Hur man lägger ut väggar från gassilikatblock

Gassilikatblock (luftbetongblock) idag är som material de mest populära inom konstruktionen på grund av följande uppenbara fördelar: låg värmeledningsförmåga, relativt låg specifik vikt, enkel installation och bearbetning. De kräver inte ytterligare förberedelser för efterbehandling. De där. det är möjligt att gipsa både utanför och inuti direkt längs blocket utan att använda några ytterligare material, exklusive extra kostnader.

För att lägga kvarter behöver du följande verktyg: murslev-spatel med tänder (tändernas storlek är bättre att välja inom 4-5 mm), gummihammare, mixer-borr med ett munstycke för omrörning av lim, såg för block, nivå.

Pålägg

Det första man börjar med är att markera framtida väggar. Det är nödvändigt att välja de främsta fyra hörnen i det framtida huset och markera dem, se till att diagonalerna är jämlika. En förutsättning är att blocken sticker ut minst 5 cm i förhållande till grunden eller källaren, ett vanligt misstag är att lägga block i samma plan med fundamentet. Detta görs för att utesluta inträngning och insugning av fukt, som strömmar ner från väggarna, faller direkt på fogen mellan väggen och fundamentet. För att dra tråden i hörnen (det är bättre att ta en tunn sidentråd) kan du använda trästänger med spikar drivna in i dem, driva dem långt ned i marken till ett djup av 20-30 cm. Det är bättre att äntligen anpassa sig i hörnen med två distanser för varje bar, gradvis »Dem till önskad trådposition.

Blockera murverk

När markeringen är klar börjar de lägga den första raden med block. Se till att använda en förstärkt takpapp som vattentätning, som måste vikas i hälften. Den passar direkt under den första raden med block. När du har lagt takmaterialet längs hela markerade väggers omkrets, fortsätt med att lägga blocken. Mørteln blandas i följande förhållande: cement / sådd sand, som 1: 4. Lösningen måste vara praktiskt torr (det är viktigt att inte flyta), annars kommer du inte att kunna justera blocket, eftersom det kommer hela tiden att sjunka under sin vikt på en ”mjuk” lösning. För varje block, gör två ”spår” från lösningen längs varje kant av blocket, cirka 5 cm högt – detta är optimalt för att jämna ut blocket.

När du applicerar mortel, lämna en ”luftledning” mellan limpärlorna. Denna metod är en utmärkt ytterligare värmeisolering för husets väggar..

Ställ blocket i ett horisontellt plan med ljusa slag av en gummihammare. Till att börja med måste du ställa in fyra stödjande hörnblock – det här är den mest tidskrävande processen som kräver uppmärksamhet och noggrannhet. ”Krökningen” av dina framtida väggar beror på installationen av dessa fyra block med 50%. Vidare, genom att dra tråden mellan stödblocken, kan du lägga alla in-line block på lösningen, och mellan sig smörjas de med ett speciellt lim för gassilikatblock. När det gäller val av lim rekommenderar jag det mycket beprövade limet ”Zabudova”, det har det bästa pris / kvalitetsförhållandet, dessutom är dess värmeisoleringsegenskaper på en hög nivå. För att klippa block måste du använda en bågsåg på gassilikatblock med segrande tips. Det finns två typer av hacksager vid tänder: sågar med segrande tips ”för varje tand” och ”genom tanden”. Vad gäller priset skiljer de sig med 10-15%, men när det gäller enkel drift och sågningskvalitet är den första mycket bättre, dessutom är det mycket bekvämare att såga. Det mest optimala alternativet när det gäller pris / kvalitet idag är en Vorel-såg. Byggnadsnivån används inte längre än 80 cm, eftersom storleken på ett vanligt väggblock är 625 (600) mm med 400 mm. Kontrollera blockets horisontella plan på följande sätt: placera nivån på blockets diagonal i två lägen; och för att jämna väggen – längs en tunn tråd. Limmet späds ut med vatten och omrörs med en mixer tills det liknar gräddfil i konsistens. Applicera limet i två remsor längs med kanterna på blocket med en 15 cm hackad murslev. I mitten bör det finnas en liten remsa utan lim. Med denna applikationsmetod kommer det att vara mer bekvämt att jämna blocket i nivå, och luftgapet mellan blocken kommer att förbättra den termiska prestandan på väggen, eftersom ”flaskhalsen” av värmeförlust genom väggarna bara är limfogarna. Det är att föredra att väta blocken med vatten på platserna för efterföljande limapplikation, eftersom gassilikatblocket absorberar fukt mycket bra. Och om limet appliceras på ett torrt block torkar det omedelbart, vilket negativt påverkar egenskaperna hos bindningen mellan varandra med lim.

Blocket riktas omedelbart i det horisontella planet, och därefter pressas det med 2-3 slag mot blockets ände mot den tidigare raden med block.

Använd lätt kraft när du träffar blocket – blocken smulas lätt ner.

När du lägger den andra och efterföljande raderna med block är det absolut nödvändigt att använda blockbindning, d.v.s. nästa rad ska gå med en blockförskjutning på minst 15-20 cm relativt den föregående. Du måste också övervaka förbandet vid fogarna på lagerväggarna..

Takmaterial läggs längs hela huset under den första raden. Det är viktigt att takmaterialets kant sticker ut 10-15 centimeter, som visas på bilden. Gör också 10 cm mellanrum mellan takmaterialets ark..

Platser för fönster och dörröppningar

Fönsteröppningar börjar på nivån för den fjärde raden (på en höjd av 100 cm). Därefter (med hänsyn till golvmattan och isolering på golvet) kommer fönstrets höjd att vara cirka 80 – 85 cm. Den övre nivån på fönsteröppningarna ligger på nivån 10 eller 11 rader, beroende på takhöjden. Men avståndet från öppningen till taket bör inte överstiga 35 cm (dessa är dock inte byggkoder, utan mer estetiska). Dörröppningarna ska sluta i nivå med den 9: e raden, vilket motsvarar en höjd av 225 cm. Efter att ha fyllt undergolven och lagt isolering, kommer öppningarna att vara 210-215 cm. Linser måste installeras ovanför alla öppningar. Det finns två huvudmetoder för att göra detta. Den första, den enklaste, är installationen av en färdigt prefabricerad armerad betongöverdrag. Men det finns fallgropar här, det finns flera av dem. Först har armerad betong en mycket hög värmeledningsförmåga, varför ett sådant skott fryser på vintern, och konsekvenserna och slutsatserna av detta är uppenbara. Därför krävs ytterligare arbete och kostnader för värmeisolering av ett sådant skott här. För det andra är det ibland väldigt svårt att hitta en överliggande storlek i din storlek under öppningen, både i längd och bredd. För det tredje ger kostnaderna för fabriksprodukter och leverans till byggarbetsplatsen så småningom en stor mängd. Det bästa alternativet är att göra en monolitisk överliggande på egen hand. När det gäller arbetskostnaderna vinner denna metod till och med den tidigare. För att göra detta, börja med att installera distanser för den framtida bygeln, och de kan spikas fast vid blocken med vanliga naglar (120 m eller 150 m).

Det är absolut nödvändigt att förstärka den monolitiska överliggande undersidan, som visas på bilden. Håll fästet i minst en månad.

Det är viktigt att ställa guiderna strikt i enlighet med nivån på föregående blockrad. Därefter förbereder du det fasta formverket för den framtida linsen, i det här fallet kommer det att vara block med sågade hål. Hålens bredd och höjd bör vara 20 x 15 cm. Det är nödvändigt att såga ut med en liten förlängning till blockets botten (detta görs för att förhindra att blocket glider ut ur själva den monolitiska bygeln). Därefter installeras de färdiga brickblocken, erhållna på detta sätt, på distansavstånd, som på andra håll, och beläggar blocken med lim. En viktig punkt är att trågblocket måste gå minst 20 cm på lagerväggen. Detta eliminerar bildandet av sprickor och flis i väggen, såväl som överbeläggningen av överliggen..

Ovanifrån av en självgjord överliggande.

Betongkvalitet M200 och högre hälls i det färdiga brickan (förhållandet mellan sammansättningen av krossad sten / sand / cement är 3: 1,5: 1). I slutet läggs förstärkning (2-3 stycken med en diameter på 10 mm eller 12 mm) i betong så låg som möjligt till blockets bas, eftersom brytbelastningen är maximal exakt i den undre delen. Det är nödvändigt att motstå de linser som är fyllda på detta sätt inom en månad, men det betyder inte att läggningen av block inte kan fortsätta. Inom en månad är inte belastningen på linserna förknippade med läggning av golvplattor, installation av kolumner, balkar inte tillåtna.

Monolitiskt bälte

Efter att den sista raden med block har lagts måste ett monolitiskt armerat betongbälte hällas. Med en blocktjocklek på 400-500 mm (och en mindre tjocklek är inte tillåten enligt SNiPs för värmeisolering) måste bältesdimensionerna vara minst 20 x 15 cm. Det är inte tillåtet att fylla bältet över hela blockets bredd; värmeisolering måste vara organiserad. Det finns två mest optimala sätt: 1) använda själva gassilikatblocket som värmeisolator, 2) använda penoplex eller expanderad polystyren (i vardagen – polystyren) som värmeisolator. Den första metoden är mer praktisk på grund av det faktum att gassilikat är en storleksordning som är starkare än polystyren och polystyrenskum, och när man använder det finns det inget behov av att installera formforskning, eftersom själva blocken kommer att vara ett slags permanent formarbete.

Tänk på det första fallet: Två typer av bitar skärs från blocken: det första 15 x 15 cm, det andra 5 x 15 cm (med en bälthöjd på 15 cm). Det görs på följande sätt: från gatans sida lägg bitar av 15 x 15 cm, och från sidan av det framtida rummet – 5 x 15 cm. Som ett resultat erhålles en hål med måtten 20 x 15 cm. I detta tillstånd bör limet torka i 2-3 dagar för att undvika att blocken sprängs under betonghällningen. Denna typ av permanent formning måste göras på alla bärande väggar..

Efter 2-3 dagar börjar du lägga förstärkningen runt bältets hela omkrets. Det räcker att lägga armering med en diameter på 8-12 mm i två rader. Häll betong av ett märke på minst 200M (proportionerna har redan beskrivits ovan) och häll det runt hela omkretsen. Det är mycket viktigt att göra bältet inom en dag, för härdning av betong är inte tillåtet på grund av att det kan uppstå sprickor i lederna över tid på grund av belastning.

Vidare på detta bälte kan du lägga golvplattor eller använda en annan metod för golvöverlappning. På samma sätt tillverkas ett monolitiskt bälte runt hela omkretsen och under taket..

partitioner

Skiljeväggar inuti huset är som regel gjorda av block med en tjocklek av 100-200 mm, beroende på ändamålet med lokalerna, samt önskade värme- och ljudisoleringsparametrar och krav. Det finns inget behov av att skapa ett monolitiskt bälte för sådana väggar, eftersom de inte utsätts för tunga belastningar som lastbärande. Det är viktigt att de är bundna med bärande väggar. För detta ändamål används vanligtvis armeringsstycken, ungefär 20-25 cm långa, som drivs in i den bärande väggen halvan av sin längd. Sedan anges platsen för inmatning av armeringen i blocket, som därefter kommer att anslutas med den bärande väggen. Ett hål borras i blocket för förstärkning med 2-3 cm längre än dess längd för att förhindra uppdelning, och blocket skjuts på armeringen, alla fogar är förbelagda med lim. Här måste du också komma ihåg att använda ett bandage mellan raderna. Regelbundet konstruktionsskum kan användas för att binda partitioner med takplattor. Det rekommenderas att skumma det över hela väggens bredd, först från ena sidan av väggen och sedan från den andra. Efter att skummet har torkat, klipps det till nivån på väggen med en vanlig papperskniv. Gapet mellan blocket och taket bör vara högst 1-2 cm på grund av skumets svaga kompressions- / brytegenskaper. Annars är metoden för att lägga skiljeväggar identisk med läggningsblock i bärande väggar..

Den bärande skiljeväggen är tillverkad av väggblock, eftersom golvplattornas last kommer att fördelas på den.

Generellt, genom att följa alla ovanstående tekniker och normer för att lägga gassilikatblock, kan du undvika vanliga misstag som oerfarna husbyggare möter vid uppförande av väggar..