Framgången med självmontering av ett antisisningssystem beror på rätt val av komponenter och korrekt placering av element. Vi räknar ut vilka ledningar vi ska välja, var de ska läggas, hur mycket kraft som behövs och hur man beräknar den erforderliga mängden material.
Anti-isläggningssystemet förhindrar ansamling av snö, bildning av is på taket och element i dräneringssystemet, säkerställer att dräneringssystemet fungerar korrekt under vinter- och vårsäsonger.
Medan snön är klar återspeglar den de flesta av solens strålar, men så snart det finns en minimal beläggning av damm ökar absorptionen av värme avsevärt. Snön börjar smälta underifrån. Isskorpan förtjockas irreversibelt. Processen tar en allvarlig skala på våren, när luften värms upp till +5 under dagen och minus 5-10 på natten. På vintern stöds solen av varma takområden – de smälter snön, smälter vatten till is under påverkan av låga temperaturer. Det är inte så lätt att smälta is som snö – värmen som genereras av taket räcker inte för detta. Men det räcker för att bilda en ännu större isskorpa..
Avisningssystemet värmer de snötäckta områdena. Smältvatten går genom avloppet. Anti-isläggningens huvuduppgift är att säkerställa fri dränering av smältvatten. Kablar läggs hela vägen.
Isbildningssystemets komponenter
Systemet består av en kabel, kopplingsboxar, ett informations- och distributionsnätverk (sensorer och ledningar som levererar ström och överför information till styrenheten), en styrenhet.
Ytterligare delar (för installation):
- hårtork för konstruktion;
- monteringsband;
- uppsättning av KTU;
- kopplingar för installation av kablar i rör;
- klämmor för fixering av kablar på rör;
- klämmor för fixering av kablar i spår;
- lim (polyuretan) för fästning av byggnadsmaterial.
KTU-satsen innehåller en ändhylsa, rör som förbinder kärnorna och fläta, värmekrympbara rör. Huruvida ett kit behövs avgörs efter valet av kabel: ibland avslutas den från fabriken, och denna del från satsen krävs inte längre. Slang och monteringsband säljs separat.
Monteringstejp kan vara självhäftande lim, aluminium, koppar. Metallband är föredragna eftersom de överför värme från kabeln till den uppvärmda ytan, vilket ökar systemets effektivitet. Aluminium är det bästa alternativet (koppar är flera gånger dyrare).
Om längdledet är cirka 6 m, behöver du en stålkabel och klämmor: kabeln måste sänkas ned i röret med en kabel (för att undvika att tråden sjunker under sin egen vikt).
Systemets uppvärmningsdel är utrustad med en RCD. Om systemet är uppdelat i sektioner behövs en RCD för varje (10 mA-maskiner kan användas).
Att välja en värmekabel
För uppvärmning av tak och rännor används resistiva kablar (latin: resistere – to resist). Uppvärmning sker på grund av hög motstånd, vilket omvandlar elektrisk energi till värme. Motståndet kan vara konstant eller varierande, vilket innebär att kabeln är oreglerad eller självreglerande. I många butiker är det uppdelat i resistiv och självreglerande. I detta fall bör en resistiv kabel förstås som en kabel med konstant motstånd..
oreglerad
Oreglerad kabel finns i typer med enkelkärna och dubbelkärnor. En enda kärna kan inte ens övervägas:
- Behovet av att ansluta i båda ändarna skapar svårigheter i både design och installation.
- Kabeln kan inte klippas – om du köpte 150 m måste du lägga alla 150 m och gå tillbaka till kopplingspunkten.
En tvåkärnig kabel är enkel. Att ansluta de två ändarna vid en punkt krävs inte. Men detta är det enda plus, och till och med då relativt enkelkärna. En oreglerad kabel fungerar med full effekt oavsett hur mycket värme som behövs. Vid fel kan kabeln inte repareras – hela avsnittet måste bytas ut. Anti-isläggningssystemet måste delas in i många sektioner, vilket avsevärt komplicerar både design och installation..
Självjusterande
Självreglerande kabel består av två kärnor, matris, isolering, flätad skärm, yttre skyddslager. Matrisen är grundläggande. Den reagerar på temperaturförändringar – detta är en egenskap hos halvledare: när den värms upp ökar motståndet (strömmen är mindre – uppvärmningen är mindre), när den kyls minskar den (strömmen är mer – uppvärmningen är mer).
Behöver jag utrusta ett system baserat på självreglerande kablar med termostater och sensorer? Nödvändigt: efter att ha uppnått önskad temperatur kopplas inte kabeln bort – den fortsätter att upprätthålla denna temperatur, förbrukar el (om än med minimal effekt) när den inte behövs. För att förhindra att systemet kör på tomgång införs termostater och reläer i det, slår på och stänger av strömförsörjningen vid behov.
En kabel med konstant motstånd är betydligt billigare, men mycket mindre ekonomisk än en självreglerande kabel. Kabeln måste köpas en gång och elmätaren tickar permanent.
Tillverkarna erbjuder färdiga sektioner, de behöver bara vara anslutna. Med sådana sektioner kan du montera ett blandat system: använda kablar av båda typerna, installera självreglerande sådana i svåra områden och oreglerade sådana – i enkla kablar där korsning av ledningar är tekniskt omöjligt. Men är det nödvändigt? Självreglerande kabel var mycket dyr när den först kom ut. Nu är skillnaden inte så betydande.
Vi designar systemet
För specialister börjar designen av systemet med en studie av de ritningar som kunden tillhandahåller, och takets uppvärmda områden måste anges på dessa ritningar. Teoretiskt sett bör alla planer förbli i husets ägare efter att byggare har slutfört sitt arbete (eller ägaren själv, utan ritningarna, är taket inte byggt).
I det andra steget är det nödvändigt att skapa en lista över farliga områden som är mest känsliga för isbildning. Bestäm sedan byggnadens och takets höjd, takets bredd och yta, takets lutning, nedloppets diameter och längd, rännorna och brickorna..
Standardvärmezoner
Uppvärmningsbehov:
- Bågar och andra fogar (fönster, vind etc.).
- Takfot.
- dropp.
- Delar i dräneringssystemet: vattenkanoner, rännor, brickor, tratt, rör, böjningar.
- Delar i dräneringssystemet: dränerings- och dräneringsrännor placerade under rörledningarna.
- Rännor och röranslutningsområden.
- Värmegenererande ytor.
Runt tratterna ger en meter (1 m)2) värmezon. Takfönster är fodrade med en kabel runt omkretsen och längs vägen till utflödet av vatten.
Kabeln läggs över alla element i dräneringssystemet. Om det finns en stormavlopp, värmer de vattenvägen till uppsamlaren, kabeln sänks under jordens fryspunkt.
Värmebricka och nedrör
Effektberäkning
Efter att ha bestämt det uppvärmda området, ritar de ett layoutdiagram och använder det för att beräkna mängden kabel, systemets totala effekt. Här är de siffror som styrks av praxis. Kabeln läggs:
- längs rännorna – med en hastighet av 200-300 W / m2;
- i nedledningar (diameter upp till 100 mm) – kabel minst 28 W / m2;
- i avloppsrör (diameter över 100 mm) – kabel minst 36 W / m2;
- i dalar (2/3 från botten) – 250-300 W / m2;
- i brickor (bredd upp till 100 mm) – kabel minst 28 W / m2;
- i brickor (mer än 100 mm bred) – kabel minst 36 W / m2;
- längs kanten av gesimsen – 1 kabel med en hastighet av 180-250 W / m2;
- på droppar – 1-3 kablar med en hastighet av 180-250 W / m2.
På takfoten läggs kabeln i en sicksack med hänsyn till den minsta böjning som anges i instruktionerna. Beräkningen är enkel: enligt layouten bestämmer de hur mycket kabel som behövs, beroende på dess nummer – systemets totala effekt.
Kabeldragning i dalen och takfot
Kontrollera
Styrsystemet är en färdigt modul. Ledningar från temperatur- och nederbördssensorer är anslutna till den. Fällningssensorn är ett värmeelement med 2 elektroder. Snö som faller på en varm sensor smälter, smälter vatten ändrar motståndet mellan elektroderna – en signal om nederbörd skickas till styrenheten. För större besparingar används fuktsensorer som fungerar som utfällningssensorer. De installeras i brickor och rännor. När vattnet lämnar dessa områden kommer systemet att stänga av sektionerna (gäller i ett flersektionssystem).
Anslutning av sensorer till styrenheten: 1 – temperatursensor; 2 – styrenhet; 3 – nederbördssensor; 4 – vattensensor; 5 – värmekabel
Med en sektionskonfiguration är det möjligt att använda oberoende reläer som är ansvariga för driften av en sektion upp till 30 m lång.
Vi utför idrifttagningsarbeten
Ett funktionstest måste utföras innan antikisningssystemet tas i drift. Eftersom systemet huvudsakligen fungerar i vänteläge och slås på vid behov, är det meningslöst att kontrollera det på sommaren. Under den varma säsongen kan du bara kontrollera styrutrustningen, och även då måste du simulera nederbörd (vatten droppas helt enkelt på sensorerna).
Testen bör utföras i början av hösten. Verifieringssteg:
- isoleringsmotståndstest;
- utrustningskontroll;
- försöksinkludering;
- inställning av termostater;
- arbetande integration.
Motståndet hos kabeln och isoleringen kontrolleras med en megohmmeter (om den inte finns där måste du köpa den: systemet måste kontrolleras regelbundet). RCD kontrolleras genom att trycka på testknappen ”T”. Lägsta och högsta temperatur ställs in på termostaten. Att använda systemet vid temperaturer under –20 ° C är inte meningsfullt, eftersom nederbörden inte faller i frost.
Vi rekommenderar att du kontrollerar varje år i början av hösten: om det finns kabelfel är det bättre att upptäcka dem i förväg – innan du använder systemet blir nödvändigt.
Viktig! Kabelföring på takfot eliminerar inte behovet av att installera snöskydd.
Att installera avisningssystemet själv är inte så svårt. Den största svårigheten är att arbeta på taket. Vi rekommenderar att du bekanta dig med säkerhetsreglerna och följer dem strikt.
Uppvärmningsavlopp och tak: anti-isbildningssystem av DIY
DIY:s anti-isbildningssystem för tak och uppvärmningsavlopp - ett sätt att förhindra bildning av is - är ett innovativt sätt att skydda mot skador. Systemet innehåller ett program som fungerar som en stegvis guide för att installera ett DIY-system, och det ger ett långvarigt skydd mot de kostsamma skadorna som kan orsakas av isbildningar. Det är även enkelt att installera och innehåller ett flertal extrafunktioner som gör det unikt i jämförelse med andra system.
Byggmaterial
Hej! Jag undrar om någon har provat att installera ett DIY-anti-isbildningssystem för uppvärmningsavlopp och tak? Fungerar det effektivt och är det svårt att installera? Jag är nyfiken på att höra om era erfarenheter och eventuella tips! Tack på förhand!