lägga till en 40% tvätttvättlösning till färgen med en hastighet av 1 bit per 3 liter färg. Tvålen skärs med spån, hälls med vatten (så att den täcker något) och upphettas tills den upplöses. Lägg sedan till färgen under omrörning.
2. Om en film har bildats på färgskiktet är det inte nödvändigt att filtrera det. Du kan doppa en bit nylonstrumpa i burken och doppa borsten direkt genom strumpan.
3. Om du vill måla väggarna måste du först ta bort den gamla färgen med en spatel efter att du har vätat väggarna med vatten. När allt är torrt ska du täcka eventuella sprickor. Primera sedan väggen horisontellt och sedan vertikalt. Färgen på väggarna förbereds på samma sätt som vitkalk för taket. Urvalet av färger och nyanser av färg kontrolleras på en glasbit som sedan torkas över låg värme. Färgen är för mörk – du måste lägga till lite krita. Ljus färg kan göras mörkare genom att lägga till färgade pigment där.
4. Väggar målade med oljefärg kan tvättas med varmt vatten med natron, ammoniak (1 matsked alkohol i 1 liter vatten), torka sedan med en fuktig och sedan torr trasa.
5. För att förhindra att färg kommer på dina händer och droppar på golvet under renovering av lägenheten, måste du klippa gummilampan från sprutan och sätta den på borsthandtaget.
6. Lukten av oljefärg efter reparationen försvinner snabbt om du placerar kärl med saltvatten på två eller tre platser i rummet. Du kan också gnida vitlökshuvudet och lämna det i rummet ett tag..
7. Om oljefärgen har täckts med en film från lång lagring ska den inte i något fall röras om, men filmen bör tas bort försiktigt. Om filmen rivs, skär en cirkel från gasväven runt diametern på burken och sänk ner den på färgen. Bocken kommer att täcka filmens strimlor och sjunka med dem till botten.
8. Häll ett tunt lager solrosolja på ytan för att förhindra att oljefärgen torkar ut.
9. Slå inte samman resterna av olika färger tillsammans, den här blandningen kanske aldrig torkar efter målning..
10. Färgen på borsten torkar inte om du lägger borsten i vatten.
11. För att enkelt ta bort färg på golv, fönster, brickor måste du täcka dem med tvålvatten innan du börjar reparera (20-30 g tvål per 1 liter vatten).
12. Innan arbete rekommenderas att du packar in nya borstar 2/3 av hårets längd med garn..
13. För att förhindra håravfall på den nya borsten måste du hålla den i vatten en dag eller två. Eller kör en liten träkil i handtagshållaren. Du kan ta bort patronen och hälla lite lack eller oljefärg i den.
14. Oljefärg på en torkad borste kan lätt tas bort om du lägger den i en burk med ammoniak, fotogen, terpentin eller andra lösningsmedel..
15. Borsten sköljer väl efter limfärgen om du doppar ner den i varmt vatten med lite läsk, skölj sedan och hänga med håret ner.

Användningsområden av oljefärg

Det bör emellertid förstås att oljefärg praktiskt taget inte längre används som färg, det vill säga som ett material för efterbehandling av väggar. Men som en grundare för vissa andra efterbehandlingsmaterial – det är en oöverträffad ledare.
Detta kapitel kommer också att vara användbart för de läsare som står inför problemet med att ”eliminera” ett lager gammal oljefärg. Som alla vet är det mycket svårt att ta bort den oorganiska kompositionen (i detta fall oljefärg) ur synen. Först måste du rengöra färgskiktet, sedan rengöra ytan, sedan jämna det och först sedan måla, klistra över … I vissa fall dödar ytbehandlingsförfarandet varje önskan att förnya väggarna. Det är för dig som har fått gisslan av den gamla oljefärgen som vi erbjuder två alternativ för att förvandla ”fienden” till en vän.

I den här artikeln kommer vi att titta på två alternativ för att använda oljefärg som grunning. Kanske finns det många fler av dem, men i det här fallet testades säljarnas muntliga rekommendationer i ett praktikpaket. Oljefärg har etablerat sig som den bästa primern för ett nytt lager av alkyd-emaljer, flytande tapeter och självhäftande film.

Låt oss börja med det senare. ”Med självhäftande tejp kan du göra reparationer utan berg av skräp, utan färglukt, utan spån och sågspån”, säger reklamslogan. Det är ganska svårt att argumentera med detta uttalande, eftersom självhäftande, som det kallas i vardagen, har ett stort antal fördelar som skiljer det från andra efterbehandlingsmaterial.

För det första har självhäftande filmer ett nästan obegränsat antal applikationer. Det fästs lätt på trä, glas, metall och syntetiska ytor, vilket innebär att du kan uppdatera alla hushållsartiklar: bokhyllor, köksskåp, glasytor, bänkskivor, dörrar, pallar..

För det andra finns det idag mer än 500 färger på självhäftande filmer: marmor och sten, velour och sammet, trä, målat glas och spegel. Otaliga mönster, strukturer, färger och smarta kombinationer, inklusive ett speciellt gränsutbud, öppnar obegränsade möjligheter för designers. Monokrom självhäftande filmer i mättade färger, matt och glansig, med ornament, mönster och strukturer, med konstlös elegans eller med en trendig metallisk glans, självhäftande filmer för rent dekorativa ytor eller för mer praktiska ändamål, för att betona individuella designdetaljer eller för att helt förnya en situation – självhäftande filmer används mycket ofta överallt.

Woodgrain självhäftande tejp täcker cirka 70 olika mönster, från klassisk ek och tall, tropiskt trä, bok till nyckfull fantasidesign. Paletten med mönstrade filmer sträcker sig från präglade OH-film och klart mönstrade glas för fönsterdekorationer till fantastiska mönster och barnmotiv, medan speciella brickor, marmorerade och präglade mönster gör att du snabbt och billigt kan reproducera naturligt material. Iriserande eller metalliska självhäftande folier och självhäftande folier med en veloureffekt är rik på färgspel. Det finns också en självhäftande film som, tack vare en speciell tätning, är speciellt konstruerad för ytor som utsätts för stora belastningar..

Således är det inte svårt att välja önskad färg för självhäftande. Dessutom är självhäftande film inte bara i olika färger, utan också av olika strukturer: marmor och sten, målat glas, sammet och spegel, bok, ask och valnöt … bara några hundra arter.

Självhäftande film produceras:

• ”standard” (enfärgad: glansig och matt, med imitation av fin träfanér, barns berättelser, imitation av bearbetade stenar, keramiska plattor, duk, målat glasfönster, tyger, gobelänger)
• ”speciell design” (metallisk, ”velour-liknande”, täckt med naturlig kork, ”blackboard”, möbler och självhäftande folie av dörrar, förtjockad självhäftande folie för bordsskivor och fönsterbrädor)

Gränser produceras för den självhäftande filmen – rullar 5,3 cm och 10,6 cm breda (10 m lång). De är perfekta för efterbehandling av alla föremål och gör att du kan kombinera en mängd olika möbler i en enda grupp (vid inramning av speglar och målningar, efterbehandling av skåp, dekorering av olika lådor, bokbindningar etc.).

Självhäftande tejp är ett vattentätt material, det vill säga det kan användas i rum med hög luftfuktighet. Hon är inte heller rädd för höga temperaturer och tål upp till 80 ° C.

Slutligen har den en optimal rullbredd. Filmen presenteras i rullar 2 m och 15 m långa och 45 cm, 67,5 cm och 90 cm breda. Självhäftande rester är användbara för att klistra in många små hushållsartiklar – barnapplikationer, lådor för spel eller bokbindningar.

Hur man arbetar med självhäftande

Basen som ska täckas med självhäftande tejp måste vara ren, slät, fri från fett och damm. För att avfettning av ytan kan du torka av den med vatten och tvättmedel och i nödsituationer med en alkalisk lösning.

Den idealiska basen är lackerade brädor, fria från damm. Brädor utan lack är grundade med polyester eller slipad lack och, om nödvändigt, med metyltapetlim.

Grova, porösa ytor (trä, plywood, spånskiva, tyg, kork, keramiska plattor, gips, gips, etc.) måste vara torra och fria från damm. Om nödvändigt kan ytan behandlas med en grunning.

Ojämna eller spruckna underlag jämnas med ett fyllmedel och slipas. Sedan måste de rengöras och beläggas med en primer – detta är nödvändigt för att säkerställa maximal självhäftande film. Slipningsdammet borstas bort eller tvättas med etylalkohol.

Tillverkarens instruktioner säger inte ett ord om betongytor. Till exempel om väggarna i badrummet, där självhäftande filmer ofta används. Som det visade sig, för filmen, som de planerar att fästa på betong eller betongblandning, är den bästa basen antingen oljefärg eller gips. De flesta hantverkare som föredrar att reparera med sina egna händer föredrar gips. Det bör emellertid noteras att färdiga plåster (latexbaserade) i detta fall kommer att vara absolut värdelösa. Om det är nödvändigt att stänga sprickorna i väggen och sedan klistra över den med självhäftande film, är gips baserat på en torr blandning bättre än andra. I händelse av att väggen inte behöver ytterligare reparationsarbeten föredras oljefärg.

Processen att klistra in är enligt följande. Ytan fuktas något med en vattenlösning med tillsats av tvättmedel. Ta sedan bort den bakre papperssidan helt från den självhäftande folien och placera den självhäftande folien på en fuktig bas. Detta gör det lättare att justera tejpen till önskat läge. När önskat läge uppnås, tryck lätt på självhäftande tejpen och använd en trasa eller svamp till att jämna ytan mot kanterna och nedåt och ta bort vatten.

Skivning underlättas av ett centimeter rutnät (skala), som är tryckt på den bakre papperssidan av den självhäftande filmen. När du klipper långa, raka bitar, rekommenderas att du skär med en kniv längs en rak kant. Det rekommenderas att klippa det med en marginal på 2-3 cm. Om den självhäftande filmen har ett mönster med en rapport, måste du klippa den på framsidan. Självhäftande film med ett ”brickliknande” mönster skärs i sömmarna på ”brickorna”.

På baksidan av den självhäftande filmen, på papper, i bilder, finns det en manual för att arbeta med självhäftande film. Separera papperet från den självhäftande folien med cirka 5 cm, applicera sedan den självhäftande folien på ytan och lim den separerade kanten. Dra därefter långsamt och jämnt papper från resten av tejpen med en hand. Använd din andra hand för att jämna ut den självhäftande filmen med en mjuk handduk. Det är nödvändigt att släta från centrum till kanterna för att undvika bildandet av luftbubblor. Om sådana bubblor fortfarande finns kvar på vissa ställen, bör de hålas med en nål och släppa försiktigt luft från den självhäftande filmen..

Om den självhäftande folien inte vidhäftas korrekt, klistras den nya självhäftande folien, som kan justeras, endast permanent efter några timmar, så att den självhäftande folien kan tas bort från det fasta underlaget och appliceras på nytt..

Om du behöver klistra in till exempel ett runt bord, bör du tänka på följande teknik: den självhäftande filmen värms upp med en vanlig handhållen hårtork. Efter det är det väldigt lätt att böja det och lima det från insidan..

Släta hörn och kanter (t.ex. bokomslag). I detta fall skärs de självhäftande filmens utskjutande hörn bäst i en vinkel på 45 grader, och böjas sedan och limma.

För att få rena kanter, släta den självhäftande filmen runt kanterna flera gånger med tummen – då kommer den självhäftande filmen att ligga exakt längs kanten..
Vid limning av flera paneler med en överlappning tas hänsyn till cirka 1,5 cm. Vid limning från ena till andra änden överlappar den ena panelen den andra, men kanterna pressas inte ordentligt. De överlagrade kanterna på den självhäftande filmen skärs med en metallkniv längs en linjal, och de skurna remsorna avlägsnas. Skarvarna kan dekoreras med en färgad tejp limmad på toppen eller på en kant.
Om den självhäftande filmen fastnar för snabbt, strö ytan med pulver eller talkpulver. I detta fall kommer den självhäftande tejpen inte att fastna så snabbt, vilket gör att den kan förskjutas till önskat läge. Om bubblor dyker upp, genomborsta den självhäftande filmen med en nål eller stift och släpp luften.

Flytande tapeter

En annan typ av efterbehandlingsmaterial, den bästa basen är oljefärg, är flytande tapeter. Den första flytande tapeten dök upp på CIS-byggmarknaden i början av 90-talet. Och 1996 blev de redan en riktig hit – med från Frankrike, Japan och Turkiet, de ansågs nästan de mest prestigefyllda och dyra efterbehandlingsmaterialen..

I sitt ursprungliga läge ser tapeten ut som liten, snövit sågspån. De säljs i kartonger. De inkluderar ett torrt kompositmaterial impregnerat med lim. De bereds genom att tillsätta varmt vatten till denna blandning. Massan utspädd med vatten ska stå i 10-15 minuter och svälla. Ett färgämne med önskad färg läggs till i denna massa, allt blandas och tapeten är klar för användning. Nästa är processen att applicera detta material på väggarna. När du applicerar kompositen kan du använda en spatel, rulle, sprutpistol med ett tryck på 0,4 – 0,5 MPa. Efter applicering på väggarna och torkning, är flytande tapeter något liknande i utseende till en struktur som liknar fint, men mycket hårt skum. De är miljövänliga, har absorberande, isolerande egenskaper. De kan perfekt dekorera en glaserad balkong. I processen att applicera på väggarna kan de ges ett mönster med rotting.

Flytande tapeter skiljer sig grundläggande från vanliga. De säljs inte i rullar, som traditionella tapeter, utan packade i plastpåsar. Faktum är att det är en blandning av naturlig bomull eller cellulosafibrer, färgämnen och lim. Det räcker med att flytta innehållet i påsen med en viss mängd vatten – och ”produkten är redo att användas.” Valet av färger är extremt stort – från snövit till känslig vår och ljusa sommarfärger. Om bearbetade sidenfibrer läggs till blandningen, kommer flytande tapeter att se ut som tyg på väggen. Det finns till och med tapeter med gyllene trådar. Vad är bra med flytande tapeter? För det första kräver de inte perfekt anpassning av väggarna, eftersom sammansättningen stänger små sprickor och andra ytfel. Flytande tapeter fyller luckorna på platser där platband, socklar, ramar, uttag och brytare passar in. Och de har inga sömmar. Dessutom samlar flytande tapeter inte damm och fungerar som utmärkt ljudisolering. Och ändå, vilket också är mycket viktigt, flytande tapet ”andas”.

När du utför arbete limmas först en klump av tapeter på väggen för hand, och sedan rullar den ut som deg i olika riktningar med en rulle. Du kan ta bort tapeten från väggen om du fuktar den med vatten, sedan kan du åter applicera den på väggen genom att rulla den med en rulle. Du kan applicera på väggen och ta bort dem från väggen flera gånger, det viktigaste är att inte tvätta limet, som är en del av flytande tapeter.

Externt liknar flytande tapeter som appliceras på väggen vanligt papper med en lätt lättnad eller fleecy tyg. Men kom ihåg att strukturen på tapeten som appliceras på väggen kommer att skilja sig från den som visas i tillverkarens kataloger på prover. Faktum är att den distinkta strukturen hos den senare tillhandahålls av en liten mängd vatten tillsatt till den torra blandningen under deras tillverkning. I praktiken tillsätts mer vatten så att ytan blir mindre präglad..

Generellt sett är materialet bra eftersom det skapar en kontinuerlig sömlös beläggning och fyller luckorna på de platser där plattband, ramar, golvplattor, brytare och uttag passar, döljer små defekter och sprickor.

Emellertid har flytande tapeter mer än bara fördelar. Till exempel passar de inte efterbehandling av fuktiga rum, till exempel badrum och kök, eftersom de absorberar fukt för lätt. Ytterligare beläggning med akryl- eller latexlack bevarar emellertid finishens utseende också här. Dessutom, i rum med för hög luftfuktighet, är tapeten täckt med två lager lager, där fuktigheten är mindre än en. Hur påverkar detta väggarnas kvalitet? Tapetens värme- och ljudisoleringsegenskaper kommer naturligtvis att reduceras avsevärt. Men varje moln har ett silverfoder: å andra sidan kan de torka av med en fuktig svamp. Dessutom kommer denna finish att vara längre, och du behöver inte ta bort den nästa gång du reparerar den.